川北甘南、南疆北疆自駕全攻略：
我們兩人：小D與大L，於2010年9月3日自駕POLO勁情1.6手自一體，從四川樂山啟程遠游，出川北、過甘南，穿越青海，進南疆，西行至喀什，轉而北上伊犁，再折向東，到烏魯木齊、吐魯番、哈密，經星星峽出北疆，沿河西走廊直下蘭州，轉而南下，過甘南，進川北，再次穿越若爾蓋草原，翻越黃龍雪寶頂，出江油，在綿陽上高速，經成都返回。全程11000多公裡，歷時19天，累且快樂。
返回之後，面對數百張照片、十余頁潦草的記錄，以及腦海裡翻騰不息的記憶影像，簡直不知從何下筆。但想起出發前網絡上尤其是攜程網上的游記對我們的幫助，幾經猶豫，還是勉強為文，貼到這裡，以期對網友們有所裨益，同時也為我們此行留下點記錄。
本文為日記體攻略，重點介紹自駕經歷、路途、路況及食宿，沿途風光及游覽感受點到即止。為便於檢索，全文按地域分為四篇：
【一】 川北甘南篇
【二】青海南疆篇
【三】北疆甘肅篇
【四】回程狂奔篇
川北甘南、南疆北疆自駕全攻略：【一】川北甘南篇
D1—9月3日：樂山——江油
早在兩年前，我倆自駕游青海、甘肅（詳見攜程網拙文《大漠長河絲綢路 兩人單車萬裡行》上、下篇），就很想從南疆進、北疆出，游覽全新疆。只是從青海茫崖進入南疆的路況很差，據說連越野車都難以通行，何況我們的小波羅，便沒敢貿然行事。這兩年一直關注，終於從網上得知青海進疆的公路全線修通。於是，趕緊做上路的准備。九月秋高氣爽，暑假過了，國慶黃金周未至，旅游淡季，正是自駕出游的好時機。有兩個朋友也想去，一車四人自然熱鬧些。不料出發前夜的十點鐘，卻打了退堂鼓，主要是被8月阿克蘇爆炸案嚇退了。我倆卻不知道怕，終於在9月3日啟程了。
這一天中午出發，只是到江油，一是會會朋友，二是到那裡打聽出川的路況。樂山上高速，過成都，到綿陽下高速，沿一級公路到江油。輕松順利，全程290公裡。
D2—9月4日：江油——若爾蓋
自古蜀道難，時至今日蜀道依然難。打開地圖，川北到甘南有三條路，最便捷的是從成都經都江堰上213國道，過汶川、松潘、若爾蓋至甘南。由於前年汶川大地震，今年雨水多，導致此路汶川段多處泥石流、塌方，斷路。另一條便是從江油到平武，再轉向黃龍，到川主寺上213國道。比前一條路多走100公裡。第三條是再繞遠，沿成綿高速北上廣元，轉向212國道到甘肅文縣，繞九寨溝到元壩上213國道。這條路要比第一條多走400公裡。我們到江油的目的就是想走第二條。打聽結果，江油到平武沒問題，平武到川主寺也可以。於是，早上九時許，告別朋友，我們便興高采烈地上路了。
嚴格地說，這一天才算正式踏上征程。從江油往平武是省道，前行數十公裡開始進山，路況良好。到平武右行轉上120縣道（又稱平潘公路：平武至松潘）往黃龍。開始出現高山峽谷，有幾處泥石流痕跡，甚至有兩處塌方後搶修的便道，但總體路況甚好。一路無阻。心中十分高興。卻不知道這只是運氣好，十幾天後返回，我們在這條路上可是遇到麻煩。到了黃龍，這裡到川主寺為旅游干道，又稱九環線，正在修築一級公路，已基本修好。雖說翻越海拔5000多米的雪寶頂，雲霧繚繞，也不吃力，只是有些高原反應。下午5時許，按計劃到達川主寺。