當我跨上從巴馬回南寧的大巴並在司機邊上的加座落坐後，心裡長長地舒了口氣。事情是這樣的：我買了當晚5點10分從巴馬回南寧的車票，眼看時間快到了，可檢票口檢的還是4點10分的票，5點的車還在來的路上，不知道啥時候能到。工作人員說：春運期間，什麼都不好說。我只能背著包在檢票口晃悠，眼睜睜地看著4點10分班次的乘客上車，心裡默默祈禱：最好再多一個座位能讓我蹭上。什麼叫心想事成？什麼叫美夢成真？我現在有了深刻的體會。我還在做白日夢呢，就聽見有人朝這邊喊：“有沒有一個人的旅客？”“有呀！”我立刻兩眼放光。“快！這車還有一個座位。”我沒等他說完就在眾目睽睽下朝著車飛奔而去，他追在我身後檢我的票。盡管加座的位置不太舒服，但我已經很心滿意足了。首先，我可以按時回南寧，第二天好趕飛上海的班機；其次，加座就在車門邊，眼前一覽無余，風光獨好。一個人旅行真是有好處，碰到這樣的機會，我不上誰上！除此之外我還總結兩點：一，在一些地方小站，可以多在檢票口晃晃，沒准兒就能蹭上前面的班車；二，只想腦門前的事情，虔誠地想，成功的機會比較大。
潿洲島那燦爛明媚的陽光差點讓我放棄來巴馬的念頭。不得不承認，潿洲島非常漂亮，陽光下的小島碧海藍天沙灘漁船。我和同伴住在100塊錢的海景房裡，盡管設施有點簡陋，可也滿心歡喜，因為推窗就是港灣，白天艷陽高照，晚上繁星滿天。不僅風光好，生活上也便利。我倆買9塊錢的菜就能吃飽吃好（3塊錢的蔬菜＋3塊錢一斤的扇貝兩斤）。出門不遠就有沙灘，要嫌太陽毒辣，大可以一覺睡到傍晚出去拍日落。這樣悠閑的生活讓人不忍離開，可就是有家伙閑不住，比如我，相對如此慵懶的生活，我更願意行走在路上。
風景都是相似的，不同的只是旅行方式。有些喜歡跟團游，有些樂於自助行；有些喜歡休閑度假，有些願意馬不停蹄；有些喜歡呼朋喚友，有些偏偏熱衷獨步天下。。。其實這些都無可厚非，每個人都有適合自己的旅行方式，就像每人都有適合自己的生活方式一樣。關鍵是我們到底該用怎樣的態度來旅行？我一直想找個合適的詞彙來描述自己喜歡的那種態度，但未果，直到今天無意中看到了一套旅行手冊上寫的話。它是這樣說的：“我們的目的是希望本套叢書能夠傳達一種更為樸素的方式—貼近大地行走而非來回飛機、進出打的”以及“真實、樸素、簡單並且尋求一定意境的行走”。沒錯，貼近大地行走，與當地融為一體。早幾年認識一個也喜愛旅行的朋友，記得他的理念是到某個地方就該把自己打扮得和當地人一樣。當時不以為然，現在想來很是贊賞。所以我決定以後出門要少穿衝鋒衣，只要不是氣候條件太多變或惡劣的地方，就穿平常的衣服，何必非要把自己打扮得像一只亮閃閃的蘋果或桔子或香蕉（衝鋒衣普遍顏色鮮艷，像水果一樣）招搖過市呢？當然，私底下還有另一層意思。君不見祖國大地，門票遍地：上島要上島費，進村要進村錢，如果我長得和當地人一樣，那豈不是就可以。。。，省我多少開銷！
言歸正傳：巴馬。雖然身在潿洲島，但我總覺得有個心願未了，於是我決定比同伴早一天上岸，獨自開始去巴馬的旅程。巴馬，不是朋友告訴我那裡有個長壽村，我真沒想過要去走上一遭。巴馬比大羊街鄉更不如，我查遍整個攜程，居然沒有一篇像樣的關於巴馬的游記，更別談攻略了。我從2001年版的《藏羚羊自助旅行手冊·廣西》摘抄下關於巴馬的兩段話：其一，巴馬汽車站能直達南寧、金城江、田陽、田東、北流、東蘭、百色、大化、柳州；其二，盤陽河風光最好的地方尤以巴馬到甲篆鄉，以及百魔洞口盤陽河源頭為上，徒步走過去感覺會非常好；開始了我的巴馬之行。
我是從南寧走的，其實去巴馬應該有更好的走法：如果也去德天的話，可以從碩龍去靖西，靖西有去百色的車路過田陽，然後從田陽到巴馬。這樣就可以節省從德天再回南寧的那段旅程。從地圖上看正好走個三角：南寧－大新－碩龍－靖西－田陽－巴馬－南寧。當然從南寧走也很方便，北大客運站早上8點半有趟車，晚上最晚一班是4點，當中還有3、4班。南寧到巴馬全程4個小時左右。從南寧到祥周走的是南百高速，詳周出口下之後就開始走323國道的盤山路，路況很好，一路通暢。
