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出發.初次印像
埃及，一直是我夢想的國家，她符合我對理想旅行目的地的一切憧憬——不一定要發達進步，但要風情濃郁，旅途不一定要舒適，但絕對要令人印像深刻。
2008年11月底，上海已經進入讓人拾不起精神的陰冷冬天，我給自己放了一個長假，搭乘海灣航空公司的班機，從上海起飛經巴林飛往北非國家埃及。
旅程從11月23日凌晨2：15的浦東機場開始，國內旅行社安排的飛行時間往往考驗的是旅行者的意志品質，看你有多熱愛旅行。經過10個小時的飛行我們抵達轉機地——巴林機場。這是一個典型的海灣國家，富饒和荒涼在這裡奇妙地相遇，飛機下降時我們看到機場四周是茫茫的沙海。
巴林機場侯機室有一個面積不算大的DFS，裡面的商品價格比其他DFS都要高出許多，我在裡面隨便買了兩件化妝品後便找了機場麥當勞一邊喝咖啡一邊消磨時間。機場上過往的都是打扮古怪的人，男的穿著白袍，打赤腳穿涼鞋，奇怪的是有的人極白，有的人極黑，白人大多留著大胡子。女人全都用黑袍子和頭巾將自己嚴嚴地包裹住，露出一張小小的臉，上面都有一雙迷人的眼睛，有些氣質非常高貴，這就是傳說中的阿拉伯美女吧。
當地時間12：45，我們終於再次踏上航班向開羅挺進，機上發了阿拉伯風味的午餐，咖哩雞飯配一種有杏仁的甜點，感覺極其難吃，這之後一路上基本都是這種風格的食物。
又經過4個小時的飛行，在開羅時間11月24日下午15：40我們抵達了開羅機場，這裡是埃及的首都，同時也是阿拉伯世界最大的城市。機場陳舊而雜亂，令我印像深刻的是機場出口的DFS中居然陳列著中國城市家庭已經很難看到的老式電視機和粗糙的塑料玩具。
本來根據行程安排，我們可以利用下午的一點時間參觀穆罕穆德.哈裡清真寺，但出關時發生了一件意外插曲——我們隨團導游帶了一箱子手機被埃及海關發現，我們一行人只好在機場被挨個兒開箱檢查，這個導游肯定是想借出公差的機會發一筆意外之財，不料卻得不償失，不僅手機全部沒收，還要付給埃及海關大大小小所有“見者有份”者一筆好處費以平息此事，後來聽說我們的地接導游把海關“搞定”了，答應在我們這個團返程時將大部分手機交還給我們這個導游。後來在埃及的旅行過程中，我發現埃及人對手機、數碼相機等物品表現出濃厚的興趣，如果你把自己的相機交給當地人，讓他為你拍照的話，他總是不斷擺弄著你的相機問“是不是日本的”。
經過海關這番折騰，等我們走出開羅機場天已經黑了，炎熱的暑氣已經散去。機場外都是土路，繁忙時一定是塵土飛揚。
我們的車開過整潔的新開羅和擁擠喧囂的老開羅。開羅無論多晚都在堵車，比上海和北京更甚，馬路在一天中的大部分時間都處於超級停車場狀態。這時候你可以看到趕著馬車的人從你身邊飛馳而過；可以看到沒有門的公共汽車，車上的人危險地一手拉著車門框，一邊半個身體騰空在外向你這個外國人熱情地招手。而且開羅基本是個沒有交通指揮燈的城市，如果路口沒有交警的話，橫向縱向的車誰能先過就看實力了。老開羅有許多賣服裝的商店，所有的衣服都全部高高掛起，吊在整個一層二層甚至三層高的玻璃櫥窗裡，遠遠看去有一種撲頭蓋臉的氣勢，對我們這種外國人而言第一次看到還頗有點訝異。
開羅的城市沒有一般的穆斯林城市由於宗教禁忌而帶來的寧靜，相反有點過分熱鬧而帶來的嘈雜。
