9月9日，大同，晨起後決定搬家，打電話聯系“同鐵賓館”，講妥標間160元/天，比網上報價優惠8元。昨晚是入住飛天賓館，與火車站緊鄰，掛牌二星，但實際不如招待所，也無早餐供應。外出吃早飯時遇到閆姓“的哥”，非常執著地想與我做成生意，最後談妥280元包車一天，前往渾源、應縣。閆師傅說，既然是包車，他當即就應為我服務，於是，先送我去吃早飯，再送我回“飛天”取行李，然後又將我送往同鐵賓館。“同鐵”距離火車站300米，三星級，原屬鐵路，現為個體承包，入住2天，交押金500元，房價雖比“飛天”多出40元，但性價比卻是明顯占優。
8:30包車出發，駛往渾源，半小時後穿越桑干河，見到茂密的蘆葦，遍布廣闊的河灘，然而，河道本身卻是很窄，水流也不大。過河不久即是山區，禿山上鮮見樹木，民居也多為土房，景像與改革開放前的中國農村無甚差異，只有路邊不時閃現的高大電塔，提醒我山西是個能源大省。大約9:40抵達渾源縣城，按照預定計劃，只准備游逛圓覺寺、永安寺和懸空寺，北岳恆山就不去了，因為爬山費時、費力，而且也沒啥可看。
圓覺寺位於縣城內的巷子深處，當地人稱“小寺”，它曾經是一座包含了磚塔、大殿、東西配殿、山門、西跨院大殿的完整寺廟。上世紀30年代日寇占據渾源，將寺內的木構建築全部拆光，唯有磚砌古塔得以幸存。此塔全稱“圓覺寺釋迦舍利磚塔”，已有八百多年的歷史，是一座原汁原味的金代建築。然而，我們興衝衝地前來，遇到的卻是“施工重地，閑人免進”，閆師傅上前協商，以我是遠道來客為由請求網開一面，但守門人就是不肯通融，反復強調“老板不准”。見到此情我本打算知難而退，但閆師傅卻說，既然遠道來了，怎麼也得讓我看看古塔、拍拍照片，於是將汽車倒退到大門前，打開後備箱蓋，讓我站在後備箱中向門內窺視。這個辦法果然奏效，寺內情況一目了然，原來，現今的圓覺寺內正在大興土木，一座嶄新的大殿已基本建成，另外幾座也正在緊張地施工。著名的磚塔為磚砌仿木結構，八角形，高九層，頂部有只鐵制“候風鳥”，這只“鳥”是我國古代的氣像觀測儀器，可以隨風旋轉。據說，塔頂設置候風鳥的佛塔，保存至今且依舊完好者，國內目前僅此一例。
永安寺俗稱“大寺”，也是位於渾源城內的小巷深處，與圓覺寺相距不遠，始建於金，後毀於火，元朝初年又再重建。驅車前往永安寺的途中，我真誠地向閆師傅表示感謝，不想他卻說：如果對他的服務十分滿意，不妨將車資提高為300元，湊個整數。聽了此話，我的心情頓時從“感激”變為“不爽”，提醒他在招攬生意時曾信誓旦旦地表態：“車資就是280元，一分錢都不會多要，而且，游玩一天返回大同後，感覺滿意再付錢”。閆師傅立馬改口，聲稱300元只是說說而已，到時我只需付280元，他決不會再多說一句話。
歷史上的永安寺也曾規模宏大，包括前、中、後三進院落，不過，現今的後院已蹤影全無，整座寺院只存留山門、護法天王殿、傳法正宗殿以及東西配殿等建築。其中，最為珍貴的“傳法正宗之殿”是元朝初年在被焚之金代大殿基礎上重建之物，其梁架、鬥拱，仍是參照金時規範，充分體現了金代年間的建築風格。大殿正中懸掛的“傳法正宗之殿”匾額是元初大書法家“雪庵和尚”所題，它也是雪庵和尚書法作品流傳至今的唯一真跡。其它的建築，例如山門、天王殿、東西配殿等，皆為明清遺構。
