日本料理店我去過不少，並且從刺身（生魚片）到天婦羅（一種油炸食品），從鐵板燒到吉素燒，基本上都能接受。然而，最令我經久難忘的，還是遍布日本城鄉的居酒屋與拉面館。所謂居酒屋，其實就是日本的小酒館。居酒屋規模都不大，通常就是幾間鋪面。內部裝修比較儉樸，但藍布簾、紙燈籠等必不可少，日本風味十足。菜肴品種不多，頗近家常。酒水以日本清酒和啤酒為主。如此自然花銷不會很大，一般人都有條件成為這裡的常客。
按照不成文的日本“規矩”，男人下班後即便無事也不宜直接回家。因為這樣會被鄰居認為在外面沒有“應酬”，是“乏友”和無能的表現。不僅自覺赧顏，連老婆也跟著被人瞧不起，總之是很沒面子的事情。於是，這些“可憐”的日本男人無論有事沒事，都頻頻光顧居酒屋，在共同創造日本市井文化的同時，也成為推動這種大眾化餐飲業蓬勃發展的不竭動力。http://www.beibaotu.com/groups?ch=127844
我去過幾次居酒屋。這中間給我印像最深的，不是各具地方特色的菜肴和酒水，不是“媽媽”級中老年待者的親切微笑，甚至不是物化的居酒屋本身，而是充溢其間的那種特有的輕松和放浪。在這裡，辛苦“偽裝”了一整天的日本男人紛紛摘下面紗，“赤膊”上陣，在酒酣耳熱之間或高談闊論，或笑語喧嘩，或猜拳行令，或嬉笑怒罵。由此拉近了彼此的距離，也模糊了上下級的界限。當然，所有這些都並不妨礙酒後各自歸家，明天一早再繼續上演西裝革履、上下尊卑的文明劇。
記得在九州的福岡，一天晚間一位日本朋友邀我們去居酒屋喝酒。幾杯清酒下肚之後，只見這位衣冠楚楚的謙謙君子信手脫去西服，扯下領帶，連襯衣袖口也綰了起來，大聲招呼我們喝酒吃菜，又不時勾肩搭背，豪言壯語，一副論“哥們兒”的派頭。與白天相比較，幾乎判若兩人。我們不能否認，這是酒精這種特殊物質的共性作用；但我同時認為，如果沒有居酒屋這種特色氛圍，酒精的作用也是很難達到如此效果的。
在我的印像中，日本面條大致有兩種：一種叫烏東，面條比較粗，面質比較軟。我感覺無甚佳處。另一種叫拉面，面條相對較細，很有“咬頭”。對此我則情有獨鐘，自認為實屬日本民間美味，不可不嘗。【更多日本游記：http://www.beibaotu.com/groups?ch=127844】
漫步日本各地的大街小巷，各色“拉面館”的招牌不時映入眼簾。拉面館店面都不大，但絕對窗明幾淨，一塵不染。在北海道首府札幌，我生平第一次品嘗了拉面美味。當天晚間，一場投資說明會散去，我和幾位同事早已飢腸轆轆。這倒不是因為囊中羞澀，而是委實沒有吃飯的時間。步出開會的酒店不遠，迎面瞥見一塊拉面館的招牌。我們魚貫鑽了進去。用國人眼光衡量，這家小店實在小得可憐。肯定不足20平米的店堂，一側是一字排開的三張小桌，每桌可坐四人；另一側曲尺型櫃台裡面，就是熱氣騰騰的鍋灶。店主人是一位中年男子，白衣白帽，干淨利落，一人兼做老板、廚師、招待、收銀，此外再無他人。招呼我們入座後，只見他以如同表演魔術般的熟練動作，從一口鍋內撈出面條，隨手加上幾樣配料，緊接著從另一口鍋裡舀出兩勺濃濃的湯汁澆進碗裡，一碗拉面就此出爐。品嘗之後，我的感覺是面條不軟不硬，湯汁鮮美無比。一時間大快朵頤，一連吃了兩碗。幾位同事也是嘖嘖稱贊，好評如潮。當時曾以為這其中不乏“餓漢”情結，但此後在東京新宿、大阪新城以至富山鄉間又吃過幾次各色拉面之後，我日益堅信本人感受真切，所言不虛。
據我所知，日本拉面雖然有諸如“札幌味噌”、“博多豚骨”、“和歌山醬油”等各色名號，其實面條本身並無大異，精妙之處全在湯汁。其中不少老店的傳統湯汁一如中國的“百年老湯”，其配方世代相傳，密不示人，堪稱“店寶”。http://www.beibaotu.com/groups?ch=127844
有人說沒有漫步銀座不算來過日本；有人說沒有看富士山不算來過日本；而我想說沒到居酒屋喝過酒，沒到拉面館吃過面，就不算來過日本，真的。
(味噌拉面)
(海鮮烏冬)