楚南名洞紫霞岩（全文完）從玉琯岩出來，已到了吃飯的點兒，導游招呼大家趕緊上車去吃飯。就在我們乘車要離開的時候，看到對面的一座山坡上，有好大一片朱牆金頂的殿宇，尤其那依山而建廟宇的最高處，有一尊巨佛端坐佛龕，金碧輝煌的，那高度和體積，足以讓幾裡開外的人們都能清晰看到。問了導游，才知這是永福寺。它是南齊時（公元479年）由皇帝敕建，以護衛古舜陵的，原名無為寺，又名報恩寺。宋太平興國5年（公元980年）由皇帝敕改為永福寺。鼎盛時期僧眾達300余人，是一座久負盛名的國家級廟宇，距今已有1500多年的歷史了。晚清時期，因數經戰亂而傾毀，僅存遺址。現在的永福寺是2000年底在原址上重建的。可惜我們的日程沒有安排，只能遠觀，無緣近賞了。 車把我們拉到一個叫瑤寨山莊的飯店就餐。一下車就看到路對面右側的山腳下，高高矗立著毛澤東主席詠九嶷山的《答友人》詩碑，一條石階游道蜿蜒伸向山口，那重檐飛角、琉璃碧瓦的山門牌坊上，“舜源峰”三個紅色大字十分醒目。原來，這就是作為“依山為陵”的舜帝陵山，令方圓十裡的群峰“頂禮膜拜”的九嶷主峰——舜源峰景點的入口。剛才我們在陵園舜帝陵碑後所瞻拜的先祖陵寢，就是這舜源峰的另一面。它海拔近650米，山上山下綠樹成蔭，郁郁蔥蔥。見有人群到來，從山上飛奔而下一群猴子，全不認生地向游人伸手要吃的。這就是九嶷山特有的短尾獼猴，屬國家二級保護動物。舜源峰因屬舜葬之所，歷來為封禁之地，所以成為獼猴的最佳棲居地（又稱猴山），峰上獼猴成群，常與游人相戲，竟然敢動手翻包自個兒找吃的！舜源峰為九嶷九峰之首，在它的南端，娥皇、女英二峰左右侍立，附近的桂林、杞林、石樓、石城、朱明、簫韶等其它6峰，則如眾星拱月，環而護之。登臨峰頂，極目遠眺，由北向南是連綿起伏長達十余公裡的群山，據說所有山頭都朝向南面的九嶷舜陵山，這就是“萬山朝九疑”的著名景觀。 肚子餓了，也顧不得考證是不是真的“萬山朝九疑”，先喂飽肚子再說。到寧遠以來已逐漸習慣這裡的口味，正餐總會有這裡的特色菜寧遠血鴨、腊肉和釀豆腐，不過菜又辣又鹹，口味太重。但這裡的菜和肉絕對天然，菜甜肉香，是我們在城裡吃不到的。今天這瑤寨山莊還給我們上了野茼蒿等兩道野菜，真是爽口！吃了飯我們還可以在這兒休息一會兒，因為下午只有紫霞岩一個景點了，時間很充裕。這瑤寨山莊是仿瑤家民居建築風格而建的一家規模較大的酒店，主營餐飲，兼營旅店，主樓為兩層的餐廳，那重檐飛角的門樓相當漂亮。主樓之外，依山勢錯落地建有十幾間獨立的瑤家吊腳樓，既可以做包間，也可以做客房，看來還真不錯。要是能住在這裡，開門見山可沾帝陵之靈氣，況景致怡人、秀色可餐，不知有多愜意！ 下午1點多我們來到紫霞岩。它位於舜帝陵西南1公裡的一個山腰，系喀斯特地貌地下溶洞，最初名為“紫霞洞”，也稱“重華岩”。 “重華”乃舜帝之名，傳當年舜帝南巡曾游此岩，因而得名。當地人也稱“斜岩”、“前岩”。因九疑山氣候溫潤、雨量充沛，每當雨過天晴，陽光覆照，它的岩壁會反射出一片紫色霞光，所以人們稱它為“紫霞岩”。我們來得正好，恰逢雨過天晴，相機鏡頭裡留下了一派紫色的氤氳，真恍如仙境。 紫霞岩分外岩和內岩兩部分。外岩寬敞宏闊、通透明亮，岩口有一巨石當門而立，高數十丈，下有石田級級相承，水從石頂潺緩而下，濺落石田，激起細密的水珠。抬頭回望，那形如半月的岩壁絕頂，在陽光的照射下紫霞繚繞，疑為仙境。外岩有“三仙歸位”、“金盆滴水”、“仙人野炊”等景點。在“金盆滴水”處捧手接飲山泉，沁涼甘冽、沁人肺腑。登上三仙台，僧人遞給每人一柱香，你可以向三仙祭拜祈福，至於是否向功德箱內投錢、投多投少，則悉聽尊便。在其他旅游地被“忽悠”、被“宰”慣了，這裡的“民風淳樸”還真令人心生好感，本來對景點的任何招徠都捂緊了錢袋心存警覺的我，這一次心甘情願投了10元。（呵呵，說到底還是被“忽悠”了不是？） 紫霞岩的內岩幽深婉曲，已開發的游程全長1556米，游覽需1個多小時。內有“水打蓮花”、“猴子把洞”、“讀書堂”、“仙人田”、“八音石”、“九曲黃河”等景觀。說實在的，對於我們桂林人來說，這些由導游拿著手電筒，遠遠地對著景點晃來晃去，附會演繹出來的景致故事，比起桂林岩洞聲光色控齊全的景觀裝飾燈效來，就太“小兒科”了。