09-7-3 喀什--英吉沙縣--葉城--和田
(和田沙漠公路)
早上8:30出租車蘇司機到,小王他們送我們,並在車前合照一張,一來拍個留念,二來如果我們路上有什麼意外,也可追查. 講笑說:如果三天後沒有我們的消息,去報警吧.唉,城市人總是以小人之心....
這樣與007就出發了,去到鄰外吃個早餐,司機加滿了氣體,好似是一塊多元一立方吧,搞不懂氣體怎算.
今天由喀什到和田約500多公裡,幾乎沒有什麼風景.走沙漠公路時鳳景也比較單調,加上拼車找不到人,而二人走的費用也比較高,我幾乎想放棄這段行程了.還是世界第二大 塔克拉瑪干沙漠吸引著我,堅持走完這段行程.
由喀什到葉城都是柏油路,但有限速,時速最高好像是50Km/時,這個司機也非常守法,到英吉沙縣已11點了.隨意找了一間買刀的店.
吉沙小刀, 因產地在新疆英吉沙縣而得名，約有400多年的歷史。它選料精良，做工考究，造型美觀，紋飾秀麗，具有濃郁的民族風格。刀把有角質的、銅質的、銀質的，和玉質的，非常講究。無論哪一種刀把，英吉沙的工匠們都要在上面鑲嵌上色彩鮮明的圖案花紋，有的甚至用寶石來點綴，玲瓏華貴，令人愛不釋手。少數民族男子都有佩帶小刀的習俗，日常剖瓜割肉都離不開小刀，因此，小刀的制作工藝日益精良。
我們看了一會,就與維族店員討價還價,雖然店內就我們二個客人,但店主還是不肯大幅減價,老實說我們也不知刀的價值多少,網上有人100元買了6把刀. 當然刀的大小質量及工藝也決定它的價錢.結果我買了三把20cm長的刀(其中二把幫Ben買)和四把10cm長的小刀,共花了230元,而007則花了110元買了4把10cm長的小刀,刀都裝皮套,我覺得不貴.其實家裡不缺刀,主要送人.
我們上了車,蘇司機走去問店主拿回扣,誰知那維族店主一口拒絕了,說沒賺多少.但蘇司機非要拿錢,二人爭論著,後來蘇司機隨手拿了價值50元的刀上車,店主衝出拉開車門把刀搶奪回去,蘇司機並不罷休,回去店內隨手拿了一把只值20多元的菜刀上車,他把刀放在副駕位上.整個過程嚇壞我們了,那是賣刀的維族人呵,若有武裝衝突我們怎辦,這是人家的地盤呵. 這個司機有點貪心呵.我對他立即沒有好感了. 司機開車,店主並沒有阻攔,我們也松了一口氣.但馬上覺察到司機旁有一把菜刀呵,心中忐忑不安,真想給幾十元叫他把刀棄掉.
我與007面面相覷,不知如何是好,那把菜刀對我們來說肯定有心裡壓力.我對蘇司機說:"如果讓公安看到刀可能有麻煩呵.放在後車箱好不好",他輕松地笑著說:"沒事沒事,誰家家裡沒菜刀" .車上的菜刀與家裡的菜刀會一樣嗎?暈倒...
往後那幾十公裡路上我都不安,好在在我多次建議下,他終於把刀放在副駕位下的地毯底.我心稍為安心一些.這司機不知是愚笨還是不解人情,完全不知人家的感受.
中午2點多到了葉城.相對南疆一般小縣,葉城縣似乎比較繁榮.
葉城又名喀格勒克，西漢時為西夜國地。三國時屬疏勒。南北朝時為悉居半國地。隋唐時歸斫句迦。明朝隸於葉爾羌汗國。清初稱哈哈裡克回莊。清乾隆二十四年（1795年）歸葉爾羌辦事大臣統轄。清光緒八年（1882年）設置葉城縣。葉城縣位於喀喇昆侖山北麓，塔裡木盆地西南邊緣。 向前行是和田,右邊行是西藏阿裡,是新疆去西藏的必經之路.
葉城內有很多間登山賓館, 很多人在此地休整或出發到附近的雪山玩登山運動.如坐落在喀喇昆侖山的中段的喬戈裡峰(K2)，它在中國與巴控克什米爾交界處，是世界第二高峰，高度8611米，是世界上最難攀登的山峰。
喬戈裡峰 在塔吉克語中意為“高大雄偉的山峰”，海拔8611米，它是喀喇昆侖山脈的主峰，是地球上海拔僅次於喜馬拉雅山脈，位於中國和巴基斯坦邊界。其高度在世界十四座海拔八千米以上的山峰中列第二位，國外又稱K2峰，是國際登山界公認的攀登難度較大的山峰之一。
1954年7月31日，意大利登山隊首次從南側的巴基斯坦境內登上了喬戈裡峰；1982年8月14日，日本登山隊第一個從難度更大的北側成功登頂。據西藏探險隊隊長、海峽兩岸聯合登山隊大陸方面的隊長桑珠介紹，喬戈裡峰雄偉高峻，山勢陡峭，地形十分復雜，攀登難度大，在個別重要路段還有嚴重的冰雪崩威脅。
在葉城吃完午飯,繼續向和田進發.過了葉城不久開始見到戈壁沙漠了.風把幼沙吹過路面像一條條絲帶,很好看,可惜拍不出那效果.沿途也看到三三二二的龍卷風,當然是小型的啦.千萬不要什麼大型龍卷風或強烈沙塵暴呵,那是好可怕的.