博物館.金字塔.清真寺
當地時間11月24日我們走訪了開羅的主要景點。參觀偉大的開羅博物館的時間太短了，這就是參加旅行社的弊病。我們的導游，一個挺帥的阿拉伯男人——陶菲，他喜歡用“偉大”、“法老人”、“沒有問題”，他講起中文有一種特別的語調，特征明顯，後來大家都喜歡模仿他的語調講話，挺好玩。
他帶著我們衝鋒般地游覽了開羅博物館，這個地方對於我這種對古埃及文化有點興趣的人而言，是個非常精彩的所在。我決定就是為了再好好欣賞一遍開羅博物館，埃及也值得再來一次。
這裡許多文物雖然多次在全球各類紀錄片、電影、書刊中看到過，但親眼所見還是令人震憾，古埃及文明在古代世界中絕對處於其他文明難以啟及的地位，想想在新王國時代埃及已經能制造出非常精美的藝術品、雄偉寺廟的時候，中華文明還剛剛處於夏商周時期,新王國時代的古埃及是一個藝術發展的輝煌時期,如同意大利的文藝復興時期。
現在人人耳熟能詳的圖坦卡蒙陪葬品件件精美，湛藍寶石和黃金相配制作在一起的首飾，就是放在今天也光彩奪目。當時的拖鞋就是現在時尚的夾指涼拖，手工也十分精美。法老著名的黃金面具、以前法老和王後的形像都充分體現出古埃及的美學，線條流暢，人物挺撥，美目直鼻，非常英俊。
我自己掏了100埃磅去參觀木乃伊展廳，這裡安放著十幾具在古代埃及歷史上赫赫有名的法老遺體——拉美西斯二世、圖特摹斯一世……這些名字每一個背後都充滿戰爭、陰謀、霸權，構成驚心動魄的精彩故事。這真是一個充分故事的想像的國度。
而且古代埃及人應該是一支特別優秀的人種，男性身高都有180公分，女性也長得挺撥高挑，長手長腳、比例協調健美的特征十分明顯。盡管歷經2000－3000年的漫長歷史，和顛沛流離的處境，但木乃伊的毛發、手指甲、腳指甲都保存得十分清晰，看來以制造木乃伊為代表的古代埃及醫學確實十分發達。
參觀吉薩金字塔的印像倒不如想像中令人激動。本來以為在茫茫沙漠中出現三座巍峨金字塔的想像被擁擠喧囂的市井景像所取代，著名的吉薩金字塔竟然離居民密集的市鎮如此之近。我們穿越的不是浪漫的撒哈拉，更不是神奇的時光隧道，而是破舊的埃及老城民居。
但是越接近這些偉大的建築越能感受其偉大，因為人站在如此高大的建築面前，人類的渺小和歷史的沉重陡然被放在一處，你會想日轉星移，這世界到底是如何而來，又將如何而去呢？
我爬上金字塔，那些已經風化的石材透著黃金般的顏色，我向頭頂望去感到一陣暈眩。
在這裡，我跟親愛的導演陶菲合影拍照，不遠處是拉著駱駝兜售生意的阿拉伯人，現在的埃及人基本都是阿拉伯人的後裔，有些膚色更黑的是努比亞人，有些膚色較白的大多有點希腊血統，但真正古代埃及法老的血脈，在歷史不斷更替洗禮中基本已經不存在了。傳說中蜂蜜般的肌膚、直鼻美目，馳騁尼羅河流域的優秀民族，其形像只能從這片大地上的神廟、古跡中去尋找了。
與建於公元前25世紀的吉薩金字塔相比，建於1830年的穆罕穆德.哈裡清真寺可以稱為“年輕”了，它模仿土耳其奧斯曼帝國的建築風格，沉穩恢弘。阿拉伯人在公元7世紀占領了埃及，並把伊斯蘭教帶到這裡，現在埃及是個伊斯蘭國家，每日五次整個城市都會回蕩著阿訇的聲音。
火車.阿斯旺水壩.未完成的方尖碑
