坦桑尼亞還是肯尼亞，這是個問題。2008年初發生在肯尼亞的政治紛爭讓我選擇了坦桑尼亞，而大自然告訴我，去坦桑尼亞是正確的。當我正在做出游之前的功課的時候，肯尼亞的大選釀成了騷亂，不同部族人之間亂殺一氣，也有一些外國游客被無辜的傷害。雖然兩個國家的Lonely Planet我都買了，為了安全起見我們只好棄了肯尼亞而選擇了坦桑尼亞。但從坦桑尼亞到埃及這段還是要經過肯尼亞，不過只是從坦桑尼亞的阿魯沙直奔肯尼亞的首都內羅畢機場，並未在其他地方停留。
如果沒有騷亂的影響，選擇哪個國家要看時間，春節長假去的話應該去坦桑尼亞，十一長假去的話應該去肯尼亞。這麼定是因為人要看動物，動物在哪人就得去哪。據說7、8月份的時候動物就由南向北從坦桑尼亞奔肯尼亞去了。 所以時間上的分界是7、8月份。要是正好7、8月份去就去邊界，看動物的遷徙。但遷徙的也只有角馬，獅子大像們一般都不動地方。從地理上講，世界上最大的野生動物保護地被坦桑尼亞和肯尼亞的國界分割著，坦桑尼亞這邊叫塞倫蓋提，肯尼亞這邊叫馬薩馬拉，其實都是一塊地方。做Safari（狩獵探險）就要從肯尼亞的內羅畢出發，或者是坦桑尼亞的阿魯沙，兩條路去的艱難程度差不多，沿途也都有一些小的公園做點綴，可以做個預熱。從看野生動物的角度來講，兩國可以說打個平手，不相上下。但是非洲的最高峰乞力馬扎羅在坦桑尼亞，還有著名的度假島嶼聖給巴爾Zanzibar也在坦桑尼亞，這個島嶼被印度洋包著，可以看日出日落，看碧海藍天，看棕櫚白沙。而坦桑尼亞人更說非洲著名的咖啡其實也不在肯尼亞，而是在坦桑尼亞。說是肯尼亞人把他們的咖啡豆拿過去烘烤了去賣，號稱肯尼亞咖啡。這點我不置可否，但是乞力馬扎羅山腳底下的Moshi鎮是著名的咖啡產地，登山回來歇腳的時候可以一游。我覺得去肯尼亞的人多是因為宣傳的原因。肯尼亞曾是英國的殖民地，所以歷史上大量游客都在肯尼亞落腳，旅游的傳統由來已久。連英國的伊麗莎白都是在這裡由公主變為女王，再加上紅得發紫的奧巴馬，更使肯尼亞名聲大振。我並不指望肯尼亞給我的仕途帶來什麼運氣，因為我壓根兒就不曾在途。所以精心的安排一條坦桑尼亞的線路對我來講應該更有意義。好在坦桑尼亞有風景，有歷史（販黑奴的歷史），有山，有水，有動物，有文化(咖啡)，旅游資源豐富。安排一條十天的線路並不費勁。要是有計劃登乞力馬扎羅的話，那就還要再加5天，3天上，2天下。不知道我這樣的大力推薦坦桑尼亞，坦桑尼亞前任的旅游部長會不會給我發封感謝信，他要是早向世界這麼推介，為坦桑尼亞的旅游事業爭得一些名分，估計不會被人趕下去。
坦桑尼亞在赤道的南面，從北京去那裡路途遙遠，路上用的時間比較多，我總覺得跑這麼遠只去一個國家有點冤枉，所以就在回來的時候把埃及給捎上了。一共是20天走了非洲的兩個國家，風景都是世界頂級的。你要是有閑亦有錢可以考慮走一趟。有閑還得有錢，游非洲並不便宜，埃及還好，坦桑尼亞很貴。
去坦桑尼亞和埃及的簽證也不是很難辦，去試試就知道要什麼材料了。我們在國內辦的坦桑尼亞和埃及的簽證，加起來兩周就好了。肯尼亞的簽證是過境的時候辦的，20美元。什麼問題都沒問，拿錢，蓋章，走人。