下午7點多終於到了和田,找了幾間賓館都不大合意,要160多一間房,終於在找到一間"西域大酒店"住下,特價80元/標間.二人各開一間,房間不過不失.安頓好下去走走,看見司機找人打聽沙漠公路怎麼走,聽說和田至民豐段修路難走,我們都有點擔心.
我與007決定坐出租車去和田大巴扎走走,維族司機把我們送到一個市集,好似沒什麼好看,於是過對面那廣場走走.很大一個廣場,有一些東西賣,有烤全羊等,特別是烤雞蛋和鴨蛋很有特色.然後我們去超市買些干糧或水,還有電筒等東西,走沙漠公路要准備好些.拿差著沉重的水走回酒店,苦笑自己愚蠢.為什麼不明天開車去買呢?
回到酒店,司機在餐廳叫了菜等我們吃飯,原來他也住同一間酒店. 吃飯時他說:因修路明天可能難走一些,能不能不去且末縣,而由民豐縣走沙漠公路. 但我們覺得由且末縣走沙漠公路風景好看一些,雖然要走多200公裡.而且一早說好的2200元是全包走這一條線路的.看我們堅持,司機這樣也不好說什麼了.
和田--新疆最南端，莽莽昆侖的北坡，塔克拉瑪干沙漠的南緣，生活著一部部曾經虔信佛教、如今早已歸屬了伊斯蘭宗教的臣民，現今是新疆下屬的一個地區：和田地區。
和田古稱於闐，今天所轄的七縣一市的和田地區，古時為皮山、於闐、疏勒、精絕諸國地，這足見和田有過顯赫的歷史，也經歷了滄桑巨變，那埋沒於茫茫瀚海中的精絕故址、疏勒故址、民豐東漢古墓以及熱瓦克佛塔、桑株岩畫就如同一幅幅歷史畫卷，仍在喚起人們追憶那絲路南道的繁榮、佛國於闐的昌盛、伊斯蘭教東漸等發生在這片土地上的真實故事。而唐玄奘《大唐西域記》中所記"傳絲公主"的故事，更生動形像地說明了和田與祖國中原地區的血肉聯系極其作為絲路絹都植桑養蠶、繅絲織綢的悠久歷史。
和田被沙漠戈壁分割成一片一片大小不等的綠洲，形成一個個不同的神秘之地。曾經被稱為沙漠王國。素有“不到和田不知道新疆的神秘”之說。和田地區總人口188.4萬，維吾爾族占96.4%、漢族占3.4%、其他民族0.2%，有維吾爾、漢、回、塔吉克、柯爾克孜等22個民族成份。和田屬干旱荒漠性氣候，年均降水量只有35毫米，年均蒸發量高達2480毫米。和田四季多風沙，經常在沙塵籠罩下，每年浮塵天氣200多天以上，每年濃浮塵（沙塵暴）天氣在60天左右，在這種天氣中，只要走在街上，頭發幾分鐘就會變白，停駛的汽車，一夜之間，蒙上一層黃沙，幾乎掩蓋了汽車的本色。和田月均降塵100多噸/平方公裡。雖然地理條件惡劣，但是和田物產豐富，是一塊寶地。
提起和田，讓人聯想一種美，你曾聽過“顏如玉”“溫潤如玉”“白璧無暇.晶瑩似雪 ”的詞語嘛？那就是和田玉。在和田，有一條河，叫玉龍喀什河，它是由昆侖山的冰山雪嶺融化之水流經和田而形成的河，也稱和田河，這條河，就是盛產美玉的河。現在還有游客在河裡找玉,但找到的機會好低了.
09-7-4 和田---民豐縣--沙漠公路
早上在酒店吃自助早餐,9點出發,司機對和田一點也不熟識,他只好花了5元找了一個出租車司機帶他去找加氣站,加氣站大排長隊,估計要一個小時才能排到,司機想花錢買位,但他很快發現加氣站的氣與他的車用的氣不一樣,趕快離開,結果一直到沙漠公路也沒能入氣,只好改入汽油,但貴很多.
和田到洛浦縣是柏油路,而洛浦縣到策勒縣卻是戈壁沙漠,然後策勒縣到於田縣又是一片綠洲,有大片的草原,路兩旁種有樺樹,過了於田縣又是戈壁沙漠,並且在修路,車子艱難地走,一百多公裡走了三個多小時. 和田到民豐200多公裡用了五個多小時,下午三點多才到民豐縣,找一小吃店吃飯,司機又去問路打探路況. 司機回來吃飯,看他臉色好似真的不想去且末縣,因走多了200多公裡,既然如此我們也不想為難他.決定去民豐縣走沙漠公路,這時司機的臉色才有了笑容.哈哈..