永安寺門票20/人，60歲以上半票，因為是淡季，游人不多，我作為遠道而來者，被當成是貴客，由寺院文管部門的負責人親自陪同講解。“傳法正宗大殿”的東、西、北三面牆壁上各有一幅巨大的壁畫，前不久，省裡來的文物保護專家剛剛對它們進行過維護（用無水酒精清洗表面污垢），所以，這些壁畫看上去依舊色彩鮮明，十分華麗。其中，北壁上的“佛教密宗十大明王”彩繪尤為珍貴，它們都是700多年以前的元代壁畫。畫中的“明王”形體高大，個個面目猙獰，顯得凶惡無比，很像是在現今藏傳喇嘛寺廟中常見的神像。講解員說，明王在佛教中的身份就是佛的“忿化身”，也就是佛發火後的摸樣，每一尊佛都有其自己特定的“忿化身”。為使世人醒悟，“明王”經常是以猙獰的面目出現，這如同是給人以棒喝，使之迷途知返。我注意到，其中有一尊綠顏赤發的明王，正在用雙手揭開自己的面皮，顯露出隱藏在凶狠外皮下面的慈祥臉面。講解員說，這是表明佛發火時雖然面相凶惡，但其實質卻依舊是大慈大悲。
東西兩側的壁畫均為明清所繪，也都是重筆彩繪，畫面長度各為18米左右，描繪了天、地、人三界。東牆壁畫上層為天界日、月、水、木、金、火、土諸神；中層為天干、地支、二十八星宿等諸神；下層為人間帝妃、文臣武將、黎民百姓、僧道等人像。西牆的壁畫也是分為三層：上層為五岳神帝、四海龍王等諸神；中層為十殿閻君、陰曹地府的諸官像；下層是十八層地獄的情景及厲鬼群像。
除了壁畫以外，大殿屋頂的藻井也是重彩描繪，頗為壯觀，經請求後，陪同的文保負責人破例准我拍了兩張照片（壁畫則是嚴格禁止拍照）。然而，相比於華麗的牆壁和屋頂，大殿的地面上卻是空空蕩蕩，陪同人說，這裡也曾有過精美的泥塑，但在文革期間，造反派將其破壞殆盡，事後，這些“好漢們”還打算再次前來毀壞壁畫，有關方面探知風聲後，緊急將大殿改為“戰備糧庫”，才讓壁畫逃過一劫。觀光、拍照，耗時約20分鐘，10:20離開永安寺，寺內員工再三交代閆師傅，日後要多為永安寺做些宣傳，多帶客人前來游覽。
懸空寺位於縣城以南5公裡的恆山腳下，沿縣城的一條主干道直行向南，即可抵達恆山。登山公路修的很好，兩側山崖陡立，岩石均為水平走向，層層疊疊很有特色。我們在登山公路上只行駛了約三分鐘，就在路邊見到一座頂部有“馬踏飛燕”標志的尖塔，上書金色大字“懸空寺勝景”，再轉過一個彎，巍峨壯觀的懸空寺就赫然出現在眼前。懸空寺迄今已有一千五百多年的歷史，始建於南北朝時代的北魏年間， 1982年就被列入全國重點文物保護單位。遠遠望去，整座寺廟呈長條狀，上載危崖，下臨深谷，樓閣懸空、結構巧奇，崖下有一巨石，題刻“壯觀”二字，傳為唐代大詩人李白之親筆。游覽門票不算太貴，只是60元/人，60歲以上的老人還有半價優惠。懸空寺內既供奉佛主如來，也供奉太上老君，還祭祀孔子，是國內頗為少見的一座集佛、道、儒三教之大成的寺廟。
這座寺廟的建築結構可以概括為“懸、巧、奇”三個字，其中，“懸”是最大的特色，寺廟建築群初看似乎是由十幾根碗口粗的木柱支撐，但它們所起的作用其實並不大，有些甚至根本就不受力，伸手就可以輕易地撼動。據說在懸空寺初建成時，並沒有這些木樁，只是人們看到如此懸空的建築沒有任何支撐，走上去毫無安全感，於是，又在寺底下裝模作樣地安置了些木柱。其實，真正支撐建築物的功臣是那些半插在堅硬岩石裡的木構飛梁，它們以當地特產的鐵杉木為原料，使用前又經桐油浸漬，所以不怕蟲咬、雨淋，能夠做到千年不腐。
懸空寺的“巧”體現在建寺時因地制宜，巧借崖壁的凹凸，審形度勢，順其自然，讓整座寺廟看上去層疊錯落，凌空而構，達到了形體與空間的巧妙結合。
