Hola（你好），大M！ 很幸運，朋友夫妻B&J歐洲游很專業，九月下旬，他們決定去西班牙，我們就閉著眼睛跟著走。一路上，一切都是那麼新奇和出乎意料，很享受！最近，恰巧你們夫妻要去西班牙，承蒙“抬舉”，我們升級為“專業選手”，本著好朋友“有福同享”的基本原則，彙報一下我們的出游心得，供你們參考。 一定要去阿爾布拉宮（Alhambla）沒有想到西班牙一個歐洲國家，在公元後2000年掛點零頭的歷史中，居然有著近800年的阿拉伯（摩爾人）統治歷史!更沒有想到，阿拉伯文化在西班牙打下如此深刻的烙印，建築風格、人們的衣著、飲食等等，處處看得到阿拉伯文化的影響。到西班牙，要去阿爾布拉宮，它是阿拉伯文化在存歐洲的經典代表。阿爾布拉宮位於西班牙南部安達盧西亞省（Andalucia）格拉納達市(Granada)，始建於公元9世紀，1492年摩爾人投降並撤離阿爾布拉宮，標志著阿拉伯摩爾人在西班牙長達近800年的統治徹底結束。聽說阿爾布拉宮美得驚人，但沒有想到如此令人震撼！走進阿爾布拉宮，建築的裡裡外外，每一個角落都刻滿精致的圖案，卻不顯繁雜沉重(照片存放地址：http://picasaweb.google.com/hellowf2 )。阿爾布拉宮的花園裡，綠茸茸的植物牆、鮮花彎廊、造型優美的噴泉，甚至那些水渠，從山上奔騰下來的清泉順著步行階梯的兩邊扶手嘩啦啦地流淌，無不讓人體會阿拉伯工匠的神奇。曾經議論過滿清的審美，不敢苟同，那也是裡裡外外填滿圖案，不漏掉任何角落，可怎麼看都顯誇張、繁復、累贅，缺乏美感。曾去過柬埔寨吳哥窟，一幅幅圖像渲染著君主和人民共同的敬畏，宗教的藝術熱鬧地展現在吳哥建築的所有層面，在驚嘆吳哥文化奢華和神秘的同時，依稀感覺這好似一個突然富裕起來的民族對於神明爭先恐後的表達。。。個人最欣賞我們明朝時期的審美，一種簡約、淨雅和於無聲處的表達方式，正所謂“大音希聲，大像無形”！阿爾布拉宮呈現在我們面前的是另外一種美！一個圖案又一個圖案又一個圖案，讓人目不暇接但不喧鬧，明亮、簡潔、輕巧的美感！這種美只有親眼見到，吃驚地張著嘴、睜大眼，才知道受到怎樣的震撼！ 911之後，以美國為首的世界主流，直指中東阿拉伯世界，展開了殘酷而持久的反恐戰爭。看過暢銷小說作者胡塞尼的《追風箏的人》《燦爛千陽》，印像中的阿拉伯世界滿目瘡痍、貧窮落後愚昧；《一千零一夜》、《十日談》奢華悠閑的阿拉伯世界，似海市蜃樓，虛無縹緲。阿拉伯給這個世界留下的好印像，似乎只剩下阿拉伯數字。看過阿爾布拉宮，由衷地承認阿拉伯文化的璀璨，由衷地佩服阿拉伯的智慧，由衷地感謝阿拉伯給人類留下來的寶貴文化財富，甚至內心產生一股強烈的衝動，干嘛不去阿拉伯國家旅游？！在阿爾布拉宮參觀大約需要大半天的時間，建議提前一晚到達格拉納達市，到達後直接去市區的BBVA銀行預訂阿爾布拉宮的門票，門票價格12歐元，或者按照Lonely Planet的其它預訂方式提前預訂門票。提前預定的好處在於，阿爾布拉宮最精彩的是納拉裡埃斯宮(Nazaries)，出於保護的原因，每天參觀人數有限制，買門票晚了，排定參觀納拉裡埃斯宮的時間就晚了，在旅游旺季，也許需要等到第二天才可以參觀。取預訂的票或直接到阿爾布拉宮售票處購票，需要到阿爾布拉宮夏宮附近的售票處，在售票處購票不接受信用卡，要留意票面上標的參觀納拉裡埃斯宮的具體時間。一定要看高迪曾聽說巴塞羅那有座教堂，從19世紀蓋到20世紀，又從20世紀蓋到21世紀，現在還在蓋，不可思議！