還有個不得不提的事。我們走肯尼亞完全是為了去埃及，只有肯航從內羅畢飛開羅。中間要在蘇丹的喀土穆經停，可就這一停，就把我們的托運行李留在蘇丹待了3個月。弄得我們在埃及的時候只有一件衣服換洗，好不受罪。在埃及的時候每天打電話找行李，不只是埃及人懶惰，還是肯尼亞人懶惰，沒有任何信息。回到北京後，經歷了無數的電話和一封律師函，我們的行李終於在3個月後回到了北京。還好，沒丟東西，只是那坦桑尼亞買的咖啡有點陳了。其實問題很簡單，就是在喀土穆經停的時候我們的行李被卸下去了，這樣的情景在別的航空公司會在一兩天之內給運過來。而且我的行李上還有個人的名片，電話地址郵箱一應俱全，就是沒人跟我聯系，弄得我們很不愉快。不准備向大家推薦肯尼亞航空。
在坦桑尼亞美元通行，和坦桑尼亞元一般是1比1000，比較簡單。你帶美元就足夠了。想想坦桑尼亞的鄰居都發行上億元的票子了，估計坦桑尼亞人也寧願放在自己口袋裡的票子是美元才會睡得踏實。
在坦桑尼亞英語通行，基本上誰都會講。所以不必為語言發愁。至於當地的語言你只要會講開場白：Jumbo（你好）就行了，後面的都用英語招呼。我們在Zanzibar的機場碰到了一家三口北京人，只有上中學的的小女孩會講英語，夫妻倆並不會什麼。但是他們得知飛機被取消的時候，那當老爸的就毅然上前，用憤怒的中文和機場人員辯論，小孩斷斷續續的翻譯，我覺得機場人員肯定領會了老爸的憤怒，最後還是給他們安排了。我們走的時候他們的飛機還沒來，不知道他們是不是還會有什麼變故，真能在當晚抵達一百公裡之外的達累斯薩拉姆。當然也可能有人會講中文。在乞力馬扎羅機場，我們碰到一個和我們講漢語的坦桑尼亞人，他說他在廣州教了兩年英語，也一邊學了漢語。廣州人學的英語有口音，教給老外的漢語也有口音，易貨貿易中雙方拿出來的都是水貨，誰也別抱怨。
行程：
D1北京 - 多哈，（北京是夜裡11點多起飛，也算一天吧）。
D2多哈 - 達累斯薩拉姆。 下午，達累- 聖給巴爾Zanzibar
D3Zanzibar
D4Zanzibar，晚間Zanzibar 飛 Arusha，150美元。
D5Safari Day 1 - Lake Manyara National Park
D6Safari Day 2 - Lake Manyara National Park
D7Safari Day 3 - Serengeti National Park
D8Safari Day 4 - Serengeti National Park
D9Safari Day 5 - Ngorongoro Carter
D10Safari Day 6 - Arusha National Park
D11Arusha，逛土產市場，喝咖啡
D12長途大巴至內羅畢，內羅畢飛開羅。 中間停蘇丹首都喀土穆。
Safari：
這次行程最主要的部分是做Safari。 Safari的意思應該是狩獵出行。現在這種旅游只能看不能狩獵，但旅游團名字仍被稱為Safari。而在公園裡每次出去尋找動物的行為，他們稱之為game。兩個詞都是殖民時期歐洲人來非洲狩獵留下的名詞，你知道就好了。由於動物保護的原因，這些公園都不允許游人自駕，只能跟團。跟哪個團你可以去網上搜，或者是到了Arusha之後，在大街上逛商店般的找。在到坦桑之前，我們在網上找了一些旅行社，報價都在每人1200到1500刀左右。由於我們對坦桑尼亞的情況也不是很了解，所以就沒有定任何旅行社，也沒有預付款。只是為了應付簽證打印了個行程。在我們到達Zanzibar之後，住的旅館裡碰巧有一個旅行社，報價還很便宜，我們也沒多問就定了。後來跟我們同行的一對瑞士人告訴我們，他們在Arusha用了一天的時間找了幾家旅行社，最後這家是最便宜的。6天每人1000美元，吃喝拉撒睡玩都包了。