這一天的旅游還真是疲憊，晚上我們趕到開羅火車站乘坐20：45開往阿斯旺的列車。開羅距阿斯旺980公裡，大約第二天上午10點可到達。車站老舊灰暗、破敗不堪。我買了水和飲料，正在侯車的時候看到一輛極破的火車進站了，謝天謝地不是我們乘坐的火車。這列火車所有的腦袋都從小窗裡伸出來，看來裡面是不可能有冷氣的，車頭車身外部都非常髒，我想跟印度的火車大概有的一拼。
我們乘坐的列車估計在當地屬於比較好的，包箱，二人一間，自帶盥洗室，但其實就是一個小櫃子，櫃門一打開可以看到一個小得不能再小的洗臉盆，上面的狹窄空間是讓乘客放置洗漱用品的，但其實放什麼上去都得掉下來。擰開水龍頭，裡面流淌著細小水流。這個盥櫃如果打開，包箱裡的空間就不夠兩個人呆了，所以大多數時間必須把它關上。而且這裡睡覺的鋪位平時是隱藏起來的，要睡覺時列車員要一間一間地來開鎖搭鋪，我在想，為什麼這裡什麼都是折疊和隱藏的設計，空間還是那麼小，看來設計還是有問題。車上提供的晚餐又是可怕的咖喱米飯，北非的這種咖喱跟泰國、新加坡的咖喱完全是兩回事，跟日本咖喱更是沒法相提並論，味道極重，有一股“狐臭”的味道。所以我們一如既往地拒絕了，吃了方便面和榨菜，一邊吃一邊想到這裡來還真得帶上這個。
第二天早上10：15我們乘坐的火車抵達阿斯旺，這是埃及南部城市，以阿斯旺大壩而聞名於世。這裡一洗開羅的肮髒和灰塵，南部灼熱的陽光和尼羅河上游開闊寧靜的水面，使人的心靈仿佛一下子濯清而變得明朗輕松起來。沿路都是高大的椰棗樹，波光粼粼的尼羅河上有許多游艇或在水面悠閑航行，或停泊在兩邊。許多渡輪是國際知名度假品牌經營的，我在這裡就看到了著名的“clubmed”的游輪。
到達阿斯旺後我們先去參觀了未完成的方尖碑，這是由埃及女法老哈特謝普蘇特所建，因此又被稱為女王方尖碑，在開鑿過程中因為產生了裂縫而中途遭廢棄。如果這座方尖碑當年能建好的話，應該會成為世界上最大的方尖碑。埃及國內目前有5座方尖碑，3座在凱爾納克神廟，1座在盧克索神廟，還有1座就是這座躺著的龐然大物。方尖碑的造型也是古代埃及人對人類建築史的巨大貢獻，這種四方柱尖頭的造型特別能夠產生一種神聖偉大的氣勢，後來世界許多國家的建築都借鑒了這種造型設計。
我們還去了阿斯旺水壩，水壩是在埃及第三位總統納塞爾統治時期建造的，有前蘇聯援建的部分，所以水壩就是長得挺“社會主義”的，還樹了一個紀念碑。水壩淹沒了許多埃及古跡，包括著名的阿布辛貝勒神廟，這座神廟被整體拆建後許多神跡再也不能還原了，還有更多的神廟沒有得到這種安置，永遠湮沒在浩瀚的水下了。水壩的修建還迫使努比亞人永遠離開了他們的家園。努比亞人自古代起就被埃及統治而不斷反抗，但直到今天他們依然擺脫不了埃及，成為埃及的一個省，但他們總自認為獨立於埃及之外，據說到現在也沒放棄爭取獨立。總之我對現代文明的興趣遠遠沒有對古文明那麼濃厚，所以匆匆一瞥之後我們就期待著登上游輪開始我們的尼羅河游輪之旅了。
阿斯旺夜景.械鬥
我們乘坐的游輪叫Golden Ｎile，游輪上雖然談不上如何豪華，但卻十分整潔舒適，各種設施的設計也比較合理。登上游輪之後並不急著啟航，我們還要從阿斯旺出發參觀阿布辛貝勒神廟之後再離開這裡。
因此當天晚上就安排了乘坐馬車參觀阿斯旺市區的內容。下午17：00馬車從游輪停泊地出發，日落下的尼羅河平靜優雅，點點白帆在水面起伏，膚色較之開羅人明顯更加黝黑的阿斯旺人，與來自全世界各國的游客在河邊散步小憩。來來往往的馬車就像是這座城市的出租車，也成為阿斯旺的城市一景。就是這些馬車讓我見識了非洲人的野蠻。