（不過，也許可以說是更“原生態”？）我們五六十人的團隊，游覽隊列拉開有數十米，導游的麥克效果又差，往往是後面的人還沒走到，她已經講解完畢走向下一個景點了。洞內的景觀燈微乎其微，還僅僅是修通了游道（包括橋）、裝了照明燈而已。洞內氣溫低濕，很多團友覺得冷；游道的排水處理不善，出來後發現鞋上滿是泥水。另外，由於保護措施不到位，我們發現不少鐘乳石被敲斷、盜采的現像。總之還屬於開發的初級階段，實在有待提升。 不過紫霞岩的可開發資源十分豐厚，洞內景觀密集、空間闊大（空曠處同時容納數千人都綽綽有余），遠比桂林的七星岩、蘆笛岩“有名堂”。尤其是岩內那條名曰“九曲黃河”的蜿蜒溪水，回環九度，曲折婉轉，莫明來處，不知歸處……將來的紫霞岩，前景或不可限量。非常奇怪的是，紫霞岩當屬我國溶洞游覽史中開發很早的地下溶洞之列，洞內石壁留有唐宋以來（如元結、沈紳、蔣之奇、寇准、宋之問、張銓、李少白、何大斌等）的眾多題刻、題墨，堪稱一奇。尤其明代大地理學家徐霞客游九疑山時，為考查此岩，曾在洞中“炊粥就枕”三天四夜，稱其為楚南名洞之首。為什麼它至今還停留在“初級階段”？後來聽導游說才有些明白，原來這岩洞的開發者不是“國”字號的，私人集資，投入不足，加以沒有政府出面統籌，宣傳更不到位，所以……
這倒使我由此行留下的一些遺憾和懸念，生發出對整個永州旅游業的一點看法。既然宣傳說，永州是中國乃至世界開旅游之先河的no.1，早自屈原“濟沅湘余南征兮，就重華而陳詞”；後有太史公“二十而南游江淮，上會稽、窺九疑、浮於沅湘”；到東漢蔡邕登九疑而留下《九疑山銘》；杜甫吟唱“蒼梧恨不盡，染淚在竹筠”；至寇准於此慨嘆“觀止矣”……永州九嶷迎來送往，令無數文人流連往返。如此得天獨厚的自然與人文景觀，更加以柳子厚《永州八記》、《捕蛇者說》等名篇佳作的濃墨渲染，為什麼至今在旅游業界名聲不夠響？
以我們此次永州行而言，我感到最遺憾的，是沒能看到柳宗元《永州八記》中哪怕“一記”的景觀，據導游小劉說，“永州八記”當年的景觀今已無存，新近開發和正在開發的相關“人造”景點已經不是原汁原味了。不過我覺得，即使“再造”也是值得的，就衝著“永州八記”，願意前往一游者，相信不在少數。要知道，“永州八記”作為開旅游之先河的游記，已不僅僅是我們的文學瑰寶，它應當也是永州寶貴的旅游資源。也許你會說，你們此行去的是九嶷山風景區，和“永州八記”全不搭界。這也是我要說到的另一個遺憾，我們這次旅游說是永州之行，但直至提筆寫這篇游記時，我對永州還沒有一個完整、全面的概念，甚至連它確切的地標概念都還是模糊的。是零陵、永州、芝山一地三名造成了混亂，還是撤地建市、恢復永州地名後還不為人知？（記得從桂林登車前往永州的路上，同行的不少人就弄不清永州的概念，大家只知道過去的冷水灘市。）正因此，永州旅游統一、完整的體系還沒有形成，永州境內諸多寶貴的旅游資源沒有得到整合，這難道不是一個很大的缺憾麼？
說到懸念，除了對“永州八記”景致的實地觀覽抱有期待之外，我還希望有機會探訪江永女書發源地、瑤家古寨和陽明山杜鵑花海。哦對了，剛學了古箏曲《湘妃淚》，於是特別遺憾這次沒能親眼見到湘妃竹，將來一定要到九嶷山的竹海，在淚竹林裡靜靜領會和體悟《湘妃淚》的意蘊和境界……最後，還想說說此行最滿意的，那就是跟團旅游不用進店，呵呵，這可是這麼多年旅游經歷中絕無僅有的一次！當然，這也從一個方面說明了永州旅游業的“初級階段”，成熟的旅游市場應當是吃、住、行、游、樂、購全方位的完善服務（當然也絕不應像現在多數旅游業界半強制性加“忽悠”的導購模式），如果像永州這類的初級旅游市場，能夠在發展的道路上跳過目前大多旅游業界不被游客認可的“導購”模式（建立完善的地方土特產和旅游紀念品開發及經營體系，讓游客方便、愉快地各取所需），我以為無論是對於服務者還是接受服務者而言，都將為幸甚之事。當然，這恐怕只是一廂情願的理想罷了，不說也罷。
帶著遺憾也留有懸念，我們離開了。永州，九嶷山，我還會再來的。
(永福寺遠眺)
(舜源峰)
(瑤寨山莊)
(奇洞紫霞)
(紫霞岩被敲斷的石鐘乳)