這就是高迪（Gaudi, 1852---1926）的神聖家族教堂（La Sagrada Familia）。這座教堂從1882年開工以來，蓋到現在，據說還需要20多年才可以完工。教堂外側，一面是超現實主義的簡約、抽像設計，另一面是傳統繁華無比的設計，具體如何表現了宗教的含義，對於我而言，太難了解和理解了。 但是，教堂100多年的建設歷史，尤其是跨越了諸如西班牙共和戰爭之類的烽火歲月，這個過程就充滿了力量！一種似乎看得見但實際又看不見的力量！面對教堂建好部分，那些已經顯示出的歲月痕跡，面對教堂在建部分，那些高聳入雲的吊車，屏住呼吸，靜靜地感覺，陽光照在你那比教堂遠遠年輕的臉，靜靜地感覺，陽光灑在比你遠遠年長的教堂上，心中油然升起靜穆感，夾帶著些許滄桑和神秘。。。於是，靜穆與滄桑神秘領著你進入教堂內部，看工匠們一如一百多年來的前輩，孜孜不倦地按照高迪的思路建造教堂；帶著靜穆與滄桑神秘，搭乘電梯到教堂高處，從上往下，探頭探腦，在裡裡外外，尋找和發現高迪設計的大小“機關”。這座很老也很新的教堂，每一天都在向世人演繹著在這個世界上獨一無二的行為藝術!看過高迪的古埃爾（Park Guell）公園、米拉公寓（Casa Mila）、巴特約公寓（Casa Batllo），特別是那些露天椅子、木椅子、陽台和窗戶，高迪用超現實的手筆，大膽地將精細和笨拙、原始與奢華、圓潤和尖角巧妙地結合起來，令人過目不忘，贊嘆不已！高迪約100年前的作品，現在依然前衛，高迪是人嗎？他的作品簡直出自神來之筆！ 在巴塞羅那(Barcelona)看高迪的作品，建議先從古埃爾公園（不收門票）開始，再往神聖家族教堂，在巴塞羅那奢侈商品大街格拉西亞（Passeig de Gracia ）地鐵站出口，經巴特約公寓，去米拉公寓（門票10歐元）。天黑後，可返回神聖家族教堂，欣賞在夜黑的背景下，教堂如何與燈火一起直指蒼穹。一定要看弗拉門戈（Flamenco）表演弗拉門戈是西班牙獨有的。之前，曾經看過不止一次弗拉門戈表演，印像中那是有節奏的、歡快的舞蹈。到西班牙，在那種特有的氛圍內，才真切感受到弗拉門戈歌者如何以哀怨、悠長的旋律，牽扯、撕咬著舞者和聽者的心；在那種特有的氛圍內，才真切感受到弗拉門戈舞者如何忘我地，將身體舞動的姿勢和腳底踏出忽快忽慢的節奏，完全融進哀怨、悠長的旋律中；觀眾屏住呼吸，感受著揪心揪肺的哀怨，眼前和耳邊完全不見了舞者和歌者。 經過如此投入的弗拉門戈洗禮，無論是歌者、舞者，還是聽眾、觀眾，如同洗過桑拿，把疲倦和煩惱蒸發得一干二淨。從此，每聽到弗拉門戈，如同聞到桑拿的味道和溫度，准備著享受“被蒸”後的輕松，不再有聽愛爾蘭踢踏舞音樂般的雀躍歡快。 我們在巴塞羅那的加泰羅尼亞音樂廳（Palau de la Musica Catalana）看過弗拉門戈表演。音樂廳美輪美奐，建築外表通透、簡潔，裡面富麗堂皇。我們本想買張票（10歐元）參觀音樂廳，因過了參觀時間，就買了最便宜的座位票（20歐元），歪打正著，既參觀了音樂廳，又看了一場經典的弗拉門戈表演。之後，我們在塞維利亞（Sevilla）一家由煤場改成的酒吧（名：La Carboneria，地址：Calle Levies 18），看了據說專為旅游者表演的弗拉門戈，酒吧位於塞維利亞老城，不收門票，但需消費酒水。夜幕降臨，我們走在通往酒吧的老巷子裡，路曲窄，燈稀落，人伶仃，人影燈影，忽來忽去，忽上忽下，可曾與老城幽靈，擦肩而過？我們在塞維利亞停留的幾天，正趕上二年一度的弗拉門戈節，布滿街頭的廣告真夠弗拉門戈！