titicaca湖地跨秘魯和玻利維亞兩國，是南美洲印第安人文化發源地之一，從地圖上看，的的喀喀湖形似一頭凶猛的豹子在追捕一只兔子，所以也曾被叫做"rock puma"。 安第斯山脈環繞著那片神秘的高原湖泊，波光粼粼的湖水好似湛藍的綢緞，金燦燦地蘆葦勾勒出浮島的輪廓，島上著裝艷麗的婦女頻頻向游船揮手，快船從大大小小的浮島（islas flotantes)邊駛過，留下一道清晰的白浪，海拔4000多米的陽光提亮出瞬間萬物最純真的顏色。 船停在魚形觀望塔的那片浮島旁，烏盧斯人（uros）熱情地在岸邊迎接攙扶我們踏上浮島，上岸的感覺真的很好，腳下的蘆葦松軟卻很實在，發出“吱吱”地聲響，大家情不自禁地跳躍了幾下，小島微微有些浮動。 當地婦女的打扮很是可愛，不高的身材頭頂大草帽，兩條長長的麻花辮垂至腰際，每條辮梢還各系著一搓彩色大絨球，百褶燈籠裙拖至腳踝，上下裝各是一種糖果色，火紅配翠綠、寶藍配嫩粉，顏色的搭配絲毫沒有任何不協調。男主人邀請大家圍坐在捆扎的干蘆葦堆上，並每人發了一根“長茭白”，其實那就是蘆葦，他示範我們從粗的那頭剝去外面表層，吃裡面白皙鮮嫩的根肉，我輕輕地咬了一口，根肉口感清爽也很多汁，原來當地人就把蘆葦根當水果吃，大家邊嚼著蘆葦根邊看著他演繹講述著浮島的源遠流長。 原來烏盧斯人的老祖宗為了躲避戰亂而逃到高原湖邊，在湖中選一片水草茂盛的地方打算居住，於是他們把高大的蘆葦（totora reed）砍斷曬干扎捆堆積成島，然後用蘆葦、蒲草編成厚實的蘆席和蒲席搭建成房屋，由於下層蘆葦湖水浸泡腐爛，每隔幾周就必須將新的蘆葦堆積鋪上一曾，並且把原來的房子抬起墊高，當下面的蘆葦越積越厚直至碰到湖底，這個島就被遺棄。以前男子成家立室後會另建新島，如今的小島會共同居住五六戶人家，並且定錨停泊不再“四處漂浮”。 豹頭船是的的喀喀湖的另一特色，也是當地居民主要的出行工具，游覽船通常由兩艘單葉船連接捆扎一起，船身搭出一個上下兩層的觀賞台，各有一名船夫坐在船頭步調一致地搖著雙槳。草船的編制技術是時代相傳的，全船用蘆葦編制而成，當地人把船頭扎成張著大嘴的豹子頭模樣，只可惜船的使用壽命一般只有半年。 登上魚形觀望塔，遠遠近近的一些浮島盡收眼底，聽說湖中的浮島已經有四十幾座，除了小型居住島，還設有規模較大的“社區”，那裡有商店、郵局、學校等公共設施，的的喀喀湖上的烏盧斯人世世代代居住於此，過著自給自足的單純生活。 聽他講述完歷史，大家開始隨意參觀，一個捂著嘴眯著眼睛的小男孩跑進鏡頭衝著我笑，臉龐的高原紅特別可愛，他拉著我的手走進一間茅草屋，屋門就和我人一般高，屋內很小也很暗，床也是用蘆葦鋪搭而成，幾乎沒有其他擺設，一位老太太席地而坐在勾繡，聽說當地小孩從小就學會捕魚、編織，成年後男人們靠日常打魚、織船來維持生計；女人們則操持家務、做飯、帶孩子；當然制作的傳統手工藝品賣給旅游觀光的客人，也是一筆不錯的收入。 身材敦厚、昂首擺尾的豹頭船模型一直放在我書桌上，它時常把我拉回到那片令人心醉的湖泊。 tips: 秘魯境內的的的喀喀湖從一個名叫“puno”的城市進入，乘船二十多分鐘就可以到浮島； titicaca湖的另外兩個島，amantani 和 taquile 也是風景如畫，各有特色。