我們那輛車，一對瑞士伴侶，一個德國人，和我們倆，再加上一個司機兼導游和一個廚子共7個人，路上有點擠。但是到了營地把廚子放下之後就比較松快了，我們還可以站在後面的椅子上，從天棚中觀賞動物。車是那種Land Rover的老車，估計是因為車子比較破所以才價格便宜。看到有的團的車子是坎兒新的陸虎，沒敢問人家花了多少銀子。另外價錢的差別就體現在住的帳篷上了。我們的那個是僅夠兩個人容身的小帳篷，你要是找有淋浴的帳篷估計得要每晚300美元以上。
在公園裡是不准隨便下車的。一路上也沒有購物之類的節目。就是不停的找動物，看動物。只有一次司機帶我們去馬薩依人的民居參觀，最後被那對瑞士人拒絕了，說這是典型的旅游陷阱，導游也沒多說什麼，車都沒下就走了。
人只有在指定的休息區和營地可以下車。結果那個瑞士女人和德國男人都有一次忍不住，就在無任何遮掩的曠野裡方便了一次。也算給自己畫了塊地。估計肯定會把獅子逼瘋的，這是誰搞得，敢到私有化我的領地？
從阿魯沙出發到塞倫蓋提，之間有好幾個公園。我覺得最好的是Ngorongoro。公園是個火山盆地，所以動物都被拘在裡面，並不往外遷徙。但是這個盆地有260多平方公裡，容得下很多的動物，只是沒有長頸鹿，那是因為這個盆地沒有高大的樹木供長頸鹿吃食。另外由於這個公園並不是國家公園，還有馬薩人居住其中。更確切的說，因為有馬薩人居住其中，這塊土地是馬薩人的財產，所以國家沒法強行拆遷，把它收歸國有劃成國家公園。
我們在Ngorongoro看到了弱肉強食，一家獅子正在一起享用昨晚捕獲的美餐 -- 一只斑馬。每當看到這樣的情景的時候都會有很多車聚過來觀看。獅子們倒也不怕，繼續吃肉，估計是見多了。他們在車子旁邊的水塘裡飲水，有的就在車子的陰涼下避起暑來，完全不理會人的存在。直等車子移動了，它們才另外再找一輛車的陰涼避暑。這情景令游人大呼過癮。我體會，這裡的動物都知道跟人鬥是沒什麼好果子的，所以從來不把人當作目標。只要人不侵犯它們，它們也從不侵犯人。導游說這麼多年只有一次一家意大利人因為宿營在營地之外而在夜間遭受侵襲。其他的並沒有發生什麼意外。到這裡你就秉承和平共處的宗旨，動物不犯我，我不犯動物。有一次一只大像就從我們的車子旁邊擦身而過，像的鼻子伸手可觸，司機讓我們別出聲，大像就晃著鼻子，從容的過去了，好像我們並不存在。
看央視的《動物世界》看多了，你以為會看到獅子捕殺獵物的情景，其實這是非常難得見到的。獅子一般都在晚間捕食，因為這個時間他的體溫最低，捕食的時間可以更長，或者說奔跑的時間可以更長。而白天他們一般都躺在樹蔭底下乘涼，很難看到活動的獅子。所以有時候你基本看不到動的物，尤其是中午，河馬鱷魚在水裡一動不動，獅子在樹下一動不動，只有大像，長頸鹿，角馬，斑馬還算經常走動的動物。
塞倫蓋提給我的印像就是大，一共是1萬4千多平方公裡，據說這裡有一百多萬只角馬，二月份的時候是產仔季節，每天出生8千多只小角馬。只是角馬的生存能力不是很高，新出生的角馬能有一半活下來就已經不錯了。食物的缺乏是一方面的原因，此外獅子和豹子也會不時的拿幾只來做晚餐。但即使看到被生殺的角馬也沒什麼可憐的，這就是非洲草原上生物鏈的一段。
另外值得一提的公園是Arusha國家公園，這是唯一一個你能在裡下來走動的公園，不用坐在車裡。當然得有提著槍的公園管理人員帶著。半天的行程，我們爬了一個小山，沒遇到什麼凶猛的動物襲擊我們，但是遇到了一群正在散步的大像，能這麼近距離的沒有遮攔的與動物相遇，也是一種經歷。這個公園比較袖珍，不像塞倫蓋提那樣一馬平川的大，但是風景不錯，樹木花草顯然比別的公園多。路曲曲彎彎，起起伏伏，別有一番情趣。雖然是純自然的，但我覺得很像個人造的動物園。只是動物不在籠子裡，人也不在籠子裡。
