站在我家陽台往西看，能夠看到連綿的青山，其中有一座叫做鳳凰山，鳳凰山的腳下，曾經是南宋的皇宮。當1138年趙高宗遷都杭州，他和他的子民們開始了“山外青山樓外樓，西湖歌舞幾時休”的生活，但是在享受令人心醉的暖風時，他們不會想到，100多年後的1279年，他們的後代，以及10萬南宋子民，卻在幾千公裡外的廣東新會，投海自盡，為大宋王朝劃上了一個悲壯的句號。今年冬天，我從南宋王朝的起點出發，去探訪了南宋王朝的終點。從新會客運站坐到古井鎮的中巴，下車後換乘到南門橋的中巴，往南珠海方向行駛十幾公裡，就到了宋元崖門海戰文化旅游區入口，在宋元崖門海戰遺址之一——崖山上興建的仿古建築群。所謂崖門，因東有崖山，西有湯瓶山對峙，延伸入海，就像一對半開半掩的大門，因此而得名。崖門是西江、潭江進入南海的出海口，在1278年6月到1279年2月期間，崖門東側的崖山曾建有南宋王朝的最後一座行宮。從宋滅亡到明成化年間，崖山荒草連天、人跡罕至。1476年，明代著名理學家陳獻章倡議並獲當時朝廷批准在此修建了大忠祠。隨後又先後建起慈元廟、義士祠等廟宇。500多年來曾幾廢幾興，直至抗戰期間被日寇徹底夷為平地。解放後，重建了崖山祠，祠內設有慈元廟、大忠祠、義士祠、白鷳亭、望崖樓等十六處建築，在此基礎上，在崖山祠外種了些梅花，鋪了些草，就成了現在的宋元崖門海戰文化旅游區。因為很少有崖門海戰的相關文章，我在這裡也簡單介紹一下這場戰役：1279年2月，元將張弘範從水路進攻駐扎在崖山的宋朝末代趙昺（念“丙”）朝廷，後來攻占了廣州的西夏後裔李恆也帶領援軍也加入戰事，從北面陸路夾攻。宋軍兵力號稱20多萬，實際其中十多萬為文官、宮女、太監和其他非戰鬥人員，各類船只千余艘；元軍張弘範和李恆也有近十萬人，戰船數百艘。經過20多天的戰鬥，宋軍被南北夾擊，切斷水源和給養，彈盡糧絕。宋朝統帥張世傑見大勢已去，抽調精兵，突圍而去。左宰相陸秀夫見無法突圍，便背著8歲的趙昺跳海自殺，隨行十多萬軍民亦相繼跳海或鑿沉船只自殺。七日後，十余萬具屍體浮於海上。張世傑希望奉楊太後的名義再找宋朝趙氏後人為主，再圖後舉；但楊太後在聽聞宋帝昺的死訊後也赴海自殺，不久張世傑在大風雨下溺死（有說自盡的）於平章山下（今廣東省陽江市西南的海陵島）。 當時已經被俘的文天祥在崖門外的元朝船只上目睹了海戰的全過程，最終留下了“人生自古誰無死，留取丹心照汗青”的傳世名句，以及讓人肅然起敬的民族氣節。崖門海戰後，中國在歷史上第一次完全淪陷於外族。不少國外的史學家將宋朝滅亡視為古典意義中國的結束，所謂“崖山之後，已無中國”。結束了崖山祠的懷古，懷著對這些為國殉難的死士們的崇敬心理，出宋元崖門海戰文化旅游區大門，沿公路右手轉彎往南步行2分鐘，右轉一條小路，繼續步行2分鐘遇一丁字路口，左手轉彎，水泥路盡頭，左手轉彎，是楊太後的陵墓。因為條件簡陋，是用蠔殼建成的，也是國內罕見的。海戰遺址中還有一塊奇石，1962年田漢先生在此題詞“宋少帝於丞相陸秀夫殉國於此”，問了當地人，說是在海軍基地內，無法探訪。離開楊太後陵墓，穿過冬天干旱的田野，回到公路邊，繼續乘坐到南門橋的中巴，往南行駛5公裡後到達崖門古炮台。古炮台最早設置於清康熙五十七年（1718年），倚山面海，緊緊扼守著珠江八大出海口之一——崖門通往南海的進出水道。炮台呈半月城垛型，全長180多米，高約6米，上下兩層共43個炮位對准海面，雄偉壯觀，為廣東省沿海現存最大的單體古炮台。站在炮台，炮台下是滔滔的江水；遠眺崖門大橋，崖門大橋外，就是伶仃洋了。
(鳳凰山夕照)
(崖山祠全景，遠處就是崖門海戰的戰場)
(楊太後墓)
(崖門古炮台)