十四日
睡了一覺，醒來已經不早，於是打點行裝，打算先搬到藏地去，然後去吃早中飯。
一幢長曲尺形的二層小樓加一排小平房便是藏地的所有。小樓完全是木結構的，看的出已有多年的歷史。房間裡的陳設簡單的不能再簡單，兩張床，兩床被褥，一張書桌，一張凳子，一盞台燈，一把熱水壺，僅此而已。走廊上的晾衣繩是唯一的色彩。令我仿佛有回到某個特殊年代的感覺，雖然那個年代我不曾經歷，但是那種特殊的氣息太具有標志性，簡單到只有黑白兩色。這種氣息在那排小平房裡得到了印證，那是一處公共澡堂，白色的牆壁上至今留著一排醒目的標語：城市青年要下鄉勞動接受鍛煉. 雖然這種標語在今時今日看來已然是只應出現在歷史課本中的陳年往事，但是那一種勞動的激情和思想的單純，卻令我有一種無限的感慨。也許物質和精神有時就是一對矛盾體，很難簡單地說作為一個具體的人究竟應該精神至上還是物質為先。然而如今的我卻明顯地感到了物質的太過豐富對於精神世界的衝擊。就像一個蹺蹺板，物質的上升是以精神的下降為代價的。
在離藏地不足百米的一個餐館裡，我們見到了那位驢友推薦的司機大哥。四十幾歲左右，個子不高，不胖也不瘦，紅裡透黑的臉龐，短而精神的胡子，炯炯有神的雙眼，透著一種踏實和明朗，那不同於漢民族的眼睛一望便知是藏民。那一臉的憨厚，讓人一見便產生一種油然而生的信賴感。這位叫扎西的大哥話語不多，卻是一位很好的旅伴。在他的介紹下，那一日的下午，我們選擇去了距縣城不遠的碧塔海，一個比較出名的海子。
前往碧塔海之時，天氣依然陰沉，不時飄雨。許是開發比較成熟的景區，又很多團隊游客也來到這裡。因此進入景區，想是為了方便游人，一路都是下坡的台階路，修得很好。而這卻反而害苦了我，腳上的徒步鞋，走山路很好，走這種平滑的石階路，卻很容易摔跤。於是，只能選擇走石階旁的山路，落葉鋪地，因此即便是下雨天，倒也並不泥濘。終於走到山下，眼前豁然開朗，四周山巒環抱中是一片開闊的草甸，是一個牧場，不時有些悠閑的馬兒在吃草。草甸的不遠處那一汪湖水便是碧塔海。此時，雨已經越下越密，沿著草甸往前走不久就到了海子，路邊依山勢建了一座兩層小樓，是休息之處，因為下雨，很多人便坐在廊沿下，漫無目的。據說，再往前走，翻過一處比較險的山路，便可以看到被山擋住的海子的另一邊。也許因為已經見過九寨的水，也許因為這不饒人的雨，總之，我沒有再往前走，而是也駐足於廊檐下，望著雨簾下的碧塔海。湖面依然平靜，唯有雨滴落在湖面漾開的漣漪不斷。
高原的天，便如小孩子的臉，剛剛還是陰雨綿綿，忽然之間，卻雲開霧散，露出萬丈金光來了。
這樣的風光，相較於九寨夢幻般的孔雀藍和喀納斯調色板似的牛奶綠，也只能算是清澈明亮，卻已經無法讓我驚嘆和流連不去了。於是，我們在雨過天青的夕陽中離開了碧塔海。上山的路，卻是不輕松的。香格裡拉縣的海拔已經有三千了，在這樣的海拔下，再爬山，那對平原來的人真是一種考驗。那一段路，對我而言，有些艱難，因為高原反應開始變得很明顯，我一直地頭疼，那會就想，紅景天算是白吃了。但是，總算，我堅持著上到了山頂的停車場。我大大的松了一口氣，極目遠望，起伏的山巒蓋著厚厚的綠色植被，在腳下綿延不絕，白雲飄在山坡上，懶懶地貼著綠色，挺立的雲杉宛如衛士般錯落有致地矗立著，在陽光的夕照中，猶如雕塑般冷峻，堅毅而美麗。