一下大巴，我就有點笑不動了，原來巴馬是這樣一個適合自助游的地方，尤其適合獨旅，因為不出車站，我就能直接上去坡月的公交車。這趟車幾乎串聯起了巴馬所有的景點：甲篆－百鳥岩－長壽村－坡月－百魔洞。到終點站百魔洞5塊錢，車行40分鐘。巴馬果然是有前途的，盡管各個景點還不為多數人所知，但基礎建設已經很好了，尤其方便我這樣的背包客。坐在車上看風景，看到街頭的一塊碑上寫的標語有點意思：“愛情的火花最甜蜜，山林的火花最無情。”後來從反方向路過，在同一塊碑的反面看到另一對標語，好像寫的是：“植樹數年功，火燒半日空。”巴馬這地方挺有文化啊，瞧這標語寫的！
本來我打算當天住到坡月去，然後第二天慢慢玩出來。後來時間充裕，再加上交通方便，於是當天下午去了百魔洞、坡月和長壽村，然後搭車進巴馬縣城住下，第二天再搭公車去了趟百鳥岩。說實在的，如果對洞沒什麼興趣的話，百魔洞是可以省略的，盡管它被中英聯合探險隊稱為“天下第一洞”。我所去過的洞無非就是打著五顏六色的燈光，然後導游告訴你這像什麼，那像什麼，挺沒意思。百魔洞也不例外，它唯一比較特別的地方是從前洞到後洞的路上會穿過一個小型天坑，說它小，是因為它剛好夠天坑的標准：縱深超過100米，寬度大於200米，其中植被非常豐富，色澤青翠欲滴。這種植物的色彩是在城市裡看不到的，城市裡的樹木總是綠得帶點蒼老與灰暗，不夠新鮮。百魔洞門票30，我借此熱熱身，好開始進入狀態。
盤陽河的源頭就在百魔洞的出口。從洞中出來，我就慢慢地沿著公路走去坡月的集市上搭公車。這條路不長，2、3公裡的樣子，有盤陽河一路相伴那走得就更輕松了。盤陽河源頭的水和她下游流到賜福湖時的顏色是不同的，上游的水是春來江水綠如藍的那種藍，而下游就只是綠色的，據說這和水中含有的礦物質有關。在我看來，從百魔洞口到坡月再到長壽村一帶的盤陽河水是最棒的，像藍寶石一樣，看得叫人心醉。沿著河走，我是不看路光看水的，好在路上也沒有什麼車輛。
從坡月去長壽村我搭的是小面的。說巴馬交通方便這也算是一個方面，公交車間隔時間比較長，但沒有關系，路邊有小面的，差不多的價格。從坡月去長壽村1塊錢。長壽村其實並非本名，這個地方叫平安村巴盤屯，由於盛產長壽老人，又加上旅游開發的緣故，“長壽村”這個別名倒是叫開了。村口停了好幾輛車，南寧牌照或廣東牌照的，一看就知道是自駕。說來奇怪，巴馬這地方，背包客我沒看到，自駕的倒是不少。在村子裡碰到幾個自駕過來玩的，和我一樣，大家都在滿世界找長壽老人，並互通有無。村口的小妹帶我去找，先到一老爺爺家，他80多歲的兒子告訴我們老爺爺不在家，出門活動去了。小妹又帶我到一位老奶奶家，老奶奶正傍著火盆烤火呢！老奶奶叫黃媽仁，今年108歲，家裡五代同堂。108歲的老奶奶精神矍鑠，行動自如，雖然她只聽得懂壯話（壯族），可依然反應敏捷。我給她拍照，只要舉起相機對著她，並喊聲奶奶，她就衝著鏡頭笑，那笑容慈祥親切，還透著孩童般的天真。我想如果我外婆也能住到巴馬來，天天呼吸這裡的清新空氣，喝盤陽河沒有污染的水，她也一定能活到108歲。百魔洞的導游小梁告訴我要是去長壽村拜訪長壽老人，可以包個紅包，錢不用很多，5塊10塊就可以，一來新年，二來也表達我們小輩的一份敬意。我沒帶紅包，就直接給了老奶奶10塊錢，老奶奶還不好意思收呢！臨走，奶奶用她那飽經風霜的手輕撫我的腦袋，似乎這是個風俗，有訪客來特別是小孩，老奶奶就會摸摸他們的頭，仿佛長壽的秘訣就此可以代代相傳。奶奶替我摸了好久，我心想今天可不能洗頭，我要讓這仙氣兒在自個兒腦袋上多停留兩天。
盤陽河從村裡穿行而過。走在河邊看到有村民劃著獨木舟捕魚，如果沒有猜錯，那一定是在捕油魚了。據說這種魚是盤陽河的特產，它無法人工養殖，只能捕撈，而且這魚怪得很，它是不吃魚餌的，所以釣也釣不上來，只能靠撒網去捕。只見那捕魚人用漿猛擊水面，我開始不解其意，後來問了邊上的小伙兒才知道，他這麼擊水，那魚就會慌不擇路，結果便是誤入漁網。只一會兒功夫，捕魚人就捕上好幾條。長壽村裡好幾家飯店門口都豎著招牌—“香煎油魚”。我由於獨自旅行，寡了食欲，又不是飯點，所以沒去嘗鮮。回來後就有些後悔，我那麼愛吃魚的人怎能錯過這等美味？實在該去嘗嘗的，據說煎魚時不用油，因為它自己就會出油，故名“油魚”。
