寫這些字的時候，得知阿羅約總統邀請200名四川地震受災兒童赴菲律賓進行心理療養，在此贊揚一下！
在KABAYAN HOTEL住雖然方便，但是臨街的房間太吵鬧，晚上休息得不好，早上起來後便去前台要求更換一個房間。前台很痛快也很迅速地辦好，給我們換到了四樓電梯正對的背街的房間，這個房間真不錯，因為不僅距離電梯近進出方便，而且居然可以收到免費的WIFI信號，速度很快，簡直太爽了。本以為能讓我消停了，結果沒想到晚上……
換完房間後去一樓的咖啡廳吃早餐，KABAYAN HOTEL提供早餐和午餐，早餐很簡單，取了餐盤服務員先問您喝什麼，只有咖啡和紅茶，因為我不能喝咖啡只好選擇了LIPTON紅茶，然後是去選擇一份自己喜歡的食物，有米飯配肉、面包配火腿、蛋糕配黃油、煎蛋配番茄……等等諸如此類的簡單東西，不過每人只能選擇一份，就是個早餐，你不會吃飽但也不會餓著，馬馬虎虎了。這裡的人似乎是少食多餐，吃得簡單細嚼慢咽，跟東北人真是相反！吃完早飯後，便出門去RIZAL PARK觀光，站在路邊研究了半天如何坐輕軌，如何坐吉普尼，費了九牛二虎之力終於搞清了如何快捷地乘坐線路後，我立刻決定坐出租車前往，嘿嘿。司機是個年輕人，人很好也沒繞路，因為我住的地方道路方向很簡單，走幾次就大概知道了方位。
到達路邊的時候，就看到RIZAL紀念碑前的衛兵換崗，很特別。RIZAL翻譯為黎剎，全名為 Rizal y Mercado Jos Protasio 他是菲律賓的國父和民族英雄，同時也是一位作家和詩人。黎剎祖籍是中國福建泉州，1861年6月19日生於菲律賓內湖省卡興巴。1882年潛赴歐洲學習，和流亡的菲律賓愛國志士組織愛國團體，創辦刊物，掀起“宣傳運動”，成為啟蒙運動中最傑出和最有影響的鼓動家。1892年6月，黎剎回到菲律賓，7月3日在馬尼拉召開菲律賓同盟成立大會，號召通過溫和手段和合法途徑，把菲律賓建成一個統一的民族共同體，發展民族經濟並改良社會制度。7月7日黎剎被捕流放到達皮丹島，同盟會隨即解散。1896年12月30日殖民當局以“通過寫作煽動人民叛亂”的罪名把他處死，臨刑前寫下絕命詩《永別了，我的祖國》：
別了親愛的祖國，陽光愛撫的土地，
東方之海的明珠，我們失去的樂園。
我的悲哀的生命，為你欣然而獻祭；
即使它更為光輝，更為稱意和甜蜜，
為了祖國的繁榮，我也願意獻給你。
——何塞.黎剎遺書《我的訣別》
《我的訣別》是用西班牙文寫的，梁啟超最早把它譯成了中文。黎剎在被關押了12天之後，被西班牙殖民者槍殺於距離“西班牙王城”不遠的一個名為“巴古姆巴揚”的野地。菲律賓獨立以後，“聖地亞哥古堡”中當年關押黎剎的那座小樓被改建成“黎剎紀念館”，黎剎殉難的那片野地建成了“黎剎紀念公園”。如今菲律賓人從關押黎剎的囚牢一直到“聖地亞哥古堡”大門外，循著當年黎剎所走過的路徑，在地上鑲嵌了一行銅制的腳印，那腳印從容而堅定，一直延伸向遠處。在“黎剎紀念公園”一堵長滿青苔的磚牆前方,是表現黎剎被槍殺那一刻情境的雕像群,中彈的黎剎痛苦地向天掙扎……像是在呼喚菲律賓人民的覺醒。黎剎公園位於市中心羅哈斯大道旁，面對美麗多姿的馬尼拉灣，海面波光閃爍，岸邊椰影婆娑。公園正中是黎剎紀念碑，碑上屹立著他的銅像，身披大衣，雙眼凝視美麗的馬尼拉灣，神態端莊自若。他身邊左面是母親在給他餵奶，右面是父親在教他讀書識字。銅像下面碑文寫著：“紀念愛國者與烈士——何塞.黎剎。1896年12月30日被殺害於巴古姆巴揚野地。”菲律賓人說黎剎為這個國家留下的財富是讓菲律賓人第一次清晰認識到，菲律賓應該是一個獨立的國家，而不是西班牙的附屬國。
黎剎公園東邊是一個人工池，北邊有專門種植中國、日本、意大利花卉的國際庭園，園內環境清幽，海風襲人，是人們休憩的好地方，好多菲外游人在公園的草地上野餐小憩。我看到一個老外帶著一個嬰兒在草地上玩耍後，把寶寶放在背籃裡就背走了，弄得小丸子都好生奇怪的去看熱鬧。我覺得自己都夠能折騰寶寶了，這個老外更厲害。其實，事實證明，小丸子如此小就已經走南闖北，對她的影響還真是不小的，她的語言和思維在很短的時間裡有讓我驚訝的發展，而且對陌生人沒有通常嬰幼兒的恐懼感，這與她接觸很多的外界事物有一定的關系。有時候帶寶寶出來游玩並不期待她能記住什麼，或者給她留下什麼美好回憶，只是這樣的對外環境能夠讓她接受在家裡無法得到的體驗，對於周遭事物習以為常的我們，可能並不知道一朵卷著沙粒的浪花，一棵綠色的小草，從樹上飄落下來的一片葉子，擦身而過的一個人的服裝，從腳下跑過的小動物，池中升騰的噴泉……這些都會給孩子帶來感官上的刺激，她看到的和記住的，遠比我們想像的多得多。