非洲有五大猛獸之說：獅子，豹子，犀牛，大像，水牛。在坦桑尼亞五個都能見到。但我們沒見到豹子。豹子長時間呆在樹上，白天又少游活動，所以難得一見。Safari的時候，人在車子裡，車子走的都是車道，一般沒什麼危險。而當你徒步在公園裡的時候你就要注意了。在非洲草原上，人只不過是動物的一種，而且是那種跑得慢，嗅覺不靈，視力有限，攻擊力有限的那種。想要活命，規矩是不要侵犯猛獸的領地。動物們很知趣，聽到人來了，他們一般都會躲開。但是你要是有意或者無意的搶了他的領地，那你基本上是沒戲了。最主要的是別靠近他們的窩，別靠近幼崽，別在他們喝水的地方停留太久，別在他們乘涼的地方停留太久，別把他們逼到絕路上去，更不要挑逗他們。這裡尤其重要的是別靠近幼崽，你要是在媽媽與幼崽之間的位置，媽媽會誓死保衛幼崽，而你基本上就沒命了。去非洲看獅子犀牛如此，在美洲看熊亦是如此。
不曾食得坦粟
坦桑尼亞沒什麼特別的美食，我們也沒機會吃到美食。凡我們能吃東西的地方都供應西餐，沒有本地人吃的飯。另外大部分時間都在公園裡，公園裡沒有飯館，只有隨車的廚子每天在營地生火做飯，而參加旅行團的人都是外國人，以西方人居多，所以每頓飯也都是西餐，中午基本上就是三明治，晚上有點別的。我們那個廚師好像還把每天一個的雞腿給貪污了，根本就沒給我們做，弄得我看著別的團吃雞腿老想流口水。路上有一次我們是露營在介於兩個公園之間的一個小鎮上，我們選擇了不住帳篷而住旅館，旅館有飯，是牛肉燒茄子，吃得我們大加贊賞，一致認為與中國的燒茄子無異。這頓飯算是10天中吃得最舒服的一次了。其實我總結過，茄子只要用油燒就好吃，而且要多放油。我在德國也吃過燒茄子，同樣的香。我們在Zanzibar還去過農貿市場，看了看當地的農產品，沒發現什麼能刺激我們的胃口，只買了個西瓜，就地吃完就走了。另外還有一個原因，就是每當晚上出去吃飯總被人提醒，這裡不安全，最好打車去。在阿魯沙我們看到有一個餐館只有200米遠，從旅館都可以看到餐館的門，但是由於這段路有幾十米的街道樹木比較多，旅館的工作人員一再提醒我們：打車去。我們就只好花了1美元，打了個車，車子還沒掛到三檔就到了。當地人說其實沒人殺人，就是可能有人搶劫，誰知道哪位失業多年，今晚的飯還沒著落，而且又剛好碰上你這個倒霉蛋呢。這樣的情況難以讓我們有機會在城裡閑逛著去探尋當地人的飲食。所以在坦桑尼亞吃的無外乎沙拉，批薩，意面，牛排，三明治。吃了兩次龍蝦，但都大失所望。我以為是大龍蝦，其實是簋街的那種小龍蝦，肉量極其有限，只有味道還能體會出是海鮮。總體上講對坦桑尼亞的飲食沒留下什麼印像。
在Arusha有一個超市，也基本是對外國人的，沒有當地人去，坦人說太貴買不起。在進公園之前，隨車的廚師在這裡買了一些外國的主食，如面包、意面之類的。我覺得價格只比美國稍微貴一點，但想想這些東西都是從外面運來的，貴有貴的道理。我們只在那買了必需的水和後來帶回國內的號稱是非洲咖啡的咖啡。
坦桑尼亞的咖啡倒是給我們留下了些印像。我們根據當地人的建議，去了一個專賣當地咖啡的館子，咖啡豆都放在麻袋裡，像賣糧食一樣的放在地上。我們要了一種中等烘培的咖啡，用法壓杯衝泡，味道方面倒沒什麼特別，只是覺得新鮮，很香很濃。臨走還買了一袋，准備回家給朋友們嘗嘗鮮，可當3個月後我們收到我們丟失的行李的時候，這袋咖啡已經失了不少的味道，有點木了。咖啡一般只有6個月的保質期。
