(又見海角)
大風吹過好望角(Cape of Good Hope )
------南非7
我站在巨大的礁石上，從側面撲來的是掠過大西洋和印度洋的海風，這是南北中緯度常年不息的強勁西風。看海早已成了數不清的經歷，那麼眼前無邊的幽蘭和無底的深邃又有什麼特別的不同嗎?從祖國的東海、到南海，再到異國的紅海、印度洋，我曾誤以為自己是見過天涯海角的人了，視野和胸襟早已經敞開。當我能夠越走越遠的時候，才發現，自己不過是從坐在小院子裡看天的小鴨變成了老鴨而已，既然沒能長出天鵝的翅膀，天邊就是我永遠到達不了的地方，海角盡頭也還差得遠呢。這多少讓人有一點氣餒。不過一想到那些所謂行路萬裡，雲游四方的古人、先哲，頓時心生同情。厭倦了房前屋後小橋流水的時候，帶上個書童，騎上頭慢驢，從江南去中原，都不知得軋悠多少天那，哪像我，騰空一起，一覺就能從亞洲睡到非洲，起碼也算有豬八戒的一半能耐了吧。古人文字寫得好，畫也畫得精，他們注意力多集中呀，路其實走不遠，書讀得也不夠多，那是高度封閉的年代，自己跟自己玩。開玩笑。對前人先輩，我們將永遠懷著一份深厚的崇敬。對好望角的好奇是源於它的名氣。寫進了我國初中的地理教科書，也算家喻戶曉地方。這是歐亞商船古老的航線必須繞行的海域，麥哲倫也是從印度洋過經好望角去西班牙的。在非洲大陸最南端的開普敦半島的南頭，有一大片的多岩石海岬。名氣最大的是好望角，風景最好、地勢最高的是開普角，最靠南的是厄加勒斯角。它們銜接毗鄰是這片神奇的土地的一部分。在大洲大洋之上，彼此之間的百十公裡距離常被人們忽略不計，籠統叫做“非洲之尖”。好望角和厄加勒斯角僅有一百多公裡，緯度相差28分多。至於好望角常被稱為“最南端”這種近似法當然不夠精准，但並不是人們對這個簡單的方位有什麼誤讀，只是如我國景區也常有概括一片區域的情形一樣，就像“祖國的心髒”是個泛稱，沒丈量劃線，不分東西文武朝海豐。好望角因常年風暴肆虐，曾叫風暴角，又因通向富庶的東方而更名好望角。至於說到兩洋交彙處，大致在這一帶的大片海域中。位於來自印度洋的溫暖的莫桑比克厄加勒斯洋流和來自南極洲水域的寒冷的本格拉洋流的彙合，液體的動態交融當然是不存在交接線的，導游交代得非常清楚。洋流不斷掀起巨浪漩渦，風暴中不知顛覆沉沒過多少滿載的貨船。至今那驚濤駭浪下的海底還有陷落的文明和安睡的亡靈吧？在那嶙峋的岩逢間，可能還深藏著中國的瓷器和印度的香料瓶？看著仍然洶湧的海浪，就知道敢從這裡行船駛過的都是有膽識的壯士，也是人類探索自然的先驅。懷著對英雄勇者的敬意，我向白浪拍岸的巨響中投去一個招呼，發送了連一朵小浪花都濺不起來的祭拜。南非開普敦好望角曾經是遙遠而神秘的。此刻的它，是腳下實在的岩石和綿軟沙灘，和我們親近著。同時有著一種波瀾壯闊的氣勢，那洋面上戲耍著的大風不斷運送著清新的空氣，在冬天透徹的陽光中並沒有那麼凜冽嚴酷。為節省體力，我和同團老夫婦乘只有一節車廂的纜車從開普角上那建於140多年前的古老燈塔。會車扳道叉要靠步話機調整，好像遇到一點小故障，等的時間挺長。幾位西方老游客就在車裡跳起一種很小兒科的舞蹈解悶，看他們無拘束的童心盡情展示，覺得老小孩們單純又可愛。（纜車單程27蘭特，往返36，可以刷信用卡）在小山頂上，燈塔上的指示標，指著北京----我們的家，從視野無比開闊的洋面極目望出去，它成了個可以遙望想像的茫茫方向。憑海臨風，環望眼下的浩然飄渺，還有滿山小怪石間的灌木和開在風中的鮮花，隨處呈現著蒼翠和蔥綠，一切都出於大自然的饋贈，對來自東方黃皮膚我們的一視同仁。1939年這裡就成為自然保護區了，現在生存著千余種植物，兩百多種動物。這個曾因種族歧視而惡名傳揚的地方，又有著如此超前的文明理念。不可思議的是，動物和植物的天堂卻不是原住民黑人的天堂，他們在漫長的歲月裡忍受著文明人施予的粗暴和野蠻。南非的年平均降雨量僅有世界年均降雨量的一半，可地勢海洋對開普敦的特別青睞讓它那麼溫潤濕漉，即便是冬季也蔥郁得鮮嫩青翠，完全看不到干燥土地和惡劣天氣的影子。站在這兒，就能充分理解，1500年前，在葡萄牙航海家和史學家的描述中，稱它為隱藏了多少世紀的壯美岬角，是一個令人驚異的新世界！迎著海風和西沉的太陽，發出一聲嘆息，越發感到自己“渺小”、“ 輕浮”得什麼也不是。像是一片老樹葉，還是一個水珠？偶然被刮到這裡，在大西洋和印度樣的風起雲湧之中，馬上又要悄然消失離去，我們的生命也不過只是個瞬間而已，哪天蒸發了，不會留下任何痕跡。除了我們，這片大洋、山脈和土地，也許都將成為永恆。今天，眼前能有一道如此開闊壯麗的風景，盡情去享受它就是了，根本沒有來日方長，後會有期，只爭朝夕吧。（08，9整理）
(從開普角燈塔望去)
(開普角)
(海邊小火車)
(海邊鴕鳥)