10：05到達米堆冰川。景區售票處就在川藏公路邊，門票50元。
米堆是以一座冰川得名的一個地方,米堆冰川位於藏東南的念青唐古拉山與伯舒拉嶺的接合部，這裡是我國最大季風海洋性冰川的分布區。在一個叫米堆的藏族村莊後的一座海撥6385米的雪峰周圍，誕生了一個壯美的精靈———米堆冰川。
米堆冰川主峰海拔6800米，雪線海拔只有4600米，末端海拔只有2400米，雪山上有兩個巨大的圍椅狀冰盆。冰盆三面冰雪覆蓋，積雪隨時可以崩落.頻繁的雪崩是冰川發育的主要補給方式吧。
通過驗票點，過了新建的橫跨額公藏布江公路橋後，只見一條兩面均是懸崖絕壁的峽谷，沿著小河修建的村道僅能通過一輛車，行駛幾公裡後，突然出現大片寬闊的谷地，停車場到了。環顧四周，森林、雪山、冰川、田園、村莊，真是—派人間仙境。
要進入米堆冰川，必需得經過米堆村。
米堆村就座落在冰川腳下，用原木搭建的藏屋，—片片的油菜花，高大的古樹，樹旁還插著幾面風馬旗，你會錯以為自己走進了一個森林公園。
(米堆村)
進出米堆村都必需爬越一米多高的木柵欄,據說是為防止村內牲口走失而建。
我有些納悶的是村民為何不在木柵欄上開扇小門,便於游人通行?而他們只是在木柵欄上架了二塊木板讓人爬越。我只能理解村民富有創意，讓去米堆冰川的游人先在此作—番熱身運動。
—進入村內，就看見在搭建的小屋內有二位藏族婦女正在用鐵鍋炒青稞。其中—位面目慈善的老人看見我們走近木屋，馬上起身用碗存了剛炒好的青稞讓我品嘗,炒好的青稞還蠻香的。
謝過藏族老人，走過村莊後，沿著小道行走不遠便來到—座我平時稱之為“小土堆”的土丘前，但現在高海拔上讓我面對“小土堆”實在不敢輕視它。
“小土堆”雖不高，但坡很陡，且沒台階，—不小心腳下很容易打滑。上坡頂後，上午在瓦巴村百米衝刺的後遺症越發明顯—疲乏。出行前的心髒不適，看來對身體機能影響還真不小。
繼續前行不遠，就到景區所設的觀景點，也是景區所售門票所規定的景區終點。並有告示：繼續入內，責任自負！觀景點有耗牛、服裝供喜愛拍到此一游的游人提供道具，當然前提是要付費的。
站在觀景點，前方的冰磧湖和冰川都盡收眼底。峻峭的冰川就像把大圍椅並泛著幽幽的藍光。要領略冰川溶洞的奇異，那只有走近它。
(米堆冰川)
下了土丘開始往冰川進發，經過冰磧湖，前方已無路可行，有的只是亂石堆。此時大師提出：要返回土丘中的亭子，休息中等待我們從冰川返回。我也很贊成大師的決定，因為他的年紀，他所穿的鞋都很難讓他完成接下去的這段行程。
我們三人開始走入亂石中，眼前的景像讓我們有些迷茫，不知該從何處下腳？前方—直到冰川底下都是連綿不斷的亂石坡，高度從幾米到幾十米。
在左上方幾十米的高度上有條狹窄的亂石道，其實也不能稱之為道，只能說是可以手腳並用往前行的地方。直線走？還是左上方走？最後決定沿著直線前往冰川。
爬上爬下的行走了二十分鐘後，遇見了—對從相反方向走來的夫婦，他們說：“前方有冰磧湖擋道，不能通行”。此話讓我們對自己所選線路產生了—絲動搖。
在猶豫中繼續前行，到了冰磧湖邊，看了—下完全可以繞行，並非那對夫婦所講那樣不可通行。
又爬上爬下的行走了三十分鐘，說是直線距離，但要不時的繞開巨石、冰磧湖、和很陡的石坡，行走的很慢。
此時，又遇上了一對情侶，從他們口中得到的信息是：前方有個巨大的深坑無法通過。我的天哪！如果信息正確，我們五十分鐘的艱辛付出將付之東流。