車隊之間發生了爭搶游客的糾紛，我們的車夫估計和大車隊不是一伙兒的，一些人拿著大鐵棒就衝他殺過來了，我們的車夫雖然很瘦但卻靈活，他也拿出車上放的鐵棍下去械鬥，看來每輛馬車都配有這種打架的裝備。我們趕緊站在一邊，以防止不避要的“誤傷”，最後的結果是我們被馬車隊的頭兒要求換乘另一輛馬車，而原先那個瘦車夫則駛著自己的馬車離開了，離去時他所帶的憤怒目光給我留下很深的印像，使我第二天在阿斯旺的街上又遇到他時還能夠認出來。
馬車先是沿著尼羅河沿岸的美麗大街行駛，不一會就彎到真正當地人居住的地區。這裡到處是垃圾堆，一些不是垃圾的地方在我們看來也像是一堆一堆的垃圾。由於12月8日是穆斯林的宰牲節，許多牛羊在此之前都要被集中起來，由有錢的富人購買後宰殺送給窮人食用。所以我在居處區看到成群的牲口，幾百頭羊亂哄哄地擠在一起，在黑暗中睜著驚恐的眼睛望著我，當地人就在牲口堆中睡覺、吃飯、抽水煙。
車駛出居民區來到火車站附近，這裡有許多當地的咖啡館，我們點了甘蔗汁和水煙，我特別要了女士比較喜歡的蘋果味的水煙，它有一股淡淡的果香，但是連續大口抽的話，不一會准會感到頭暈，這煙還是十分厲害，我們同行的一個老煙鬼也受不了這種強度。
阿布辛貝勒神廟
11月26日我們早起，三點鐘起來准備前往阿布辛貝勒神廟。4：15我們乘坐旅游車來到集中地，幾十部大巴士載著全世界各地對埃及文明心心向往的游客在此排隊等候。這裡的游客主要以歐美人和日本人居多，日本人走到哪裡都能一眼看出，她們邁著小步，戴著各種帽子、圍巾、和所能帶的一切多余東西，每人都一手拿攝錄機一手拿照相機，在喜歡留影照相方面大概只有中國上海人能夠與之媲美。
每輛前往阿布辛貝勒的旅行車都要配備一名荷槍實彈的埃及旅游警察，如此嚴格的規定是因為這裡曾發生過恐怖分子以汽車炸彈的方式奪去了20幾位德國游客的生命，所以現在每輛車都要經過排雷檢查。
4：30，所有旅游車排成一隊，前方由數輛警車開道，浩浩蕩蕩向著無垠沙漠挺進了。沙漠在夜色中更顯蒼茫，但抬頭看，你能看到世界上最美的星空，碩大的繁星布滿天空，像一幅完整的星空圖，你在學生時期所學到的所有星座都能在上面找到他們真實的痕跡。
6：10在東方沙漠的天際線上升起一輪金色的朝陽。太陽對於古埃及人而言是最偉大的神，他們的傳說中，太陽神拉每天駕著一輛金光燦燦的馬車從東方升起，又從西方落下，日復一日，年復一年，沒有拉神就沒有人類的生息繁衍。法老王自稱為拉之子，他們是太陽神在人間的化身，而太陽升起與落下也產生了古代埃及關於輪回、復活的宗教信仰。
7：30車隊抵達阿布辛貝勒，辛貝勒是一個人名，阿布是爸爸的意思，因此我翻譯阿布辛貝勒就是“辛貝勒老爹”的意思。神廟在整體拆建到此處才叫這個名字，它真正的名字是拉美西斯二世神廟。
拉美西斯二世是古代埃及最著名的法老，因為他統治了67年，活到90多歲，一生爭戰，又喜歡大興土木，留下許多神跡。他一生娶了50多位妻子，育有100多位子女。但是他有一個一生最摯愛的妻子叫尼菲塔莉，拉美西斯15歲時就與她結婚，在位第24年時尼菲塔莉病逝，拉美西斯對此非常傷心，他一生都認為她是他最愛的女人，由於對這位妻子的思念，拉美西斯又相繼娶了尼菲塔莉為他生的兩個女兒為妻，其中對大女兒尤其寵愛，但不幸的是，大女兒也英年早逝。