回縣城的路上，下車遠眺了一下松贊林寺，緩坡上兩座金碧輝煌的主建築兩邊錯落有致的環繞著平房，不遠處的山坡上用藏文和漢文分別寫著大大的“松贊林寺”，的確有點小布達拉宮的味道。
繞過長長的盤山公路，在天黑前回到了高原上的小小縣城。他帶著我們到了一家當地很出名的藏族人開的火鍋店，便離開了。那家店的火鍋很有特色，尤其是調料，不同於四川的火鍋，別有一番風味。我們吃得很是盡興，老板是個三十多歲的藏族漢子，特別的高原膚色，高個挺拔，不胖不瘦，長得很帥，濃眉大眼，高挺的鼻梁，整一個標致的美男子。有一種粗獷和豪放的氣質，熱情好客，微笑著不時地和每一桌的賓客們開著玩笑。
那一頓，吃的酣暢淋漓，興致極高，東西南北，胡侃一通，都忘卻了白天的疲憊。回到旅舍，才感到有些累了，便洗了澡，早早上床睡去了。也許真的是太累了，睡夢中的我竟然飛身而下摔到了地上，幸好是裹著被子，又是木地板，倒也沒怎麼疼，睡眼朦朧的繼續上床蒙頭睡，倒是摔下床的那一聲很重的聲響驚醒了朋友，讓她嚇了一大跳，後來見我沒事人一樣又上床繼續躺下，才算放下了心。
十五日
今天開始，我們就要去往梅裡了，勿庸置疑，那是我們整段旅程中最令人期待的，神秘而聖潔的雪山，雪山腳下與世隔離的雨崩村，都吊足了我們的胃口。當然，我們一樣做好了艱難徒步的准備。
清晨，吃過早飯，我們便到藏地旁邊的小超市裡去采購食品和水果。巧克力，牛肉干，蘋果等等采購了好多，算是為五天的行程做准備。
然後，我們離開了高原之城，一路，視野都極其開闊，近處是草地，遠處則是高山，偶爾還能望見山腳下那一排排火柴盒般大小的白色房子。一度耳聞的納帕海也親眼見到了，卻失望地發現，其實那都不能算是一個海子，至多不過就是草場中的一片濕地而已，但是這裡卻是牛羊們的天堂，水草肥美，它們可以盡情地悠閑地享用它們的美餐，悠游嬉戲。
一路也看到不少的高原人家，零落的散在公路的兩邊。疏朗的青稞架，房梁沿上成串的玉米棒子，偶爾看到農家的炊煙，奔馳在這開闊的高原上，心也隨著飄飛起來，思緒入了雲端般的飄渺。
中午十分，到了奔子欄，高原的鎮子，都是袖珍型的，一條街下來就是一個鎮。不過很熱鬧，飯店的生意都很不錯，扎西明顯是這裡的熟客，總能見到人跟他打招呼。吃過中飯，沒有過多停留，我們便再次上路，途中看到甘泉河與金沙江的彙流處，同樣是兩股混濁的河流，一條偏黃，偏紅，一條卻偏青，偏綠，涇渭分明。沒多久，便來到了金沙江上的月亮灣，畫了大半個圓的彎道，讓人領略了山的剛硬和水的柔韌。沿著山崖不斷延伸的公路還能讓人感到人類的無處不在。
一路都在盤山公路上盤旋，路況不錯，基本沒有碰到什麼問題。但是扎西師傅說，這裡有很多的路段是經常塌方的，尤其是雨季。所幸，我們去的時節，雖然雨季還沒有過，但是已經接近尾聲了，而且，去的這天，天氣出奇的好，晴空萬裡。
一路看到了白茫雪山，很是漂亮，看到幾條向下延伸的冰川，但是峰頂始終雲霧繚繞，未見真容。也好，留點神秘感。
翻過一個海拔四千兩百米的塧口，離德欽也就不遠了。