此地本是個鎮，只因連接213國道與去黃龍、九寨溝的九環線，成了旅游的交通樞紐。全鎮賓館酒店林立，道路與建築物都在大肆施工，又下著小雨，到處泥濘不堪。看看天色還早，臨時決定繼續趕路，直奔145公裡外的若爾蓋。前行不遠便進入若爾蓋大草原，道路兩旁的山坡平地草場起伏，景色就像WINDOWS上那幅草原桌面照片。路況絕佳，時速常在80公裡，7時許到達若爾蓋縣城，在一家商務賓館住下。這裡是川北邊緣，已經越過最難的蜀道，可說出川順利。也許下雨緣故，晚間很冷，當地人甚至穿上羽絨服。早上在江油我們穿的還是短袖，到這兒凍得夠嗆，趕緊添衣，小D還是著涼了（此後吃了幾天感冒藥，哈哈）。
江油到若爾蓋，山路崎嶇，全天行程410公裡。
D3—9月5日：若爾蓋——積石山
一夜下雨，天亮後還是淅淅瀝瀝。今日的計劃行程不長，400多公裡，准備邊走邊玩。早上8時許離開若爾蓋，在細雨中驅車大草原。若爾蓋草原是我國僅次於呼倫貝爾大草原的第二大草原，此時還早，筆直平坦的213國道上幾乎沒有車輛，天蒼蒼，野茫茫，草場上星星點點散布著牤牛與藏羊。有時還悠然地踏上公路，與我們的波羅同行。
著名的景區花湖就在路邊，一片水澤，用欄杆圍了起來賣門票，78元一張。早聽說這裡已經退化為草場，湖中的花開了就遭牛羊啃吃，再加上建為景區，游客往來，已經沒有以往清水出芙蓉的雅趣。我們只是隨便望了一眼，便棄之而去。再往前便是尕海，需要按照路邊指示牌右轉，順著一條縣道進入幾公裡，同樣用欄杆圍起來，標明是什麼攝影家觀鳥基地。景區門口一個游客都沒有，湖面也見不到鳥兒。我們不進景區，驅車沿湖前行一兩公裡，欄杆便沒了，可以走到湖邊，這裡的鳥兒似乎還多一點。這裡和花湖一樣，其實只是草場水澤。若是放在其他地方，也就是一個湖泊。只是在草原上出現湖泊，與遠處青山，近處草場相映成輝，顯出幾分秀美。我們在湖邊逗留片刻，折回213國道，繼續前行。
再往前，便是挺出名的郎木寺。需要離開國道左轉5公裡。這裡是四川與甘肅交界，一條小河把小鎮分屬兩個省。一條雜亂的小街穿鎮而過，分屬四川和甘肅的兩個藏傳佛教寺廟分別在兩側山坡上。隨處可見手持相機的游客及身披黃色袈裟的喇嘛，山坡松林中有幾個喇嘛在練習吹奏。我們看了一個寺廟，沒有感覺。我們連中土的佛教寺廟都不甚了了，更不要說藏傳的了。據說這裡有天葬，我們不感興趣，也沒去尋找天葬台。驅車折回國道，繼續前行。由於下雨，我們決定不去唐克看黃河九曲，留待回來後再去。於是直奔夏河拉蔔楞寺。
繼續沿213國道前行，過甘肅碌曲、合作，按照路標指示左轉35公裡，到達夏河。拉蔔楞寺是藏傳佛教黃教六大主寺之一，也是甘、青、川最大的藏族宗教文化中心。然而，此寺廟出名的原因並非宗教，只是因為電影《天下無賊》在此拍外景，令它成為了旅游的熱點。黃土色的一大片屋舍都是寺廟的，據說有數千僧眾在此學習。我們四處看了看，按照網上的指點，專門尋到貢唐寶塔，每人十元門票登塔眺望，這才看到拉蔔楞寺全貌。