從長壽村出來快5點鐘光景，心想明天還有整整一天，逛個賜福湖去趟百鳥岩，時間綽綽有余，於是便直接搭車回巴馬縣城找住宿。據我實地考察，巴馬住宿有很多地方可供選擇。坡月有長壽山莊、老年公寓等；長壽村有好些家庭旅館，我在村裡溜達找長壽老人時，有位大嫂就問我要不要住宿；巴馬縣城選擇余地就更大了，汽車站附近和中心區域都有。我在中心區找了家叫“迷你賓館”的，單人房帶衛生間60元，干淨衛生挺不錯，唯一不好就是挨著路邊，即使隔著兩層玻璃窗，對我這種睡眠淺的人來講還是有點吵。
第二天早上，天飄起蒙蒙細雨。我把自己收拾停當出門，隨意地便選擇先去賜福湖。賜福湖的景點介紹我是看過的，說是距縣城4公裡處。可奇怪的是問了兩個開蹦蹦車的司機，他們都說那裡挺遠的，10公裡呢！後來我搭上2路公交車去賜福湖（看，巴馬好吧！去哪裡都有公交車坐），司機師傅大概也覺得我花2塊錢就坐4公裡，虧得慌，一路把我開到老遠，停在一村口說：這裡就是賜福湖了。反正我閑著無事，反正我時間大把，反正我喜歡鄉間小路，反正我更愛鳥語花香，我就順著小路走進去。什麼叫貼近大地行走？我想大概這也能算吧！就是甭管景點不景點，既來之則安之，走在鄉間小道上，看遠處炊煙裊裊，近處湖光山色，再找位大姐問問路：這路能不能一直通到公路？大姐說：能是能，就是要走上7、8公裡，挺遠的呢！於是我折返，繼續沿著公路往回走。由於下雨，賜福湖看上去煙雨蒙蒙，喀嚓了幾張照片，倒是有些許黑白山水畫的意境。走得累了，便搭上2路車回縣城。這回我留意了，人家景點介紹上寫的確實沒錯，就在快要到縣城的地方，賜福湖湖面一下子開闊起來，周圍是山峰數座，與介紹上描寫的差不離。不過我看到的也不賴，各有各的精彩。
下午繼續搭坡月的公車去百鳥岩。公車上人不少，不過大伙兒基本都在甲篆下了。甲篆是個鄉，熱鬧得很，各種攤位擺了一路，賣什麼的都有。百鳥岩是個水洞，全程游覽都是坐船的。工作人員說要3人以上他們才劃船。我到的時候冷冷清清，只有兩位男游客，但他倆就在洞口拍拍照就好了，不進去。售票處旁有個燒烤攤，挺便宜，什麼都是一塊錢一串。我就邊吃邊等，看看有沒有別的游客來。運氣還真不錯，一會兒便來了一隊自駕的游客：一家七口。領頭的大哥非常爽快，走到門口就掏錢買票。只見他掏出厚厚的一疊百元大鈔，少說也有1、2萬的樣子，看得我都替他著急，這麼多錢萬一被小偷盯上該多麻煩呀！每次出門，我都會用我那個像中年婦女放小菜銅鈿的小錢包，再放兩張舊巴巴的鈔票，這樣才比較靠譜！
百鳥岩是值得推薦一把的。它和別的洞不太一樣，首先是水洞，盤陽河水到這裡便成地下河，再由洞口出而流向下游。其次，它裡面全靠自然光照明，沒有那些俗不可耐的七彩燈光。最令我喜歡的是百鳥岩是一個可以徹底放松的地方。即使對鐘乳石全然不感興趣，那也可以閉上眼睛，任由小船晃悠著帶你入洞，傾聽洞中鳥鳴，深吸飽含負離子的空氣，再觸摸一下那如絲如帶的盤陽河水。這種游覽的方式倒也別致。
我在巴馬的行程到百鳥岩便劃上了句號。我得再表揚一下巴馬的公共交通。遠在大山深處的一個小縣城能為游客提供如此便捷的出行方式，我覺得是挺不容易的。這裡的領導很有眼光，是要決心發展旅游的樣子。看看那個名聲在外的德天瀑布，去的人那麼多，也沒見它有什麼公共交通，要麼旅行團的大巴，像我們這種散客就只能和蹦蹦車的司機討價還價。我是公共交通的堅決擁護者，因為有了公交才能降低大伙兒出行的成本，來的人才會越多，而像我這樣的才能更好地“貼近大地行走”。在廣西，巴馬從風景上來說可能得排在陽朔、潿洲島，甚至德天之後，可是從為游客提供便利的角度來講，我覺得巴馬是要排第一的。難忘盤陽河閃耀著寶石般光澤的水面，還有百鳥岩幽遠深長的鳥鳴，衷心祝願巴馬有一個美好的未來，也願這裡有越來越多的長壽老人！