意大利 佛羅倫薩（Firenze）10月7日，晴。清晨，坐了一夜的火車，當然是二等車廂的臥鋪，否則要散架的。坐德國（DB）的車要比乘坐意大利的火車價格要貴出很多，再窮家富路也得算著花子兒。出來車站，眼前還是八年前的形像，簡約，道路依然是整潔的石板路，當然比不上德國的干淨，好像沒什麼發展，哪像上海火車站，一眨眼功夫，翻蓋了好幾回了。由於沒有預定賓館房間，所以下車後首要任務是找房。否則，拖著行李家伙玩也實在太煞風景了。孩子他姨是說意大利語的，我們一行就全仰仗她了。找了幾處地方，價格在我們的感覺中認為都有點不靠譜，無奈她“老人家”還不是屬於那種能夠侃價殺價砍價的主……讓她靠邊，孩子用英語德語輪番在新覓的一家賓館磨蹭，硬是從180歐/4張床位整到110歐/4張。竅門在於：一裝窮學生，二用現金。歐洲經營者在別人刷卡消費後就必須上稅了，但是在以現金作交易時則可規避稅收，不傻，尤其是意大利人。安置好房間床位，經營者的父親好像也羨慕這一家出來旅游的幸福，也套上近乎了，與我們交談甚歡，意大利語、英語、法語串著說，還拍著胸脯向我保證24小時提供我沏茶用的開水。不能在此勞神，游覽為准。 孩子他姨曾多次來此工作及旅游，最長的一次近乎6個月，對景點真的熟門熟路，還能像個導游，為我們介紹有關的故事和傳說。雖然我也曾來過，但是興奮依然。重溫舊景，記憶的庫存還是將許多場景再現。曾有人把這叫做“翡冷翠”的，想像力還挺豐富，愣是把一朵百合花整成了頗有藝術味的首飾品。她一度成為意大利王國的首都。坐落在阿爾諾河（Arno）河谷一塊平川上的這座歷史名城，有著許多神話色彩，僅從文藝復興的三巨頭達芬奇、米開朗基羅和拉斐爾那裡，就流淌出千姿百態的傳奇。羅馬人的牛可以從原始時代開始吹起，佛羅倫薩人把牛從文明時代開始吹起，兩座城市互不服氣互相較勁。我的感覺那就是：羅馬城大氣古典豪放，佛羅倫薩城瀟灑精致細膩；14世紀前後是個分水嶺，共同的特點就是都風情萬種，與巴黎以藝術為借口遮遮掩掩的不一樣，羅馬佛羅倫薩等更直接更直白。這次，我們沒上山從米開朗基羅廣場（Piazza Michelangelo）上俯瞰全城，有點遺憾和失望，因為上面有大衛的全球最大雕塑；盡管市政廣場上也有此雕塑作品。關鍵是女人們偷了懶，也許是她們被一夜的火車給鬧的。我們自己的游覽路線是：主教堂（Duomo或Santa Maria del Fiore）、喬托鐘樓（Campanile di Gioto）、聖.喬凡尼洗禮堂（Battistero di San Giovanni）、市政廣場（Piazza dela Signoria）、老宮（Palzzo Vecchio）、烏菲齊畫廊（Galleria degli Uffizi）。一些地方，比如：天堂之門吶、大衛雕塑啊，等等，文人墨客已經都介紹的爛了，我的觀感從五百年代大廳（Cinquecento）而來，天花板和周圍牆上，精致的繪畫讓人目瞪口呆，脖子不作些保健活動那就一直鯁直地後仰著。我不知道該怎樣形容這些畫，這段歷史的內容也一無所知，反正，各色人等、戰馬車駑、城池村鎮，絕對寫實不是抽像意念的作品，沒的說。在畫布上就已經很不容易了，整上牆壁和天花板，那就真是了不得啦！好天氣、好景致、好心情，嘁哩喀喳狂拍一陣，晃上維琪奧橋（Ponte Vecchio）。每座有河流穿越的城市都有一種靈動，河水帶動了兩岸的文化，造型各異的建築，聯想到日新月異的上海灘。來回走了好幾回，遐想著但丁穿著那個年代的服飾邂逅心儀女子時的神魂顛倒……閑著也是閑著，隨著家人把橋上家家店鋪都逛了個遍。虧得孩子不是女娃，否則兜裡的銀子早就花花地出溜沒了。大多女孩架不住橋上商鋪裡商品的誘惑，恨不得都買點走。獨獨這座橋在二戰中居然沒有被德國人炸毀，其他幾座都是在戰後按照原樣按舊重建或重修的。這是一座造型典雅結構堅固的三孔拱橋，兩側成行的小屋為其特色，據說游擊隊員們曾利用這些小屋傳遞情報打擊法西斯。這點我倒沒看出來。當我再次徜徉過橫臥在阿爾諾河上的老橋，走在前往皮蒂宮（Palazzo Pitti）的途中時，被街邊類似上海當年華亭路的流動攤販的景色拽住了腳步。知道佛羅倫薩對文藝復興所產生的歷史作用，但不知道作用居然會如此之大。復興三巨頭之一的米開朗琪羅怎麼也不會料到，其偉大的雕塑作品的隱私部分會被移植到這條賣12.5歐元的褲頭上面。明白什麼是花城了嗎？號稱是一個古老的、纖弱的城市，《十日談》人文主義的發源地。咳！就連褲頭的繪畫……買了送給誰誰敢穿哪，大庭廣眾自不必說，在間隔那麼近的小區宅子裡，也不見得有那個膽呀？偶遇一偷窺的，還不“緋”常有事吶！琢磨半天，也沒想好購買後將此掛在家中的哪一方位作為藝術擺設。罷。看看建築就已經可以讓人目瞪口呆，這些都是在12-13世紀建造或重建的玩意，跟咱國家土木結構的還就是不一樣；柱、廊、廳、拱、頂，……繞了一圈，我們順著河的南岸從格拉齊橋（Ponte Alla Grazie）上返回。下午的陽光，從毗鄰房屋的間隔或縫隙裡直射而來，和煦的秋風吹拂的人懶洋洋地直犯困，喝了咖啡也不行，畢竟坐了一夜的車，回酒店休整打盹，以利夜間出沒覓食後繼續。晚間，吃過晚飯後，憑著N年前來過的印像，邊走邊看，穿過依舊喧囂的市政廣場、跟彎彎繞似地在庭院幽靜的窄巷和有年頭的石頭屋的曲裡拐彎中，來到了有昏暗燈光照射下的但丁（Casa di Dente）故居。依舊如前：一樣的寂靜一樣的肅穆一樣的讓人起敬，一塵不染。《神曲》！不像在人間，好像在天堂。
(街頭的酒吧)
(市政廣場（piazzadelasignoria）局部)
(貼在橋上的店鋪)
(誰敢“以文藝復興的名義”去穿)
(聖喬凡尼禮拜堂、聖百合花大教堂和喬托鐘塔)