(泰姬陵)
看泰姬陵去
寒假開始了，和幾個朋友相約在一起，去印度看泰姬馬哈陵，這是件很開心的事。
一想到前邊有那樣壯麗的建築和神奇的故事等在那兒，旅途的疲憊和折騰就全不在話下了。
2月3號凌晨，大巴拉著我們從漆黑的德裡機場直奔阿格拉，因為路況差，200多公裡路程要走上5小時。車喇叭不斷發出嗩吶一般尖銳的鳴叫，那節奏長短是司機手控的，忽長忽短的陌生而又奇怪。
2月初的德裡在太陽還沒升起來的時候依舊充滿寒意，我失算的把棉服打進箱子，被凍得裹著老往的大披肩，扯開一條破被子龜縮在車尾。
顛，坐不穩，也躺不住，被搖得前仰後合，一會功夫屁股就木了，食水和腸胃一塊兒往下蹲，腹部以上卻越來越空虛，很久沒走這麼破的公路了。
扛不住車後的晃悠勁兒，扭來扭去的蹦迪加搖擺舞，我只好放棄了破被子又倒回了前座，期盼著著太陽早能點出來溫暖大地和我。
天總算亮了，氣溫立刻有了改善。我們這時才看清了光天下的印度。可怕什麼來什麼，剛接去夜幕的鄉村大地又被朦朦的霧氣罩了起來，讓我們緊張不已。聽說霧濃時，能把泰姬陵遮蔽到看不見的程度，大老遠趕來要是全靠手摸就太過分了！可地陪薩杜卻視而不見地說，這哪算霧，這叫沒霧，沒有關系。
原野裡的油菜花在時濃時淡的霧靄裡朦朧飄渺，多了幾分春天的柔媚和含蓄，稀疏的農家宅院大都低矮簡陋，不成樣。公路上最顯眼的是花裡胡哨的大小卡車，此起彼伏，嗚哩哇啦地搶著叫，讓人聽著特別扭，薩杜說他們能從卡車塗鴉上看出司機種族來。
鄉間的空氣是涼爽清新的。朝陽下，霧真的漸漸散開了。途中我們停車看了一座漂亮的清真寺和一家工藝品店，身處異鄉的感覺越發清晰起來。
關於印度，我一直覺得它太復雜。宗教，人種，習俗，歷史甚至姓名，看了都搞不清，記不住。很小的時候家裡就有英國作家寫的“月亮寶石”，我好像是從那開始知道了印度。那三個追寶石的印度婆羅門神秘的不得了，帶著一種不可思議的邪性變著戲法兒，反正童年關於這邊的有限想像是離奇，曲折還帶著恐懼，歲月這是不留情面，轉眼，我竟是圓夢的老者了。
我們的游程簡單說就是印北的新德裡和阿格拉、齋浦爾，俗稱金三角。無論就距離還是從歷史角度看，只是印度極小的一點點，就世界級遺產近三十處的印度而言，我們的見識還差得太遠呢。
第一天先去泰姬陵，接下來是阿格拉紅堡。這都是莫臥爾帝國的遺存。
在蒙古帝國衰亡後十四世紀興起了三個伊斯蘭帝國：奧斯曼 土耳其帝國，薩非維德 波斯帝國和莫臥爾帝國。
莫臥爾帝國據說他們是有突厥族血統的蒙古人後裔入侵印度建立的。也有人說他們的前身是帖木兒汗國，是反蒙古人起家的中亞人。它控制印度從1526年直到被英國人擊敗於1858年。莫臥爾帝國前6位君王是“巴布爾，胡馬雍，阿克巴，沙汗吉，沙賈汗和奧郎則布。
要說他們把文化和政權帶給了印度，有其為後人留下了無數偉大的藝術建築和傳說為證吧。特別是阿克巴，13歲稱帝，19歲擴張領土，但與其祖父精通文字，熱愛詩歌的開國君主巴布爾，還有酷愛讀書的父親胡馬雍不同，他居然不識字，可這不耽誤他征戰治國，也沒影響他支持發展藝術和建築。他打敗拉賈斯坦人，阿富汗人，征服克什米爾、孟加拉，占領了廣袤的領土，實施集權，建立新經濟體制，開展對外貿易，成就了帝國的巔峰時期。
到了帝國的第四代君主沙汗吉（爾）---他的名氣最大，顯然不是他可以幸運地躺在父王鋪好的路上吃老本，可能更是因為他建築了舉世無雙的泰姬陵，也成就了他自己的豐碑而讓他“名垂青史”吧。泰姬陵1631年起建，（同期約為我國明末清初）這位痴情帝王的愛情傳奇當然也更便於後人關注，比起復雜的政治鬥爭和治國韜略這更通俗，用一個簡單的主題扣住了無數凡夫俗子們的心，特別吸引女人的眼球，引發了後來的文人墨客道不盡的感慨激動，包括泰戈爾。
