題記：在婆羅浮屠，人可以與神做到真正的零距離的接近。說這話一點也不誇張，因為這裡沒有任何的防護措施，你可以直接觸摸到神像，爬坐到佛的身上去，甚至刻上“王小二到此一游”充當古代的圖騰文字，盡管最好別這樣做！--ALEX 080801
來到印尼的人，似乎沒有多少是衝著東南亞第一大榴蓮雅加達去的，巴釐島的風光早已經掩蓋了這個曾經輝煌的城市，似乎讓這個老大覺得有點尷尬。而中部的JOGJA似乎也沒有將雅加達的文化放在眼裡，畢竟坐擁印度尼西亞兩大世界遺產的JOGJA，絕對吸引了比首都更多的觀光客而絕非過路者。於是我也匆匆的僅在火車上一瞥自由廣場上“蘇加諾最後的勃起”，一片雅加達的雲彩也沒帶走，直奔中爪哇了。曾經的旅途中光顧了無數夢想過，長久崇拜過的地方，可惜真正到了跟前，當夢境變成現實的時候，發現現實也不過如此，KLCC並沒有我想像的高，灰綠色的MERMAID讓我無法聯想起耳時的美好童話，婆羅浮屠又會是如何呢？希望過後，它不要只成為我DC中儲存的數字信息而已，至少，應當能讓我在記憶的碎片中留有他的一片痕跡也好。
在印尼做火車，還算是一種享受，盡管火車始發就晚點一個小時，可是舒適的座位以及周到的服務還是國內沒法相比的。8小時後，JOGJA到了，找定了賓館，隔天清早便只奔婆羅浮屠。我很喜歡到一個陌生的地方，除了可以體會到不同的環境，更重要的可以在未知的世界中探索你自己的天地，就好比小孩子面對世界上一切上沒有見過的事務，都是新的一樣。印度尼西亞人的英語還不賴，遇到偏遠地區的，索性將地名直接寫給他或者念給他聽，多半情況下，是可以得到你想要的答案。就在這樣一路的詢問打聽外加我的已經略微沾染上印度尼西亞口音的英文以及當地人把自己的印尼文當成英文和我說的若干次交鋒後，我已經可以在我前面的大路右方的樹林中，看到婆羅浮屠高聳的尖塔了。
用大榴蓮來比喻雅加達無比恰當，但是用小榴蓮比喻婆羅浮屠也不為過。一是進入性，在我去過的所有景點中，沒有哪個比得上這裡受著團團攤販的包圍了。好在他們並不會追著你買，但是即便這樣我也是東繞西繞才到達廣場；二則是它的外貌，無數的塔尖佛頭真的好比榴蓮的尖刺。品嘗這顆榴蓮，頗為不易。四條直通塔頂的通道讓太多的人根本領會不到這裡的精髓，只是到了頂部，說：哦，原來如此。而即便當你靜下心來，在下層充滿浮雕的佛教壁畫之間周游的時候，卻發現這顆榴蓮的佛教氣息過於濃厚，幾乎弄昏了你的頭。不過，既然我來了，而且有的是時間，那麼花費時間去細細品味，總可以找到屬於我自己的味道的。
婆羅浮屠建造在一個小山坡上，這也就意味著，它可以以惟我獨尊的姿態俯瞰著周圍的任何生靈，自然，想要膜拜它的眾生只能以仰望的視角從心中升起對他的景仰。從狹窄的樓梯走上婆羅浮屠所在的高台，那種感覺是讓人震驚的，看到這座巨型的佛塔從頭到腳慢慢的展現在你眼前，直到整個龐大的軀體蓋在這座小平原上，任何人的心中都會有種拜服的感覺。它太大了！而且，古樸的很有味道。去過的大多的佛教建築中，對於佛本身我還是有點忌憚的，特別是那種香火光飄搖下映照的佛的嚴肅的面孔。好在這裡不會，白天自然不必說，即便是晚上，在露天的塔頂看星星，也不會讓人心有恐懼，也許，佛也更喜歡這種與自然接觸的感覺，所以才不會給他的信眾施壓的吧。