黎剎公園在菲律賓的地位就如同天安門廣場之於中國，不過顯得更隨意更有親和力。四周也有賣零食的小賣店和賣水果的小販，在這裡買到兩種普通而又奇怪的商品，一個是我在眾多削好的芒果隊列裡挑選出來的一個看似更成熟的芒果，不算貴，還贈送一小包糖，買到手中亢嗤（東北原著民語，意為急切貪婪地大咬）一口。一股酸澀的味道讓我渾身戰栗不止，真讓人不可思議，這樣的果實也可以賣嗎？怪不得附贈一包糖，趕快撒上，再來一口！上帝啊！居然是鹽！徹底崩潰！我只吃了兩口，LP吃了一口，剩下的大部分被小丸子吃了，還說好吃，真不知道她怎麼能忍受這種味道？！另一個奇怪的東西就是花3PESO買的ICE WATER，居然，居然，是用塑料袋裝的，十幾年前中國車站內的景像又浮現在我的眼前……
從黎剎公園向北，就可以走到曾經的西班牙城古堡INTRAMUROS。INTRAMUROS也稱圍牆城市，在黎剎公園及PASIG河中間，是最初的馬尼拉舊址，也就是馬尼拉的起源地。1571年西班牙人為了統治菲律賓建起了這座城堡，面積僅約一平方公裡，被稱為“都市中的都市”簡稱市中市，當時城內只允許西班牙人及其混血的MESTIZOS人居住。城堡四周是壕溝和中世紀式的城牆，共有7座城門，城內有總督官邸和12座教堂。二戰末期，城堡的大部分遭到毀壞，現已修復一部分。城內建有馬尼拉最大的教堂——馬尼拉大教堂（Manila Cathedral）、聖•奧古斯丁教堂暨博物館（San Agustin Church）、卡撒馬尼拉博物館（Casa Manila Museum）、聖地牙哥城堡（Fort Santiago）、黎剎紀念館（Rizal Museum）等，吸引著眾多旅游者。在這裡可感受一下時光倒流，古老的馬車乘載游人穿梭於街道、關口、港口、城寨，散發著西班牙優雅的氣息，保留了古時的建築特色。原本記得是要收門票30PESO的，但是我們進去後，並沒有人要求我們買票，感覺就像當地居民的一個後花園，自由出入。
向東穿過INTRAMUROS，走過一條小巷，前面便是MANILA CATHEDRAL—馬尼拉大教堂。 馬尼拉大教堂是馬尼拉天主教大主教管區的主要建築，我看到它的時候大門的外牆正在清潔整修，一排腳手架把景致破壞不少，但是這仍然不能掩蓋它壯觀的風貌。馬尼拉大教堂的規模可比聖索菲亞大教堂大不少，南部有一座穹頂，北部有一座鐘樓，整座教堂呈青磚色，有白色的聖經諸神雕像。最初的教堂建於1581年，在以後的歲月中因台風、地震和戰火不斷被損毀又不斷重建。現在的教堂已是第六次修建的成果，由建築家Fernando Ocampo和Archbishop Rufino J Santos於上個世紀50年代後期設計，借鑒了老教堂的石雕和玫瑰形雕刻窗子。進入教堂看到內部是由眾多柱子支撐，結構宛如張開的降落傘，有吊燈、銅像和非常漂亮的彩色玻璃。教堂裡人不多但很安靜，裡面標示了游人界限，非信徒就不能再更一步入內。當然是否是信徒並非寫在人的臉上，你不說別人不知道只有天主知道，但在炎熱的菲律賓，如我這樣的游人多穿著短袖拖鞋等，自然會有礙宗教的莊嚴，出於禮貌也不便進去了。馬尼拉大教堂中有一些諸如彌撒，告解，洗禮等宗教活動，也提供婚禮服務。我一直認為對某種宗教常人可以不信仰，但是要尊重它。但宗教不能迷信地信仰，雖然信徒可以認為各自信仰的神是萬能的，但若只會祈禱神靈給你如願而放棄了主觀能動，那是沒有意義的。
(RIZAL PARK)
(老外背孩子)
(INTRAMUROS)
(馬尼拉大教堂)
(MANILA CATHEDRAL)
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