進入德欽縣城前，有一個類似景區大門一樣的地方，到處是飄動的經幡，和白色的吉祥塔。梅裡位居藏區六大神山之首，因此到這裡朝拜的信徒也是特別的多，我們的扎西師傅，也是花錢買了一束松枝，把虔誠的心化為那縷縷升騰的煙霧。藏傳佛教的魅力,的確無與倫比。同樣讓我很有感觸的就是文成公主的魅力，在藏區，似乎除了釋迦摩尼，就屬她在人們心中的地位最高了，畢竟高原上佛教的種子最初便是由她播撒下的。
德欽縣城就在一個山腰裡，很小，我們只在那裡稍做停留，都沒有下車。在那裡，扎西師傅指著一個街上的年輕人告訴我們，他的前世其實是個活佛，只是他找不到他的前世了，所以就廢掉了，只能做一個普通人。言語中帶點惋惜的口氣。（佛家是講究輪回轉世的，據說最功德圓滿的就是輪回十四世。）
經過德欽，終於到達飛來寺 － 今晚的落腳點。這裡算是一個到明永冰川和雨崩的中轉站，當然最主要的還是可以在這裡看梅裡雪山。很多人的腳步到此就算結束了，當然，也有很多人的足跡將會由此再向前延伸，我們是後者。
飛來寺這邊有名的客棧要屬“梅裡往事”了，有酒吧，晚上說是還可以看記錄片，主要講的就是多年前那次中日登山隊登梅裡雪山失事的往事。我們沒有住那裡，沒房間了。於是繼續往下尋找，找到了一家開了沒多久的青年旅社，沒記得叫什麼名，後來上網查一下，應該叫山行者部落吧，兩層的建築，一樓好像一邊是餐廳和前台，另一邊就是房間和洗手間衛生間，二樓餐廳頂上的是一個大平台，供大家拍照，觀賞雪山的。順手左拐也是房間。我們要了兩個二樓的房間，對窗的那一面，看出去就是山崖的崖壁，光禿禿的，開門面對的就是連綿的雪山。
安頓停當，便去了有名的“梅裡往事”吃晚餐，已經記不得吃了什麼，純粹是慕名而來，感受一下。在這裡，我感受到的是兩種對於登雪山截然不同的態度。一種是為被雪山永遠埋葬者的深切緬懷和同情，另一種則是對於冒犯雪山者的悻悻然。
據扎西師傅說，當年登山隊決定登山時，有很多喇嘛都擋在通往雪山的一座橋上，希望腳下奔湧的瀾滄江能夠擋住登山者的腳步，能夠讓他們保留梅裡雪山的最後一份寧靜，因為那是他們心中最神聖的地方，不希望有人類的足跡玷污了那一片純淨的土地。當然，這只是一種祈願和希望，已經邁開的腳步怎會因虔誠的佛教徒們而就此停住呢？但最終的結果卻是佛教信徒們的神聖信念占據了上風，登頂沒有成功，付出的代價是幾名隊員從此長眠於此地。說起這事，信徒們的心中顯然有一種“這是報應”的思想，包括我們的扎西師傅。與外界對此悲劇所表現的哀傷和悼念完全相反，我想這裡並沒有誰對誰錯的問題，而是信念的問題。想要登頂的人，有種征服自然，人定勝天的豪情壯志，而不希望登頂的人，則抱持著對自然絕對的敬畏之心。於我，相比兩者，我更傾向於後者，一直覺得西方工業文明的最終結果就是會加速人類自身的毀滅，而其中的緣由我始終認為是這些人對於自然缺少一份敬畏，卻多了一份欲望，以及因為這份欲望而產生的不斷攫取的惡念。
高原的夜，很冷，客棧的大客廳裡倒有不少的人圍爐夜話，不相識的相識的都在那裡胡侃著，享受這遠離城市喧囂的淳樸和寧靜。我並不是那種自來熟的人，對著陌生人實在不知該說什麼，於是很早便上樓睡覺了。