從心地的拜服，並且沒有距離，真正的將他看作可以讓我心魔平靜的對像，這樣的佛，才是人們真正想要的吧。不過即便是最為自然的佛，自然也要遵守佛國的戒律。天界，人界，畜生界，地獄界，阿修羅界，餓鬼界，六道輪回始終是將天界捧得最高，這裡自然也不例外。或許是上天的旨意，婆羅浮屠最下面的展現人界的壁畫竟然被火山灰掩埋在了地下，我也只好直接升級，從佛的生活中領會這裡的神韻了。
婆羅浮屠下方上圓，在基座的幾層，都用精美的浮雕描繪了佛教故事，盡管對佛教故事知之甚少，但是從有的浮雕上依然可以揣摩出大概是什麼意思。在兩側都是壁畫的過道中，的確讓人覺得有點頭暈，畢竟過重的佛學對於我來說無福消受。體會到更多的，只是一種意境，說自娛自樂也好，說裝B也罷，也只有親自來到這裡，才能體會到個中滋味了。在國到中走到每一個拐角的地方，不難看到向下突出的獸頭，與在故宮中的圍欄拐角處的相同，看來，建築的細節還是有一些相同的。每條壁畫長廊的外沿，都端坐著一些佛像，可惜由於戰亂與地震，大部分的佛頭都已經不見，讓人頗有些傷感的味道在裡面了。不過我也相信，梁上君子的貢獻也不可小看。或許是當地人沒有意識到這些文物的珍貴，至少我就輕而易舉可以抽出不少組成壁畫浮雕的磚石，想要帶走並不是難事。所幸婆羅浮屠的看客沒有雷峰塔下的民眾那麼虔誠，因此才沒有倒掉。
在來到這裡之前，就准備了不少頗有意境的音樂，無論是神秘園，班得瑞或者WOW的森林配樂，讓你游覽這裡的效果可以得到不同的感受。那種與世隔絕的感覺在你耳中充斥著神聖的音樂會得到格外的加強。在婆羅浮屠的四方過道中行走，很容易迷路。在四方的通道中說迷路，似乎有點言過其實。可是事實上的確如此：因為在你沉迷在精美的雕刻中的時候，很容易就忘記你到底已經走了多少圈，因此本應該欣賞一圈結束，升到上一層的計劃往由於過於沉醉在這佛搭建起來的世界中而得到無限的耽擱，似乎相同的佛像看過了幾次，才提醒自己是否應該更上一層樓，而就在自己剛剛登上樓梯的一殺那，仿佛在回眸之中又發現了自己剛剛忽略的細節。就這樣走走停停，步步回頭的反復中，終於將那些記憶深刻的佛像用大腦記錄，將每個細節都告訴我的DC，准備回去慢慢體會了。
與下面的壁畫長廊不同，在下面，你只能專注於每一層的細節，而無法兼顧到其他各層的情況，在上面三層圓形的所謂的天界的圓形佛塔中，無論在任何一層你都可以看到其他層，所謂的階級劃分在這裡被徹底打破，一切的一切都敞開在藍天下，但是，佛卻例外。
與下三層不同，或者說，與世界上其他任何地方的佛都不同。巴米揚佛，曾經是半露天的在懸崖下笑對塔利班的炮火的；宗喀巴大師更是可以心安理得的端坐在能擋風雨的法輪殿內接受人們朝拜的，婆羅浮屠的佛，卻一個個端坐在鐘形的石罩內辛苦修行，只有通過石罩上的小孔，才能看到他們的姿態，也許，這樣才能夠讓他們一邊觀察到眾生萬像，一邊又不被外界所干擾，可以潛心修行。也許是為了方便游人參觀，只有一尊石罩被揭開，露出的佛像表情慈祥的打坐，似乎他如今依然與外世隔絕。