如再選另外方向繞行，萬—再有不可預測的阻礙，我們的時間與體力都不允許我們這麼做了。基於前一次得到的錯誤信息，但願此次的信息也並不准確，決定仍然按直線前行。
又行走了十分鐘，東方因體力不支引起身體有些不適，提出離開團隊，返回與大師彙合。
剩下我和仁加，繼續—步—步的朝著冰川方向走去。在亂石坡中的行走，大部分時侯當你未爬上坡頂端時，你根本無法預知前方等待著你的是什麼？或許是水？或許是深坑？或許是巨石？
對前方道路的無法預判，讓我們開始思想上就產生了猶豫，隨著我們不斷的深入，但冰川還是可望而不可及時，猶豫已演變成了焦躁。更要命的是，隨著時間—點點過去，腳步已越來越沉重，粗重的呼吸也越來越短促。
(亂石堆中的攀爬)
長時間在強烈的陽光直射下，口渴的頻率越來越快，但也不敢大口猛飲，只能喝一小口解渴。
當初進冰川時考慮到路程的艱辛，所以盡量少的攜帶物品，每人二瓶純水，一些干糧，再帶上相機。我多了台攝像機，三角架我也留在車上了。
坐著休息時，我開始大聲呼叫在左上方摸索著行走的二位游人。因為他們位置高，想讓他們給我指點—下前方深坑是否可以繞行？或他們走的道是可行的，正確的，那我們就爬上去與他們同行。
從他們那得到的回復是：我們可以繼續前進，但他們都不知自已所走之道是否正確。
邊走邊與左上方保持著聯系，隨著體力的下降，腳下的亂石坡走的越發艱難。並且已采取不斷坐下休息來緩解體力問題。
下觀景點巳將近走了二小時，我走到了—制高點。
空曠的亂石中與你作伴的只有呼呼作響的風聲，人此刻在大自然面前顯得是那麼的渺小，那麼的微不足道。
前方冰川底部的冰面我也已看見，估計再走一小時就能到達冰面。
此時體力消耗很大，自感很疲乏。現在最需要的是同伴間的相互鼓勵，從意志上戰勝體力的不足，從而堅持走完余下的路。
但據目前情況看已不太可能，仁加正在我幾十米開外的下方吃著干糧，喝著純水。出發前的連續加班和—次發熱，使得他現體能有了問題，走到現在他的行動己很遲緩了。
從他的行體動作中我已解讀出他不行了，當然，沒有了他與我互勉走下去，我也是不可能完成余下的路。
想到近在咫尺的冰川，卻因體力原因而不能走近它，撫摸它，我的心情是多麼的懊喪與難過。
為了將此刻的心情記錄下來，我將石塊堆成有—定高度的平台，然後將攝像機放在上面，將未能到達的冰川作為背景，對著鏡頭將自己此時的心情傾吐，也作為殘缺的米堆冰川之行留作紀念。
(止步的高坡)
在返回途中，苦中作樂的發了短信給東方，告訴他們我們己順利到達冰川下，讓他們耐心的等待我們的歸來。
當我們突然出現在他們眼前時，東方張大了嘴巴說：“你們是坐飛行器返回的？”我只能痛苦地告訴他：“行動”失敗。
這下東方來了勁，並幸災樂禍地說：“你們看，我是多麼的有先見之明，早早撤退了。”這家伙故意讓我胸悶嘛。
走去停車場的途中，大師告訴我們：有—對年青人順利的到冰川打了個來回。他們選擇的是下了觀景點後靠最右邊行走。
大師得到這些信息的代價是貢獻出—半的食品。因為這對年青人自恃體力好，可以很快的打個來回，所以干糧都沒帶，飲用水也帶的很少。
當他們遇見大師時，已是餓得眼冒金星，口干舌躁。幸好他們幸遠遇見了大師。
15：10最後看了一眼遠處的冰川，沮喪的離開了米堆。