人生第一次的露營體驗：
這次出游我們沒能訂到什麼性價比比較好的旅館，基本上都是到了目的地才去找旅館，所以沒拿到好價錢，Zanzibar的旅館都在60到100美元之間。而到了公園裡，選擇就基本沒有了。你在訂哪家旅行社的時候就定了旅館的標准，一個團就是一輛車，包吃包住包門票。說是旅館其實都是帳篷，只不過有的帳篷很豪華，一晚300美元每人，有的很簡陋。我們住的是僅能容下兩個人的小帳篷，有防潮墊和睡袋，帳篷上面還有雨棚，下了雨並打不到帳篷上，所以沒凍著也沒淋濕了。但是就是這小小的帳篷讓我們第一次體會了露營的快樂，何況這是在非洲。Safari之行的六天當中有三個晚上我們是在小鎮度過的，所以我們選擇了自己另外掏錢住旅館。區別是有床，能洗澡。一晚上20美元，40美元不等。有兩個晚上沒有選擇，只能住帳篷，一晚上能洗澡，一個晚上不能洗澡。營地有當地的馬薩依人持槍巡邏守夜，以防猛獸的侵襲。但是第二天早上就在帳篷周圍就發現了牛糞一樣的糞便，還有相當的體積，想是食草類動物留下的。雖然沒有遭到侵襲，但是那個動物要是選擇哪個帳篷坐下來休息一下，估計也會出人命的。還有一個傍晚，一頭大像居然跑到營地廚房的蓄水池裡喝水，引得眾人一陣忙亂，紛紛照相留念。
坦桑尼亞的雨季：
印像中的非洲應該是干燥異常，但那個季節正是坦桑尼亞的雨季，所以動物們都從北面的肯尼亞遷徙到南面來，享受那難得的雨水。成千上萬的角馬，冒著被河水和鱷魚吞噬的危險不辭艱辛，遷徙過來，為的就是一片青草，一汪雨水。
有一個下午我們在塞倫蓋提，天下起了雨，一會大，一會小，弄得我們觀賞動物的情趣大打折扣。因為這時刻，動物都躲起來避雨，少有在曠野上活動的。只能看到那本是水裡生存的河馬。但是這個動物又是極其懶惰，半天也不會動彈一下。看一會就索然無味。我們的車頂上沒有雨棚，所以下雨的時候司機就趕快把頂棚關上，雨停了又給打開，這樣折騰了幾次，他也就不願意再折騰了，早早的收了工，回到露營的營地。
到了營地，雨又停了，西邊還飄出了一片晚霞，雲團中間厚的地方依舊是黑黑的，雲團的邊緣卻被太陽染了個通紅，一副血色黃昏的景像。原野上的草被映得黃中帶紅，在晚風中慢慢地搖逸，悠閑之極。草原上的樹此時也別具魅力，一掃平日裡昏昏欲睡的模樣，天為背景，雲做彌彩，擺好了姿勢，精神抖擻的矗立著。從營地的角度遠遠地還能看到出來覓食的長頸鹿和大像，悠哉悠哉，晃來晃去。我沒體會過動物的食物，但這帶著雨水的草可能是動物們最好的食品了，這雨後的草原為他們提供了最為豐盛晚餐。看著他們慢慢的享受，我的肚子倒餓了。無奈，這裡沒有餐館，只能等隨車的廚子把飯做好才能開飯。
飯後沒有什麼娛樂活動，也沒什麼地方可以坐聊，大家都早早的爬進帳篷睡了。我們也體會了一生中第一次的野營。這一夜，帳外是暴雨傾盤。聽著打在篷布上的雨點，帶著一日奔波的勞頓，我們很快就睡著了。我想此時非洲草原上最凶猛的動物也會停止弱肉強食的追殺，安靜的度過這一夜晚。而我們與萬千的動物共枕非洲大地，同享天降甘露，人生的旅途走到此刻，才是真的回歸了自然。
這次非洲之旅沒有留下影像資料，帶去的移動硬盤丟在了非洲的某個角落。但那車子卷起的滾滾煙塵，黑夜裡的傾盆暴雨，原野上孤獨的金合歡，白沙點綴的海岸線，和那些與自然頑強抗爭的生靈永遠都會存在我的記憶中。