憑圖像就把弗拉門戈的哀怨、悠長、瘋狂、慢與快、情緒蒸騰，一切的一切，表達得淋漓盡致。於是，我們以為對弗拉門戈有了一點感覺；於是，我們在音像店買了弗拉門戈歌星Camaron的唱片和DVD（Farruquito Y Familia/Espectaculo en Vivo）。於是，前些天，在中央八套播放的西班牙電視劇《佐羅》裡，我們聽出弗拉門戈，哀怨、悠長的弗拉門戈！看鬥牛也是必須的說起西班牙，幾乎所有人都會提起鬥牛。盡管鬥牛的過程太殘酷，不看也罷，但如果到了西班牙，如果想接觸西班牙文化，看鬥牛也是必須的。原先以為鬥牛鬥牛，就是鬥牛士拿著粉/紅布挑逗牛，牛用角挑刺鬥牛士，鬥牛士防衛與牛決鬥，人類決鬥版本改成人與牛的決鬥。真正在現場看鬥牛才發現，之前冤枉了憨直的牛！鬥牛的過程是：步驟一：所有的鬥牛士穿戴整齊入場，包括持長槍的騎馬人，一匹匹馬嚴嚴實實地穿著“防護服”，騎馬人的雙腳（穿著鞋子）嚴嚴實實地套在鐵護套裡，在雄壯的進行曲聲中繞場一周，觀眾席掌聲響起，一場鬥牛拉開序幕。 步驟二：幾個年輕的鬥牛士（初級），手拿粉/紅色布分布在環形鬥牛場的最外圈，身邊幾乎都有一個固定護板，護板可容一人側身從二邊進出；經過訓練的牛，雄壯有力，牛氣十足，“牛視眈眈”地盯著遠處揮舞的粉/紅布，前蹄輪番甩動，揚起微微塵土，即將展開攻勢；牛一門心思地朝著其中一塊粉/紅布奮力衝去，在牛衝到面前之際，鬥牛士迅速躲入護板， “咣當”一聲巨響，牛角直直地刺向護板；一次又一次，“咣當”聲在鬥牛場上空回蕩。 步驟三：騎馬人入場。鬥牛士將牛引近馬，騎馬人用長槍猛地刺向牛脊梁，牛血湧出；受傷的牛凶猛地用角挑刺“敵人”馬，甚至可以將騎馬人掀翻下地；鬥牛士連忙用粉/紅布將牛引開，憨直的牛把“血的仇恨”轉向粉/紅布，騎馬人退場。 步驟四：二位較資深的鬥牛士手持彩色短標槍上場，用粉/紅布將受重傷的牛引近，將標槍迅速插入牛脊梁重傷處；牛血越流越多，彩標槍在傷處搖曳，讓人心疼之極！ 步驟五：資深鬥牛士手持長劍上場，用紅布引牛近身，牛不停地流血，標槍在傷處不停地搖曳，牛一次次憨直地衝向紅布；鬥牛士趁機將長劍刺向牛的重傷處。不懂解剖學，長劍刺下去，大約可以直抵牛心？最受歡迎的鬥牛士，一劍就能讓牛馬上 “去”，這樣的鬥牛士，在全場熱烈的鼓掌和歡呼中，手執禮帽、風度翩翩地繞場一周。 步驟六：牛四腿一軟癱在地上，鬥牛士的助手手持短劍，在需要時補劍，讓牛痛快地“去”。全場再次響起雄壯的進行曲，四輪馬車將牛拖出場外。下一條牛即將入場。一場鬥牛下來，大約不少於10頭牛送了性命。在第四頭牛被拖出場後，我們無法再看下去，甚至有人惡心頭暈，退場離開。看完鬥牛想問：西班牙人對“長命百歲”“壽終正寢”也有追求嗎？西班牙有很多與牛有關的食物，包括牛肚、牛尾巴等，曾在超市看到一根完整的牛尾，價格7歐元，比國內便宜！還有很多牛皮制品。鬥牛太多，與牛有關的食物應該很新鮮，牛皮制品應該價廉物美。買東西注意詢問退稅問題，我們在阿姆斯特丹“出關”，在巴塞羅那機場辦理退稅。我們在西班牙時已過鬥牛季節，塞維利亞每周仍有鬥牛表演，需到皇家騎士鬥牛場(La Maestranza)買票，票的價格和座位前後沒有直接的關系，和太陽是否可以曬到、曬多久有關系。我們買的是最便宜的票11.5歐元，剛開始很曬。我們參觀過安達盧西亞省龍達市（Ronda）的鬥牛場和鬥牛博物館。