建築之“奇”在於建築的選址：懸空寺地處深山峽谷，懸掛於崖壁中間，山崖頂峰突出向外，好像一把巨傘，保護寺廟免遭雨水衝刷 ；峽谷洪水泛濫時，古寺又因高懸於距地面五十米之上，可以永保無慮 ；四周的高山也大大減少了寺廟被日光暴曬的時間。總之，懸空寺創造了木構建築經歷1500年而完好無損之奇跡，優越的地理位置是重要原因之一。
按照閆師傅的指點，為了躲避旅游團造成的擁擠，乘著他們尚未到達之際，我進入景區後先不忙拍照，而是捷足先登進寺觀光。待我悠哉游哉地逛完之後，才見到大部隊蜂擁而至，舉著小旗的導游大聲呼喊，焦急的人群跟在後面，空間狹小的懸空寺即刻變得擁擠不堪。然而，此時我已遠離是非之地，站在山下，拉開三腳架，不慌不忙地選景、擺POSE、拍照，為自己留下難得的“到此一游紀念”。其實，在懸空寺拍照，最佳地點都在山下，真正身處寺內，反而拍不出多少有特色的照片，這就叫著“不見懸空寺真面目，只緣身在此寺中”。
11:50離開懸空寺，驅車50多公裡，沿S303省道赴應縣，沿途都是一馬平川，路邊不時出現大面積的紅花，這可能是當地人種植的一種藥材。
抵達應縣時已是13:00左右，邀請閆師傅共進午餐，要了一盤蓨面拷栳栳，一碗紅燒牛肉，一盤清炒蔬菜和一碗味道不錯的海鮮湯(魷魚干和海參之類)，總計花費56元，感覺還算滿意。在這些菜色中，蓨面拷栳栳是當地的一大特色，端上桌的蓨面拷栳栳初看好似一盤菜肴，但實際上卻是主食，它是先把蓨麥面做成卷筒，上鍋蒸熟後，直立地碼放在一個大盤內，看上去就像是一個大蜂窩，然後澆上的精心調制的粘稠鹵料，吃時每夾起一只面筒，就都會自然而然地帶著味道鮮美的鹵料，感覺非常爽口。
讓我慕名而來的“應縣木塔”位於應縣城西北角的“佛宮寺”內，全稱應該是叫做“應縣佛宮寺釋迦塔”，始建於遼代清寧二年（公元1056年），距今已有近千年歷史，是我國現存最高，也是最古老的木結構塔式建築。現在，木塔周邊已被改建成步行街，汽車不能靠近，於是，飯後獨自步行前往，景點門票60元/人，60歲以上老人半價。
佛宮寺屬於“前塔後殿”的布局，木塔位於寺院南北中軸線上的山門與大殿之間，建造在四米高的石砌夯土台基上，塔高67.3米，約相當於底層直徑的2.2倍，比例相當敦厚，所以，整座木塔雖然高峻，但外形卻又不失凝重。塔之平面呈八角形，第一層立面重檐，以上各層均為單檐，外觀共計為五層六檐，但各層間又夾設暗層，所以，從內部結構看，整座木塔實為九層。各層均用內、外兩圈木柱支撐，每層都是外有24根，內有八根木柱，柱間又設置眾多斜撐、梁、枋和短柱，組成不同方向的復雜梁式木架。有人計算，整個木塔共用紅松木料3000立方，重約2600多噸。
塔身底層是磚砌圍牆，南北各開一門，二層以上全為木構，外設回廊，每層有四門，以木質隔扇作為牆壁，因而塔樓內采光充足，頗為明亮。塔內亦有木質樓梯，可以逐級攀登，直達頂端，然而，現今的游人卻是只准參觀底層和第二層，三層以上禁止攀登。開放觀賞的兩層樓面內均有巨大的泥塑佛像，底層的佛像為釋迦牟尼，男性造型，高約10米，面目端莊，神態怡然，屋頂有精美的藻井，雖然明示不准拍照，但鑒於無人看管，我還是忍不住偷拍了一張。第二層的佛壇為方形，上塑一佛二菩薩和二脅侍，主佛是女性外貌，非常漂亮，就是用現代的眼光來看，也是一位大美人，據說當年是以遼代著名蕭太後的臉型作為這尊佛像的參照，就好像是洛陽龍門的盧舍那大佛，是以女皇武則天為原型一樣。我也很想為這尊佛像拍張照片（不開閃光燈），但工作人員看守很嚴，轉了好幾圈都沒有找到下手的機會。