也許是地方政府不夠重視，婆羅浮屠幾乎在任何地方都可以讓人擺出任何姿勢，坐在高塔之上，拍拍佛爺可愛的小臉蛋，或者，當然肯定存在，趁人不注意的時候，順手拈幾塊戰利品回家，只要你過得了海關。而另一方面，我們又不能說政府沒有盡心盡力的維護這裡：無論叢管理還算過得去的公園制度，以及細心的將青苔剔除掉的小伙子，還是那些細心的用火山灰混合膠水修補破損殘缺地方的老人。也許，這是一種順其自然的辦法吧。婆羅浮屠，畢竟是人們創造出來的，留戀的人喜歡將一切修復如初，完美無缺；新新人類對這些熟視無睹，為所欲為；恐怖分子沒准喜歡極端右翼，在婆羅浮屠頂端的大塔內安放小規模殺傷性武器；一切的一切，都是人們的作為所決定的，人們可以創造它，保護它，摧毀它！懷有各種目的的大千人類，在婆羅浮屠上演了一場永遠持續下去的羅生門。只要這裡沒有可憐的被一層大型無柱雨棚所蒙蔽，所有的佛像成為套中佛之前，一切都是順其自然的發展，這未必不是件好事。畢竟，婆羅浮屠的最初創作人員是沒有預想到這些的，否則他們不會選擇這裡作為建築的選址，因為保不准哪一天，偉大的MERAPI再次爆發，將婆羅浮屠變成另外一座東方龐貝。
離開婆羅浮屠，依舊是不舍的腳步，走遍每一個角落，盡可能拍攝每一個曾經忽略的細節，關上鏡頭蓋，揮一揮衣袖，不帶走一粒火山灰，將自己的一個希望許落在這裡，期望我再度回到婆羅浮屠的時候，能夠結出美好的果實。
小提示：
先說交通吧，婆羅浮屠位於JOGYA東北，坐車先從市內到JOMBO車站，5000RP，從JOMBO到婆羅浮屠要20000RP，該死的LP竟然用2004年的價格指導我，害我一直以為司機和我要多了，公交車沒空調，最好作好防曬措施。到了之後從車站步行20分鐘，或者叫當地的摩托車到塔底。
門票：11刀，本地人7500RP，大約6元人民幣。想要買本地票首先別大包小包也別長槍短炮更別張嘴EXCUSE ME，能鍍上一層咖啡色的皮膚最好了。否則請買外國游客門票。
購物：婆羅浮屠門口的有攤位的攤販隨便買隨便挑，價格先砍到原來的1/2再出手，游動的小販千萬別理。他們的價格一般是標准價格的8-10倍。推薦物品：火山石雕刻的小塑像。別的都是外地進過來的。
住宿：回JOGJA住宿把，想要看日出的話，從車站到婆羅浮屠的路上有若干旅館，價格不知道，看樣子（從門口的標牌）還不錯。
飲食：和國內的地方不同，這裡的景點可沒有門口一系列的宰人排擋，但是也沒有高檔酒樓，隨便吃點面條米粉就不錯了。價格也公道，不超過10000RP。指點：看到一些老外拿的書有很詳細的婆羅浮屠介紹，國內沒看到，如果有一本的話，玩的會更深入。
下面是一些來源BAIDU的資料：
婆羅浮屠梵文意為“山丘上的佛塔”，約建於公元 8 世紀後半期至9 世紀初。婆羅浮屠是實心的佛塔，完全用附近河流中的安山岩和玄武岩砌成，整個建築物猶如一個巨大的曼荼羅。佛塔共有10層，第一層至第六層是四方形所謂“地界”，第七層至第九層呈圓形台表示所謂“天界”。“地界”各層共建有石壁佛龕 432 個，每座佛龕內有一蓮座及盤足趺坐的佛像。“天界”各層建有 72 個鐘形小塔，是世界上最大的佛教建築之一。
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