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向黔進（一）：西江，漫游千戶苗寨 http://***/s/blog_4b67a35e0100e8ak.html
向黔進（二）：舞陽河下鎮遠城 http://***/s/blog_4b67a35e0100e8zn.html
向黔進（三）：梵天淨地出仙山 http://***/s/blog_4b67a35e0100e99m.html
鎮遠是一座歷史悠久的古城，明代文學家、書畫家祁順曾寫道：此地“多佳山水，士大夫南邊多游焉，或不得游則有為恨者矣。”然而今時今日，這座小縣城的名氣卻並不大。看看貴州旅游網站，宣傳本地風光，概半都用類比，如稱舞陽河有“長江三峽之雄偉，桂林山水之秀麗”，鐵溪風景區“可與四川九寨溝媲美”，高過河則是“野趣神韻堪與湖北神農架相比”。據我看來，上述三比均屬拉虎皮作大旗，倒是驢友們對鎮遠古城的評價更直接有趣，——鎮遠，一個山寨版鳳凰。
我們一行六人（又加上了在凱裡彙合的一對上海小夫妻）是從凱裡坐汽車到施秉，然後乘船順舞陽河而下，來到鎮遠。舞陽河在施秉分為上舞陽與下舞陽，上溯至黃平，下游則通鎮遠。下舞陽最好的游覽方式莫如從施秉包船順流而下，中途游覽最精華的舞陽河三峽後，再一水直下鎮遠，這般便不會走冤枉路。然而兩地卻大搞地域封鎖，施秉出的船不能停靠鎮遠碼頭，需返回施秉，鎮遠的船只亦然。只是因舞陽三峽更接近鎮遠，故而鎮遠的舞陽河漂游遠比施秉名氣大，游客多，當然價格也要貴得多，前者120元每人，後者卻只需40元。幸虧激烈競爭中亦有可通融的漏洞，我們在施秉當地遇到一位旅行社老板，一個小時電話溝通不知道用了什麼人脈終於搞定，讓我們實現了最初的計劃：施秉船走舞陽至鎮遠碼頭，40元船票，10元車費送至高碑碼頭上船。
從高碑碼頭到鎮遠碼頭，經過“一線天”便漸入佳境。因是順流，時間比從鎮遠船游要短，全程大約2個小時。舞陽河當然沒有長江三峽之大氣，與漓江山水的秀麗相比也略遜一籌，但她頗具小家碧玉的溫柔氣質，河水之青碧，兩岸植被之繁茂，高天流雲之湛藍絮白，游客之寥寥，一切都顯得寧心靜氣——如果排除耳邊機動游船喧鬧的馬達聲的話，可惜啊。下舞陽擁有眾多景點，當然都是人們面對喀斯特地貌的一種想像，不過我不太識得這些，就像我在漓江“九馬畫山”處看不出一匹馬來一樣，我只願意自己去感受就好。舞陽河的標志景點名曰“孔雀開屏”倒是認得出來，亦不能免俗，大家伙兒都在船頭騷首弄姿一番。
(舞陽河)
船靠碼頭，一抬眼忽見前方山壁上一鏤空巨“窟窿”，仿如陽朔“月亮山”，大自然之鬼斧神工，實非人類所能想像。
再次包車，從碼頭直奔鎮遠古城。先過新城，再進老城，傳說中的“山寨版鳳凰”。我沒有去過湘西鳳凰，無法比較，但同行五人都對眼前的古城贊不絕口。而我個人倒沒覺得有多麼驚艷，老城號稱2000年歷史，其實並不老，一看就是新建的民俗仿古建築，真正有歷史的建築極少，且多已傾頹廢棄。不過轉念一想，也算是亡羊補牢吧，從來都覺得當代中國的小城鎮（甚至很多大城市）多長著一幅雷同的平庸面孔，眼前這小小鎮遠，即使是為旅游業而新建復古，那畢竟是終於有了自己的特色，也是可資鼓勵的一件好事吧。
(鎮遠城)
當晚，六人分兩撥入住舞陽河畔“振興客棧”和“青龍洞客棧”。兩間客棧位置均佳，推窗即見河對面的青龍洞。青龍洞原來不是我以為的喀斯特洞穴，卻是一座山壁間的寺廟和道觀，——究竟是廟還是觀，我還真沒弄明白，似乎是以道教為主，卻又同時供有佛像，甚至還有儒家士人如朱熹的紫陽書院。最有趣是觀音殿，供有三尊神像，中間據說是觀音在印度的原型，而左右各供一尊佛教的“觀音菩薩”和道教的“慈航大士”，宗教夠和諧呢。青龍洞依山而建，登高處便可俯瞰鎮遠全貌。舞陽河在此蜿蜒成S形，鎮遠城沿河就勢，果然形如太極八卦，確實是古城啊，風水如此講究。
(鎮遠全景)
在“鎮遠之家”鄉土菜館吃過了一餐有點“驚艷”的貴州菜（經典菜品推薦酸辣椒炒蛋、道菜肉末、魔芋豆腐，均極下飯），夜色便漸漸降臨，古鎮的紅燈籠次第亮起，旖旎燈光下的鎮遠倒好像真的有了幾分艷色。但並沒有想像中的小資情調，人們在這河裡游泳，在這河邊飲著啤酒啖著貴州的特色小吃“絲娃娃”，還有老頭老太在游船上放歌，真有點市民同樂、和諧社會的情趣，這個山寨版鳳凰，好像更加親民更加家常味兒。
涼爽的夜風中，今夜好眠。
(夜景)