人們之所以對這段感情津津樂道，是因為在阿布辛貝勒法老在自己的神廟旁邊專門為尼菲塔莉建造了一座神廟，這在男權至上的古代是很少見的做法。
神廟謝絕攝像照相，裡面許多精美浮雕曾經出現在各種畫冊上，3000多年前的雕塑至今依然栩栩如生，如果周圍不是那麼多的游人，在這裡駐足安靜地站一會，將是多麼美好的經歷。
游輪.神廟
我們當天回到游輪後，真正的航行就開始了。三天的游輪生活十分愜意，行船的時候你可以躺在床上看著游輪外尼羅河無限風光，或者在頂樓平台上一邊喝著咖啡一邊看看書。尼羅河作為非洲第一大河，作為埃及母親河的風采，不到尼羅河上游是感覺不出來的，只有上游的尼羅河才這般開闊，這般平靜，她孕育了這麼璀燦的文明、這麼悠久的歷史，而現在只是在人們的眼前默默流淌，這真是一條偉大的河流。
游輪泊岸的時候，我們就去欣賞那些古代埃及留下的最偉大的神廟，因為埃及的神廟一般都建在尼羅河沿岸，而市鎮也是圍繞神廟慢慢發展而來的，所以乘坐游輪對於參觀神廟而言是一種很方便的方式。沒有來過埃及的人一般最熟悉的是金字塔，事實上，古代埃及進入其文明最成熟、最巔峰的新王朝時期，法老王已經舍棄了經常成為盜墓者目標的龐大的金字塔，而集中安葬在帝王谷，古埃及的神權、宗教、文化最集中表現的地方就是散落在尼羅河兩岸的神廟群。
尼羅河全程落差520米,在其上游形成許多瀑布和急流。因此行船河上要通過水閘。過水閘時岸上有埃及小孩衝我們大叫並拋上塑料瓶，原來他們是叫我們往瓶上裝上錢後再扔回岸上給他，但我們對他們這麼野蠻的乞討方式沒有理睬有。
我們的游輪當晚啟航離開阿斯旺向著盧克索航行。晚上到了一座神廟kom ombo，這座神廟又被稱為雙神廟，它同時供奉鷹神荷魯斯和鱷魚神索貝克，這裡還保存有古埃及的月歷、外科手術工具等浮雕，說明古埃及在彼此已在這些方面十分發達。晚上的神廟在燈光照映下十分莊嚴，在這裡，我與我們可愛的導演陶菲先生發生了對於埃及歷史不同理解的爭執，具體是因何而起我已經忘了，總之陶菲是一個十分認真，對於他的歷史和專業知識不容任何人置疑的人，而且因為中文不是特別流暢，可能他把我友好的商恰當作對他的挑釁了吧。總之這之後，他經常向我提問，如果我回答對了他也不吝給我一個深深的贊許。
經過一夜的航行，11月27日一早我們來到荷魯斯神廟，鷹神荷魯斯是古埃及最重要的全國性神之一，常被作為法老的化身。這個神廟也是我們導游個人最喜歡的一個神廟，它建於托勒密王朝時代，在神廟壁畫浮雕描述了古埃及一個著名的神話——鷹神的父親俄塞利斯被其弟弟河馬神塞特殺害，鷹神的母親伊西斯歷盡千辛萬苦找到了俄塞利斯的屍體，並與之生下了荷魯斯，荷魯斯為了報仇殺死了塞特。由於荷魯斯神廟是一座羅馬人造的神廟，因此有許多羅馬神廟的特點。比如國王的房間邊上還有許多小房間，這是區別於法老人神廟的一大特色。
盧克索神廟.大巴扎
這天晚上我們抵達盧克索，著名的盧克索神廟就位於盧克索市中心。盧克索是埃及第三大城市，古埃及法老時代最著名的首都——底比斯是它的前身，被荷馬史詩稱為“百門之都”，足見當時它的偉大。這裡有埃及歷史上最著名的兩大神廟——凱爾納克和盧克索，這裡遍布著法老王拉美西斯二斯的神跡。