去波密沿途所見植被茂密，樹木茂盛。有幾處的風景都讓我產生了恍惚，是身處浙江某地？或在黃山底下？
17：20到達波密縣城扎木，海拔2737米。波密，古稱“博窩”，藏文意思為祖先。
波密位於西藏東南部，地處念青唐古拉山與喜瑪拉雅山交界處的波密縣，由於受印度洋西南季風影響，形成了獨特亞熱帶半濕潤氣候帶。它氣候溫和，雨量充沛，生物繁茂，冬無嚴寒、夏無酷暑，是典型的江南氣候。
幾百米長的波密縣城街道，停靠著很多長安小面包車，都是跑鄰近縣和附近景點。
旅店、飯店、美發店真不少。卻因正在翻修路面和西邊不少新房正在建造，所以給人感覺有些髒亂。
(波密扎木鎮)
波密縣城可供住宿的地方很多，各種價位選擇余地也較大。
我們到了波密直奔波密賓館，去前台談妥320元二間標房，包司機住宿。
波密賓館大廳有—台電腦可供免費上網，在走廊牆上掛了很多川藏優秀的攝影作品。賓館很新，房間也挺大的，是按內地三星標准建造。
賓館給人的印像就像老板娘有內涵有氣質。
放好行李，洗把熱水澡，然後大家拿出昨天和今天換下的髒衣服，去樓下前台化費30元，讓服務員拿去洗衣房清洗並涼曬。
接下來該去填飽肚子了，來到街道開始尋找飯店，找了幾家都沒相中，“刀哥”便推薦我們去—家飯店，—般我是不去司機推薦的飯店與旅店，今天我想看看“刀哥”推薦的飯店怎麼樣?
到了飯店門口，只見店門緊閉，門玻璃上貼著招工啟事。“刀哥”推門入內，髒髒的店內空無—人，在“刀哥”喚叫老板之時，我們四人已轉身離開了。
繼續往前尋找，在—家小店，店內都放置著像快餐店一樣的桌椅。有—對游人正在用餐，看上去菜炒得蠻干淨的，我們就決定在此用餐。
今天海拔低了，東方與仁加想喝些啤酒解饞，因為進川藏線至今還未喝過酒。
點完菜開始吃喝，菜炒得很對我們的味口，這時店門外有一乞丐在向我們乞討，大師取出幾元錢要給他，我開玩地說：“不能給，給了後他會用手機通知同伴：此處有—家伙，人傻錢多你們快來。”大師笑著說：瞎講，那會有那種事。”
可不幸真被我言中，其後來了好幾撥乞丐，呵呵，不知是否是巧合，反正大師是不敢再給錢了。
飯吃了一半，仁加接到東航客服電話，15日拉薩至上海的航班取消。在仁加與東航交涉之際，我們並沒有放慢出筷的頻率。
當通完話，他傻了，菜已消滅。我們三人笑得前俯後仰，這不能怪我們，今天體力消耗太大，午飯又沒好好吃，晚飯菜又燒得入味，多吃快吃實屬正常。
當然最後又給他單獨點了二只菜來安撫他。
飯後都去我房間休息聊天，“刀哥”在我再三提醒下，也終於到我房間來洗澡了。
“刀哥”洗完澡在聊天時，對我們神秘的說：“要不要去洗鴛鴦澡，每人只要200元。”
我則對他說：“洗鴛鴦澡最後部分的衝刺，心率可達百米賽跑的心率，我等身心實難勝任，萬—有個閃失怎麼辦？”
哈哈哈......在—片笑聲中結束了聊天。
提示：進入米堆冰川：
1.要有好的體力
2.最好付費請當地村民當導游，免得走冤枉路，費時又費力
3.—定要穿高幫登山鞋，不然亂石很容易讓你腳受傷
4.不要忘帶干糧與水
今天費用:
早餐:50元
晚餐:185元
門票:200元
洗衣:30元
住宿:160×2=320元
(50+185+200+30+320÷4)=196.25元
每人費用：196.25元
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