薩杜斷斷續續地給我們講述著這幾位君王的故事，“胡馬雍之死的迷團”，“ 阿克巴求子還願”就連沙汗吉建泰陵也還有別樣的說法，都挺有意思的，寫起來很累，就在讓他們先在記憶裡暫存吧。
太復雜的歷史我們無力辨別真偽，就算專業史家也背不住到頭來研究的成果是謬誤，詞典上的一個詞條可以掩蓋數不清的真實，不同的學者會有截然相反的論述，算了吧。看得越多，聽得越多，就越糊塗，清楚的是自己的渺小，還有老得太快！
看到那走過350多年還光潔如新的大理石，就知道我們自己多麼微不足道了，我們的生命巨短，轉瞬即逝，甚至什麼都不配計較。無論是名垂青史還是遺臭萬年，歷史都只記載英雄，在這宏偉的建築上只有他們是有名子的。
終於親眼看到久仰大名的泰姬陵了，在湛藍明麗的天空下，燦爛的陽光照耀著她，那種超凡的壯麗，脫俗的大氣和華美中的肅穆是我沒見過的，當即折服在她散發出的氣場裡不能自拔。
在花草之間，我們沿著甬道水池前行，那裡有印度姑娘身上飄逸的彩色紗麗，粼粼光影中有白雲和高塔，飛翔的鷺鷥，以及噴泉吐出的無數晶瑩閃光的小霧珠，它們水靈靈地托起泰陵宏偉的身軀和聖潔的大穹頂，虛實夢幻，自然和人類古今，融合得讓人迷醉。
我們由遠及近，踏上陵墓寬展的底座，大理石面光可鑒人。那彩色寶石鑲嵌的紋飾細節，門窗內飾和內外造型，甚至門釘都做到了極致。陵內不僅有自然光線，窗欞還四面通風。我從不同位置，角度仰視，感受著她，伸手觸摸著她的牆身閉著眼睛曬了一會太陽，心裡有種安寧的感覺。
語言瑰寶怎麼這樣乏力？泰姬陵讓我的語彙拮據，啞然失聲。此刻，還是無聲勝有聲吧。更不可思議的是，大凡陵墓都得鑽地道，在埃及胡夫金字塔，我們弓著腰在黑暗中摸索了100多米，在長陵、定陵、東陵。。。。，然而此刻，沒有封閉，沒有壓抑，沒有黑暗，我們似乎和逝者在這樣明媚的光天下，一起感受著風、綠色、太陽和今天！
人們常說女人的年齡是最容易過期，而我們誰也沒見過的泰姬也就是陵墓主人---阿姬曼芭奴，卻永遠停在死於難產的那個39歲，而不會過期了吧。
我們借助於這宏偉富麗的建築來想像這位有波斯血統的沙吉汗的寵妃不僅是絕世美女，還是集溫和的性情，詩書琴畫造詣於一身的非凡女人？因為，什麼樣的女人才配得起這麼美得建築呢？
其實我們知道她同樣經歷了寂寞、孤獨和遺憾，有遭到骨肉背叛的痛苦，人鬼情未了的無奈，有被時代遺棄的的悲涼。曾幾何時，人們甚至撬掉那些寶石，拔去銀質的門釘，這裡也雜草萋萋如華麗卻又過氣的荒塚。
到底什麼是地獄？哪裡有天堂？什麼樣的女人堪稱儀態萬千又榮辱不驚呢？
走過金字塔、殷墟、秦皇陵、長城、鬥獸場，還有我現在置身之中的泰姬陵，讓我能近距離確認了人們常說的奇跡，那是“引無數引無數英雄盡折腰”權力，誰能鑄就永恆，永恆就是答案。
一塵不染的泰姬陵完美無瑕，實在養眼。見識了人類建築的如此精品傑作，真是怕自此眼光高了，以後看什麼都嫌醜。
晚上，我在極度困累之中掙扎著去看了以這段愛情素材演繹的印度舞劇，劇場環境很好，那是很美的燈光服飾和音樂舞蹈的組合，有中文翻譯。劇終時台上緩緩升起一座泰姬馬哈陵的模型，掌聲群起，為了永恆的愛情和生死相伴。。。也是我阿格拉游程的完美落幕吧。
俗話說，眼見為實。有機會的話，去看看泰姬陵吧，去領略一幢非凡的建築，這是laonian在公元2010年春天給朋友們的建議。
（整理於2010、2）
跟團去印度尼泊爾9日游行程：2010、2、2---2、10，東航，
北京—上海—新德裡
新德裡—阿格拉—齋浦爾---新德裡---加德滿都---那加闊特---新德裡
新德裡---上海----北京
團費10200，地陪小費50刀，印度自費有看演出，是團友要求的，另我們自己加了胡馬雍陵15刀。安排購物三次。
(從泰姬陵上看下去)
(過了這道門，所有人的眼睛都會亮。)
(陵區遠景)
(游程第一天隨拍)