藏傳佛教因其悠久歷史和神秘色彩而聞名遐邇。走近那些依山而建的宏偉宮殿，在酥油燈的映照下，我終於深刻地體會到它永恆的無窮魅力……夜半時分，突然從夢中驚醒。感覺自己呼吸急促，疲倦至極卻無法安然入睡。在黑暗中摸到脈搏，居然狂跳到90多下。空氣冰涼且稀薄，我像缺水的魚一般拼命呼吸，胸口仍隱隱作痛。在海拔接近4000米的日喀則，我的心終於為雪域高原狂亂了一回。
清晨，帶著紅腫的雙眼前往歷代班禪的駐錫地——扎什倫布寺。走進大門，迎面可見宏大的展佛台。背襯著蒼涼的荒山，這座以石塊砌築的高台佇立在碧藍的天幕下，呈現出莊嚴肅穆的美麗。寺廟裡隨處可見藏獒閑庭勝步，或躺在路中央悠閑自得地享受陽光。或許是受了菩薩的感化，這種凶猛的動物此時卻顯得溫馴可人。
扎什倫布寺裡建有四至九世班禪的靈塔及靈塔殿堂。歷代班禪中，尤以四世在後藏地區最有威望。每一座靈塔都建得高大輝煌，以黃金，白銀，珠寶，翡翠等點綴，細微之處描著精致的鏤空圖案。在微弱的酥油燈光中，隔著冉冉的香火，靈塔上籠罩著聖潔的光環。抬頭仰望，敬畏之情油然而升。
在扎寺西部，矗立著近30米高的強巴佛殿。殿內供奉的鍍金強巴佛坐像是世界上最大的黃銅佛像，據說耗用了後藏地區一年的稅收收入。隨著人流拾階而上，陰暗的佛堂內人頭攢動。酥油燈前擠滿了添油的善男信女，裝滿青稞的器皿裡放滿了一毛，兩毛的鈔票。那些虔誠的藏民手持佛珠，默念經文，神情安然，旁若無人。有老喇嘛在殿堂一角頌經，聲音洪亮。信徒們跪拜在其身前，接受聖水的恩澤。藏民將僅有的角幣捐給寺廟的時候，看著他們幾乎襤褸的衣衫和粗糙的面容，我總是長久佇立，感動於這種浩瀚無邊的奉獻。或許我並不懂佛教的真諦，卻有幸目睹了它深遠的影響和強大的感召。
穿行在扎寺著名的措欽大殿、班禪拉章之間，在黃土白牆中留連，在悠遠鐘聲中感悟。視線裡那些艷光四射的金頂，錯落有致的框架，精美絕倫的圖案，在藍得令人屏息的天空下恰到好處地融合，每每令我嘆為觀止。
沿措欽大殿向東，遠遠地就聽見人聲鼎沸，走近才知是喇嘛辯經。辯經是喇嘛必修的功課，或兩人一組，或多人圍坐。在手掌的一拍一擊之中，他們進行機敏雄辯的交鋒，對經文的理解，對佛的感悟，就在他們的恬靜笑容中得到升華。
回拉薩走的新路，沿雅魯藏布江而建。碧綠的江水緩緩流淌，道路也不如來時艱險。偶爾掠過一個村莊，對岸的山脈上往往出現一、兩條羊腸小道，在礫石中刻畫出醒目的印記。是牧民上山放牧還是頌經祈禱呢？我不得而知。
到達拉薩已是晚飯時分。因為海拔降低，團友們都如大病初愈般跳出汽車，意氣風發地去品嘗藏餐。雖然價格不菲，且有些大菜難以下咽，卻也捏著鼻子，勉強食之。待到一餐結束，唯一的收獲就是發明了一道菜名：TOO（吐的諧音）。
入夜，在北京西路閑逛，無意中晃進一家酒吧——音樂廚房。在燭光中品著純正的甜奶，欣賞似有似無的背景音樂，看著四壁泛黃的照片，白天跋涉的勞頓似乎已經煙消雲散。透過落地玻璃向外看去，藍絲絨般平滑的夜空閃爍著點點星光。在這片寧靜的夜色中，我仿佛又看見了扎寺重疊的殿宇，紅白輝映的建築，以及金頂上樸實而眩目的光華……