2009年初秋赤城、沽源之旅（之三）
第三天宣化古城和雞鳴驛
第三天一早洗過澡，吃過早餐，結賬退房。早9點鐘我們開始回程之旅，先沿著溫泉溝走幾公裡，這幾公裡的山溝路兩邊青山森林，風景很不錯。出山之後就是112國道。一段山路之後，進入平原地區，風景越來越差，特別是到宣化附近，不斷經過重污染企業地區，國營的私營的都有。進入宣化，我們想直接按照GPS指引進入城中，但卻趕上了此地正在修路，中心道路被封，再掙扎一段路之後，無奈駕車駛入宣化市門面大路側的平民區小胡同。僅僅與主路相隔不到一百米，我們突然發現進入類似龍須溝時代的小街，道路狹窄，坑窪不平，到處是垃圾，污水橫流。這裡政府在幾十米外正在修建不亞於長安街的宏偉的景觀大道，為啥就不能夠真正的為普通老百姓做些實事，整治一下這裡的環境和道路？
經過輾轉曲折的繞行道路，我們終於繞到了早就看到的宣化歷史建築——鎮朔樓和清遠樓。鎮朔樓，又名鼓樓，是宣化古城內最高大、最宏偉的古代建築，修建干明代早期，至今己有558年歷史，與當時大規模的城工同時興建。鎮朔樓是一座重檐九脊歇山頂式建築，整個建築雄偉壯觀，古樸莊嚴。該樓建在墩台之上，通高25米，占地面積1052．3平方米。樓上建築面寬七間，進深五間。原置有報時漏刻鼓角，通報十二時辰，現已不復存在。
鎮朔樓上現存兩塊木制大匾。一塊是懸掛在樓蔔南側的“鎮朔樓”大匾，但原物早已被毀，現在的是1987年復制的；一塊是清高宗乾隆皇帝 1745年巡視塞北木蘭圍場，途經宣化時手書的‘神京屏翰”大匾，懸掛於樓北側。寓意宣化是北京之屏障。
清遠樓在鎮朔樓之北面，始建於明成化年間，通高24米，台上建築為亞字型，面闊五間，進深七間，樓四角抱廈，周圍游廊。樓內懸掛明朝嘉靖年間鑄造銅鐘一口，故亦稱為鐘樓。三層樓上四面懸掛匾額，南為“清遠樓”匾額，北為“聲通天籟”西為“鎮靖邊氛”，東為“聳峙嚴疆”。
鎮朔樓和清遠樓坐落在古城宣化的中軸線上，南北遙相呼應，構成了古城宣化獨特的靚麗景觀。但是我們剛剛從一種令人恐怖的貧困環境之中出來，面對著宣化市中心的古建築和繁華街景似乎完全沒有了心情，停留了不到半小時，匆匆離去。
離開宣化，途經傳說中的涿鹿，雖然在中國歷史上那麼有名，但此時的涿鹿城毫無歷史痕跡，是所有的現代政治下的縣級市的復制品。從涿鹿我們去另一個在中國歷史上赫赫有名的地方——雞鳴驛。
雞鳴驛鎮位於懷來縣北部雞鳴山腳下，是真正未經修葺、原汁原味的明代古城，雞鳴驛也是全國唯一保存完好的最大的古驛站。周圍土地已經沙化，雞鳴驛屹立在荒蕪的沙地平原當中，無論是風景、歷史還是建築、民俗，都浸透著神秘和滄桑。古城長寬一裡，城牆外層的青磚已有不少坍塌之處，可以看到內層的黃土夯實，牆上建有垛口和城樓，有東西兩座城門樓，東城樓已傾塌，西城樓保存完好，登臨其上，可以看到城內鱗次櫛比的古老房檐。城門洞不大，城門是用鐵皮包就的木頭，表面已是層層鐵鏽。驛館位於城西北，三進院落，保存完整，驛館後面是存養驛馬的地方。驛丞署坐落在城中心，是驛站最高首長辦公衙門，同時也用來接待高級的官員。1900年八國聯軍入侵北京，慈禧太後為避戰亂西逃陝西，曾與光緒皇帝住在此院。城中均是明清時代的老屋和荒蕪已久的院落，高高的門檻，老舊的影壁，磚雕木刻隱藏其間，夕陽勾勒出古老線條。很多老宅也因為無人居住而漸漸傾塌。所幸當地政府已經認識到雞鳴驛的學術歷史和旅游價值，正在維護修理。在張家口市的招商計劃之中，也將維修保護雞鳴驛列入計劃，項目總投資3億元。但我們擔心在利益驅使下，這個目前還可以感受到歷史滄桑的古城遺址，會被畫蛇添足式的重修破壞的面目全非。
離開雞鳴驛，我們本想奔109國道，經門頭溝回家，但是忠實的GPS卻一直堅持勸我們走110國道，再上高速回京，最後只好取消它的話語權。當我們在109國道的崎嶇山路艱苦前行，超車時突然面對對面的大車，而不得不想法避讓時，感覺聽GPS指示，走高速會好得多。但是我們也不後悔，109國道實際上也是一條漂亮的風景景觀道路，北京周圍這樣美景色集中的區域，實在不多。經過在山路近四個小時的艱難行程，在晚上八點鐘之前，終於回到那喧囂、充滿汽車尾氣味道的北京城。
此行歷時3天，全部行程約800公裡，一路上耗油約400元，高速費僅支付一次35元，除雞鳴驛花費了80元（每人40元，我們享受老人優惠價格減半20元），其它點沒有門票花銷。最費錢的就是住宿，兩間房兩夜920元，加上吃飯花費（我們吃東西化不出錢），四個人開銷不過1700元左右。我們真的感到很便宜，物有所值。