我們來到盧克索神廟的時候已經是天色漆黑了，在燈光的照耀下神廟顯得流光溢彩，流露出一種不真實的美，神廟門口是四座拉美西斯二世站立像和兩尊站立神像，目前保存完整的有四尊，剩余兩尊頭部都缺失了。門口原本對應的兩座方尖碑現在也僅剩下一座，另一座被埃及贈送給法國，現立於法國巴黎協和廣場。步入神廟，柱子大廳撥地而起，這種建築風格是法老神廟的特色之一，最能突顯神聖不可侵犯的意境。在這座神廟中，拉美西斯二斯像邊還立有圖坦卡蒙及其妻子的石像，據說是由於這位少年法老王十分欽佩前輩的功績，而將自己的石像建於其旁。
盧克索神廟中有很多歌頌拉美西斯二世戰績的浮雕。神廟前還保留著小部分獅身羊面像。在遙遠的古代，這條獅身羊面像的甬道一直延伸至卡爾納克神廟，被稱為“公羊之路”或“斯芬克司道”，將兩座相隔3公裡的神廟連接起來，氣勢輝煌。現存的盧克索神廟和卡爾納克神廟都只保存了原先十分之一的規模，但已經令人嘆為觀止，而在三千年前的古代這是多麼讓人難以相信的建築。
從盧克索神廟出來後，大家都意由未盡，想去附近的大巴扎逛逛。這裡的小商販們都站在攤位前嘴裡喊著“one dollar”吸引客人，可是當客人進去之後，看得上的物品當然不是“one dollar”，而可能被標出100、200美元之類離譜的價格，然後是無休無止的討價還價，其實他們心裡清楚，他們是不可能以離譜價格成交的，但一定要經歷過漫長的殺價過程才過癮似的。埃及的香精、紙草都是旅行者常常購買的東西，但其實今天的這些物品與古代的制作方法與工藝早就相差甚遠，基本上全部都是工業產品而非手工制作了，而且埃及的旅游紀念品大多做工粗糙，不太值得收藏留念。
帝王谷.女王廟.卡爾納克神廟
11月28日一早我們從游輪出發坐車從東盧克索前往西盧克索的帝王谷，新王國時代許多法老都被安葬於此，這是除金字塔外古埃及墓葬文化的傑出代表。
在新王國第18、19王朝誕生了一批聞名遐邇的法老，如哈特謝普蘇特女法老、圖特摩斯三世、拉美西斯二世等等，他們都曾躺在這片炎熱干燥的山谷中，後來出於安全原因，被集體遷往一座神廟以防盜墓賊的干擾。
在這裡我最喜歡的是圖特摩斯三世的墓，此墓地位於山谷高地，要沿長長的台階向上，進入陝長入口後，空氣立即變得悶熱無比。這個法老被稱為古埃及歷史上的拿破侖，他在位期間南征北戰，為埃及擴大了在亞洲和非洲的版圖的勢力。它的墓室分上下兩層，大量壁畫上記錄有許多有意思的古埃及文字，以及狒狒、眼鏡蛇等有特殊免征意義的圖畫，雖然色彩已不太鮮艷，但描繪得十分精細。下層停放棺柩，周邊也有大量壁畫，同時還有幾個小墓室是用於安放陪葬品的。
從帝王谷出來我們又來到哈特謝普蘇特神廟，這座神廟依山而建，分為三層，是我個人特別喜歡的建築造型，既充滿力量，又不失浪漫情調。這種風格在古代埃及也是獨樹一幟，據說建造者謝年莫特是法老終身的情人，正是他為女法老建造了一系列偉大的建築。
從西盧克索回游輪的路上，我們還經過了門農神像。這兩座神像並非由整塊岩石雕砌而成，而在古埃及法老的雕像一般都應由一塊巨石來制作，因此門農像被認為是貴族或平民的雕像。但也有一種說法認為這是第18王朝阿蒙荷太普三世所造的最豪華的神廟，後來神廟完全滅跡只剩下這對神像。
下午回到東盧克索吃完午飯即趕往卡爾納克神廟。這是埃及歷史上，也是迄今規模最大、最具代表性的神廟。它的主體是在第18王朝形成，原規模十倍於現存規模，由多座神廟集合而成，其中有方尖碑５座。最龐大的柱子大廳至今還保存著134根大柱子，其中最粗的柱子要６人才能合圍。這裡還保存著圖特摩斯、阿蒙荷太普、拉美西斯、哈特謝普蘇特等多位法老下令雕刻的故事，為古埃及保存了大量寶貴史料。