站在二層回廊憑欄遠眺，應縣全城幾乎沒有高樓，有些街區甚至全為低矮的平房，頗有一些古城的風貌。佛宮寺建築群坐北朝南，門前廣場正中有一尊明顯是新建的觀音菩薩漢白玉雕像，廣場四周都是仿古建築的商店，再向南眺望，則是更多的仿古建築，好像是叫做“遼代一條街”。繞到回廊的北側，只見佛宮古寺正在大規模地擴建，一座新建的高大佛堂已經拔地而起，看來，有關當局正在全力以赴地復原遼代佛宮寺的壯觀全貌。
木塔自建成後，歷代名人掛匾題聯，也為古塔增色不少。當我在塔下流連拍照時，偶然聽到一位帶團前來的導游介紹：在塔上懸掛的總數達50多塊的匾額中，最為珍貴者當屬塔之正南高處懸掛的三塊匾額。其中，最高的一塊是“峻極神功”，它是明成祖朱棣於永樂四年率軍北伐，駐宿應州，登高玩賞時親筆所題。下面的一塊是“天下奇觀”，它是明武宗朱厚燳正德三年督大軍在此擊敗入侵的韃靼小王子後，登木塔宴請有功將官時所題 。再下面的“釋迦塔”匾額則被看成是應縣木塔的“身份證”，它是金代明昌五年（1194年），應縣木塔在增修工程即將完工時，由當時大同府的一位官員所題，這表明，至少從1194年起，“釋迦塔”就已經成為應縣木塔的正式名稱。
15:20離開木塔，到停車場尋得閆師傅，然後驅車前往淨土寺，閆師傅雖已來過應縣N次，但卻是首次從我這裡獲知應縣還有一座淨土寺。然而，向當地人問路，卻是必須口稱“北寺”，這是淨土寺在應縣的俗稱。閆師傅按照當地人所指“北寺”的位置，將汽車開進一條路面崎嶇的土路，一直駛到汽車無法前進為止。兩人下車，沿一條小巷步行，走到盡頭，便是淨土寺。
這座古寺位於應縣城東北隅，建於金代天會二年（公元1124年），距今已有880多年的歷史，是我國第六批全國重點文物保護單位。該寺院原本也有山門、舍利塔、天王殿、鐘鼓樓、東西配殿、大雄寶殿、後殿、藏經樓等，但是現如今，這些建築多數已不復存在，只剩下大雄寶殿和兩側的配殿。寺院門外雖有一座售票亭，但卻無人值守，兩人推開虛掩的寺門，迎面就是漂亮的“大雄寶殿”，不過，兩側的配殿都已住人，變成毫無特色的民居。這座大雄寶殿被認為是典型的金代建築，平面略呈方形，單檐歇山項，上覆筒、板瓦，檐頭鑲綠色琉璃，四角明顯挑升，整座殿宇小巧玲瓏，但卻給人秀麗雄偉的感覺。根據事前看到的網上資料，這座大殿內的天花藻井非常精美，被有關專家認定為金代雕刻藝術的珍品。但因是旅游淡季，眼前的寶殿大門緊鎖，我和閆師傅只能在外面看看，拍拍照片，不能入內觀光。淨土寺是座小寺，我們逗留了約15分鐘，整個過程不見半個人影，唯有一只默不作聲的小白狗，從始至終都是好奇心頗強地緊跟在我後面。
15:40離開應縣，一路北上，沿省道、國道，經懷仁返回大同。17:00過後不久抵達大同火車站，下車時還是按照閆師傅先前表達的願望，付給他300元，比預先講定的價錢增加20元，這主要是因為閆師傅的服務確實很周到。
與閆師傅告別後，立即進入車站售票大廳，排隊購買9.11前往北京的K616次車票，硬臥下鋪，108元，早8:33從大同站始發，14:33抵達北京西站。按照原來的計劃，我是打算乘坐大巴車前往北京，但在由應縣返回大同的路上聽閆師傅介紹有這麼一趟列車，特別是還有臥鋪，比乘坐大巴舒適。購票後直接返回同鐵賓館，順路買了一碗方便面（3.5元），權且就當做是今日的晚餐，午間吃得太飽，晚上懶得再出來吃飯。