出了民豐縣不久就到了沙漠公路零起點,下車拍幾張相片.
塔克拉瑪干沙漠，位於南新疆塔裡木盆地，“塔克拉瑪干”就是“山下面的大荒漠”的意思。整個沙漠東西長約1000余公裡，南北寬約400多公裡，總面積337600平方公裡，是中國境內最大的沙漠，也是世界第二大沙漠，故被稱為“塔克拉瑪干大沙漠”，也是全世界最大的流動沙漠，流沙面積世界第一。
塔克拉瑪干沙漠的沙丘類型復雜多樣，復合型沙山和沙壟，宛若憩息在大地上的條條巨龍，塔型沙丘群，呈各種蜂窩狀、羽毛狀、魚鱗狀沙丘，變幻莫測。是暖溫帶干旱沙漠，酷暑最高溫度達67.℃，晝夜溫差達40℃以上；平均年降水不超過100毫米，最低時只有四五毫米；而平均蒸發量高達2500—3400毫米。全年有三分之一是風沙日，大風風速每秒可達300米。由於整個沙漠受西北和南北兩個盛行風向的交叉影響，風沙活動十分頻繁而劇烈，流動沙丘占80%以上。據測算低矮的沙丘每年可移動約20米，近一千年來，整個沙漠向南伸延了約100多公裡。
克拉瑪干在維吾爾語意思為“走得進，出不來”，西方探險家斯坦因在100年前將其稱為“死亡之海”。上世紀九十年代末期，我國為開發塔裡木盆地的石油資源及推動南疆經濟發展，修建了沙漠公路。由庫爾勒的輪台縣貫穿沙漠腹地，直至和田的民豐縣，全長561公裡，是世界上最長的沙漠公路。 今天我們走了七個小時,當然包括玩 拍照的時間.
進入沙漠不久,有一條分叉路據說可到尼雅遺址,來旅游之前看了很多關於尼雅遺址的介紹,當然我們的裝備肯定去不了,而且也不是隨便讓人進去.
尼雅的前身是古精絕國，位於民豐縣北約150公裡處的沙漠中，周圍都是起伏的沙山。已發掘出來的部分建築保存完好，除了土木結構的房屋外，還有河道和水渠。遺址中還發現了寫有古代於闐文字的木簡及羊皮文獻。據有關文獻記載，西漢時，尼雅是一個西域小國，曾是絲綢之路的繁華重地,但他們的祖先是誰？來自哪裡？為何湮滅？何時湮滅卻都是一個不可知的謎。人們只有憑借手裡的幾樣物件，任思緒漫過千年的塵沙，悄悄窺視一下歷史隧道盡頭遙遠的精絕古國.
從1901年英籍匈牙利人馬克·奧裡爾·斯坦因首次發現尼雅遺址至近年的中日尼雅遺址聯合學術考察，尼雅考古已走過了近百年歷程，特別是近年的中日聯合學術考察，對該遺址進行了系統調查和科學規範的考古發掘，發現了許多重要古文化遺存和珍貴遺物，逐漸揭開了尼雅遺址神秘的面紗。
尼雅與樓蘭，是我國最著名的兩座已湮沒的古城廢墟，現在樓蘭的神秘面紗已經被一點點地揭開，而尼雅，仍不肯向世人展示它奇幻的歷史。
沙漠公路像一條游弋茫茫沙海的黑色長龍，順著沙丘間低地起伏延伸，路面最大起伏可達25米，如不采取防護措施，則路面隨時會被流沙吞噬。沙漠公路沿線將利用沙漠地下水，栽種紅柳、沙棗等耐旱沙生植物，並將在公路兩側營造六條綠色林帶.為了派人管理這些綠化帶,每隔4Km有一間屋,共有110個.每間住一對夫婦,由中石油公司請來的農民工,他們一般工作8個月,月薪800元,包吃住.冬天4個月休息沒工資.我們探望了其中一對.
下午八點我們到了塔中,塔中位於是沙漠公路中間,是一個補給站,有加油站,幾間賓館及餐館,最搞笑這裡竟然有按摩休閑中心.我們原計劃在此住一晚,但這裡什麼都貴,後來有司機告訴我們270公裡外有一個叫塔河鎮可住,就是胡揚樹風景區,於是我們決定連夜趕住.
我們在沙丘上玩,司機在公路等,我問007如果司機這時開車逃跑了,我們怎麼辦.我們除了相機銀包手機在身上,所有東西包括一些現金及最重要的水都在車上,她說:報警. "傻瓜這裡沒信號啊", 我們趕快往回走,哈哈..司機還在. 我們又是以小人之心. 唉!!在危險的環境我們總是多慮了.
在黑夜的沙漠中一路狂奔,終於在半夜零時到了塔河鎮了,住進了"通天賓館",30元單間,條件當然一般啦.旁邊有一間餐館,三小菜連飯才30元,吃完飯速速洗澡睡覺.這兩天比較累.
(和田烤鴨蛋)
(沙漠公路)
(無盡的沙漠)
(沙漠日落)