連看兩地三處寺廟，均無感覺。其實這些寺廟都不如青海湖畔的塔爾寺雄偉壯觀，只是或者因為坐落在草原上（如郎木寺），或者因為電影（如拉蔔楞寺），這才令游客蜂擁前來。我敢說，手持大小相機在這兒四處溜達的內地游客沒人能看懂藏傳佛教，純屬獵奇，同時影響僧人的清修。我們兩個凡人亦未能免俗，小小地騷擾了佛教清靜，滿足了到此一游的大眾心理，便繼續上路。原路返回國道，到達臨夏而不入，雨已經停了，天色陰沉，左轉折入309省道，前行57公裡，下午6時許到達積石山，准備從這兒出甘肅，入青海。這裡是甘肅與青海交界的小縣城，氣魄卻很大，進城是二環路，再進去則是一環路，再進入便只有兩條街道，沒有游客，也沒有幾家賓館。我們找到縣政府的積石賓館住下。沒有熱水，電視也據說電視台轉播出故障而沒有。簡單吃了晚飯，洗洗睡了。第二天還被服務員詐了30元（90元的標間，最後結賬成了120元）。
若爾蓋到臨夏路況極好，臨夏往積石山的省道也可以，全天行程480公裡。
D4—9月6日：積石山——格爾木
早早便起床，拉開窗簾，天色依然陰沉，卻沒有下雨，很高興。今天趕路的野心很大，計劃直奔青海腹地格爾木。全程約莫1000公裡。而且出甘肅、入青海的路況復雜，心中沒底。吃了早餐，匆匆上路，繼續沿309省道往西北方向前行。很快便進入甘肅特有的溝隴地貌。山路盤旋，一會在溝中，一會在隴上。路面也年久失修，時常崎嶇坎坷。我們的小波羅艱難前行，時速常在20—40徘徊。開車的大L罵罵咧咧，不敢有絲毫松懈。
從甘肅積石山到青海民和只有169公裡。可我們走了2個多小時才到甘肅與青海交界處的大河家鎮。此地是頗有名的黃河上游的臨津古渡。從漢朝到明清，西進新疆、南入西藏，均是必經之路。尤其是大唐時期，這裡是唐蕃茶馬古道的重要渡口。這個古渡給了有懷古癖好的大L很大安慰。
1989年修了黃河大橋，臨津古渡才算完成歷史使命。我們上大橋渡過黃河上游，進入青海，轉入青海的109省道，直奔民和。路況開始良好，青海的路似乎到處都很好，而且收費站不多。11時許，終於在民和上了從蘭州到西寧的高速，我們兩個都松了一口氣。此時，我們前面還有800公裡的路程！
沿高速過西寧、倒淌河，在日月山進入109國道。從這裡，我們要再一次橫穿柴達木盆地（上次穿越在08年，見攜程網拙文《大漠長河絲綢路 兩人單車萬裡行》下篇）。
輕車熟路，我們一路狂奔，過青海湖草原，茶卡鹽湖、進入一望無際的大戈壁。路況太好，需要注意的是不能太快，時速保持在90—100即好。值得一提的是，此次穿越柴達木盆地的大戈壁，時常見到路兩旁的退牧還草的地方開始出現一些草甸子，令戈壁灘有了一些綠色。看來，環境保護還是起了一些作用。下午6時多，太陽開始落入遠處的群山，已是黃昏時分，我們已經過了109國道上的最後一個縣城都蘭，面前是300多公裡人煙稀少的大戈壁。我們下定決心，連夜趕路，將時速保持在80—90之間，在沉沉夜幕籠罩的戈壁灘上獨自狂奔，偶爾看見幾星燈火都欣喜不已。晚上10點，終於望見格爾木的燈光，狂喜！進城後，徑直住進上回住過的格爾木賓館，這才覺得肚子餓癟了。出去找了夜市，草草填了肚子，洗澡上床，已經是凌晨1點！
甘肅積石山到青海格爾木，甘肅境內路況不好，青海路況良好。全天行程970公裡！順帶提一句，青海的汽油比四川便宜。93號油，四川6.45元，青海6.22元。
（以下請看：川北甘南、南疆北疆自駕全攻略：【二】青海南疆篇）