龍達是個建在懸崖邊的小鎮，海明威的《喪鐘為誰敲響》（《For Whom the Bell Tolls》）第十章描述的場景取自龍達，龍達也因此受到海內外的更多關注。龍達鬥牛場是西班牙最古老的鬥牛場，在18和19世紀，這裡誕生了西班牙三代鬥牛英雄佛朗西斯科、胡安和佩德羅。我們參觀龍達鬥牛場時，有位男游客在場中央美聲高歌，歌聲在空曠的鬥牛場回蕩，難忘！ 馬德裡的博物館和那些西班牙籍的畫家到西班牙前，印像中畢加索是西班牙人，真去西班牙了，才發現西班牙誕生了太多的藝術家。畫家裡面就有畢加索（Picasso）、達利(Dali)、米羅(Miro)、戈雅(Goya)、格雷科(Greco)，還有著名的戰地攝影記者卡帕（Capa），似乎頗受西班牙人紀念和推崇的是委拉斯凱（Velazquez，1599-1660），他手持畫筆的雕塑就佇立在馬德裡（Madrid）著名的普拉多博物館（Museo del Prado）外。參觀博物館和教堂等地方，需要事先了解開館、閉館時間，以及對外免費開放時間。博物館的展品值得觀看，博物館布展的創意亦值得留意欣賞。如在巴塞羅那現代藝術博物館，透過一張張手術床床單中縫下窺展品，並排放著的一個個手機顯示屏展示科幻圖像，我第一次為別具一格的布展創意所吸引。我想推薦的博物館當屬馬德裡的普拉多博物館，這裡有非常多的油畫，有人拿著清單逐個看，看後劃勾，似乎不這樣誇張地認真，無法參觀。我們采取的方式是專門看西班牙畫家的作品，這裡有委拉斯凱和戈雅的作品，如何參觀因人而異，高興就行。 蒂森-博爾內米薩（Museo Thyssen-Bornemisza）博物館在普拉多博物館斜對面，博物館布展很人性化，參觀路線可以不間斷、不走回頭路，這裡面有很多法國印像派畫家的作品，如莫奈、梵高、高更等等。索菲亞博物館（Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia）位於馬德裡阿托恰（Atocha）火車站附近，存有米羅的畫作，還有畢加索、卡帕的作品。博物館的玻璃屋檐，每天在不同的光線下，反射著不同的城市風光。另外，在馬德裡附近的德埃爾埃斯科裡亞爾修道院（Monasterio de El Escorial），一扇扇門花鳥圖畫精致優美，完全通過鑲嵌木片完成，太美了，太神奇了！站在威登（ Weydon）的油畫《耶穌受難》前，我著實嚇了一跳，美得驚人！普拉多博物館附近，有著名的麗晶公園（Parque del Buen Retiro），這裡曾經是西班牙皇家御用公園，現在免費對公眾開放。周末，公園內聚集著很多當地人；我們在一個星期天的傍晚來到公園的湖邊，當時有很多敲非洲長鼓的人，有很多隨著鼓聲起舞的人，靜靜地坐在那裡，或加入跳舞的人群，在不知不覺中融入馬德裡，感受西班牙，有別於參觀博物館的滋味。馬德裡的馬約爾廣場（Plaza Mayor）是個當地人氣很旺的去處，馬約爾廣場意思就是大廣場，在西班牙的很多城市都有馬約爾廣場。參觀博物館走累了，可以在馬約爾廣場停留，點份飲料，要半份Tapas，坐在廣場上，看著人來人往，發著呆，和馬德裡人一起享受西班牙的那份悠閑。日出日落，天天發生，天天不同；只要有心，只要靜心，那份在遠方收獲的快樂，同樣會出現在身邊、在每天。西班牙游，注定在我們的生命中留下難忘而又美麗的篇章，在此由衷地向B&J夫妻說一聲：Gracias(謝謝)!是他們讓我們更加享受西班牙！也祝願你們順利地打開西班牙這扇窗，欣賞到期望的一切，享受西班牙帶給你們的驚喜！Adios（再見）！
天涯方草2008年12月於上海