紅海潛水.沙漠狂奔
游輪之行在盧克索結束，從這裡我們驅車4小時到達埃及東部紅海海濱城市胡爾哥達。一路上都是在沙漠中穿行，埃及東部沙漠是撒哈拉沙漠的延伸，在這裡形成了沙漠、大海和岩石山相伴的奇特景像。
抵達胡爾哥達後入住“Desert rose resort”，這是一座較老的四星級度假酒店，讓人遺憾的是這裡充滿衣著暴露、舉止野蠻的俄羅斯人，因為俄羅斯人到紅海度假10天只需花費700美元，非常便宜，而歐洲其他國家的人去的較多的海岸城市是沙姆沙伊赫。
紅海海水清澈，景觀獨特，群山環繞碧海的景觀十分有特點。海水顏色是很深的藍，我起初猜想可能是礦物質含量較高的原因，後來潛水下去後我才知道這下面密布珊瑚叢。我們一行8人到公共海灘聯系了一艘游輪出海潛水。跟埃及人打交道最累的就是砍價，因為他們任何事都要砍價，最後我們以平均每人不到20美元的價格痛快地玩了一次潛水。
我們的船夫，一名埃及人牽著我的手帶我往大學深處游，這裡是潛水的天堂，高高的珊瑚叢中有一群群五彩的小魚游來游去，我還與海龜擦肩而過，還有一些不知名體量很大的魚，盡管船夫告訴我這些魚不會造成傷害，但與他們貼得很近時我還是感覺到很緊張。
晚上我們參加了穿越沙漠的吉普車之旅，其實就是坐著四驅車衝沙被人顛得骨頭散架。在沙漠中我們參觀了貝都因人的居住地。貝都因人是一支以游牧方式生存的阿拉伯人，他們從歷史上就堅持在沙漠中生活，具備傑出的沙漠認路和尋找水源的本領。他們的女人從13歲起就要蒙面。主要靠飼養牲口為生。在沙漠中我們吃了一頓貝都因人的晚餐，味道就無從談起了，但是仰望沙漠的星空，這種美是無法取代的，整個銀河系就在我們眼前，星空像一個倒扣的大碗把我們包圍在璀璨的幕布中。
亞歷山大
離開紅海我們返回開羅，路上看到好幾起車禍，埃及是世界上車禍發生率最高的國家之一，還有一個就是海對面的土耳其，我想這與伊斯蘭人的性格多少有點關系吧，經過幾天的接觸，我感到他們往往該著急的時候不著急，不該著急的時候瞎著急。
在開羅居住一晚後我們驅車前往地中海城市亞歷山，我們與它的接觸可能只能到驚鴻一瞥的程度。它是一座籠罩在亞歷山大大帝、克婁巴特拉女王、凱撒、安東尼光環下的城市，我們匆匆游覽了夏宮、龐貝柱，但這種短暫逗留不能充分領會到這座城市的精神。亞歷山大燈塔已經不在、大圖書館也已經不在，所有亞歷士多德的書稿、希伯來人的聖經都沒有了。現在亞歷山大是埃及最開放、最時髦的城市，與歐洲隔地中海相望。這裡的年輕女士雖然還包頭巾，但都不穿長袍了，她們穿著短袖T恤和牛仔褲，坐在路邊咖啡館喝咖啡，完全是一幅歐洲城市的樣子。靠近地中海的城市氣候宜人，我們在這裡也第一次吃到了所謂的埃及海鮮大餐，有螃蟹和一種不知名的烤魚，味道一般。
從亞歷山大返回開羅後，又遇到深夜的大堵車，這點真令人不得其解，9、10點，甚至是晚上11、12點的開羅，人們都在馬路上干麼呢？對比亞歷山大習習海風吹拂下的清爽舒適，我們對開羅的擁擠肮髒似乎有了更多的抱怨。
12月1日我們乘坐海灣航空公司班機返回到上海。埃及之行前後共計11天，行色匆匆，對埃及沒有特別興趣的人可能已經厭倦了她“沒完沒了”的神廟游，但我非常喜歡這裡，我已經跟導游約好再到埃及我不會參加旅游團，而會邀請他作為我的私人導游，在上下埃及七千年古文明中來一次暢游。