拉薩的聖地聖跡，比比皆是。盡管我把睡覺的時間壓縮到最少，仍然不能一一領略其獨特的風采和神秘的底蘊……惦記著清晨大昭寺前的香火和一心向佛的朝聖者，我再次來到這片熟悉的廣場。同樣是香煙裊繞，同樣是眾多信徒。或搖著轉經桶在八角街行走，或叩著五體投地的長頭。我無意中推開一扇低矮的門，卻意外走進了一個佛的世界。爬上狹窄陡峭的木梯，二樓是一個寬大的廳堂，裡面塑著一尊巨大的佛像。佛像面目猙獰，折射出強大的威懾力。圍繞立柱搭起了一個高台，老喇嘛坐在上面念著迷離的經文。台下跪伏著眾多的信徒，等待接受聖水的洗禮和鐵棒的敲擊。旁邊的長凳上坐滿了等待的男女，嘴裡同樣念念有詞。這裡顯然是當地人常來的老佛堂，除了金碧輝煌的佛像，再沒有任何奢華的裝飾。窗口射入質樸的晨光，映照著老喇嘛刻滿歲月的臉龐，我無語凝視著，無法移動自己的腳步。在那一刻，我終於明白什麼叫恍若隔世。
哲蚌寺坐落在格培山腰上，是世界上最大的寺廟。隔著車窗，遠遠的，就看見那些連綿起伏的白色建築鱗次櫛比，層樓疊閣，蔚為壯觀。而走進寺院，又有如一座城鎮，巷道縱橫，曲徑通幽。
在寺內最大的措欽大殿裡，有190多根柱子，可容納7000到1萬名喇嘛。高聳而肅穆的大殿，掛著明黃、嫣紅的經幡。擺滿大廳的坐墊已經不再鮮艷，呈現出空曠的感覺。如今的哲蚌寺遠不如昔日鼎盛，但還是可以想見到當初喇嘛們會聚一堂，在飄舞的經幡中高聲誦經的場景。
寺內許多房屋已經閑置，撲滿塵土的廊柱掛著厚厚的蛛網，一些門窗的玻璃已經破碎，失去顏色的帷幕遮不住撲面而來的蒼涼。碩大無比的廚房裡，只有幾個老喇嘛在忙碌著，顯得有些冷清。但是，那些盡職的喇嘛和虔誠的香客仍然為這座寺院注入了蓬勃的生機。
每一間佛堂裡，喇嘛們都井然有序地做著自己的工作。或搓著燈芯，或擦拭金、銀器皿，或敲鐘誦經，或執杖掃地。殿宇的角落，一個喇嘛正安靜地整理著手上的細繩。當他遞給我一根時，我自是受寵若驚，雙手接住。後來才知，這是打著金剛結的吉祥繩，有乞福保佑的作用，與佛有緣的人才能得到它。於是心下大喜，感激涕零。
穿梭在幽深的巷子裡，一個面容慈善的藏族大媽迎面走來，衣裳破舊，手上卻捏著長長的佛珠。我盛情邀請她與我合影，並塞給她幾元錢。她看著我，看著鏡頭，笑了。可是轉過身，她走進寺廟，把錢全部捐獻給了佛。當她念著經文走出來時，我，卻呆了。
羅布林卡，在藏語裡是“寶貝園林”的意思。以前是達賴喇嘛的夏宮，現在則是拉薩的公園。若不是周圍巍峨的雪山提醒著我，還真的以為是回到了內地。眼前樹木蔥蘢，花草繁茂，垂柳翠竹，蒼松古柏。在開闊的草地上，藏民攜家帶口扎營在此，休憩娛樂。在綠波碧池上，水榭建築與小橋流水渾為天成。
達賴的夏宮富麗堂皇，兩側繪著栩栩如生的獅、虎壁畫，每個房間均鋪著上等的地毯。房間裡明黃為主的色調昭示出尊貴的帝王之氣。精美絕倫的壁畫與豪華富貴的陳設，使佛教的莊嚴神秘與至高無上的權利在這裡得到了完美的結合。
為了買些紀念品，傍晚時分來到八角街。此時的八角街人聲鼎沸，擺放的商品琳琅滿目。雖然當地的朋友告訴我，許多東西都是由內地生產的，且貨真價實的極少，可經不住誘惑的我還是慷慨解囊。直至手上、脖子上掛滿飾物，我終於心滿意足地結束了今天的行程。