第十六回：加德滿都慢慢路行艱難，毛主義讓旅者倍感驚險。
話說尼泊爾歷史悠久，公元前6世紀就建立王朝。歷史上尼泊爾、朝鮮、琉球、安南（越南）、蘇祿（菲律賓）、緬甸、南掌（老撾）、暹羅（泰國）是中國皇帝冊封的八個屬國。
1990年全國爆發大規模“人民運動”，比蘭德拉國王被迫實行君主立憲的多黨議會制。此後，尼政局持續動蕩，黨派鬥爭激烈，政府更迭頻繁。1996年，尼共產黨激進派宣布退出議會，成立尼共（毛主義），開展“人民戰爭”，與尼軍隊和警察不斷發生衝突，影響越來越大。 2001年6月，尼王室突發血案，比蘭德拉國王等王室成員遇害，比的胞弟賈南德拉登基。2002年5月，賈南德拉國王解散議會，並於同年１０月解散內閣，直接干政。2005年2月，賈南德拉再次解散政府，親自執政。政府被解散後，由於對國王專政不滿，尼主要政黨結成反王室的“七黨聯盟”，要求國王恢復民主政治，隨後又與長期從事武裝鬥爭的尼泊爾共產黨（毛主義）結成反國王聯盟。
2006年4月，“七黨聯盟”與尼共（毛主義）聯手發動反國王街頭行動。國王妥協，宣布恢復議會，還政於政黨，由“七黨聯盟”提出首相人選並組閣。同年5月18日，尼泊爾議會通過新內閣提交的決議草案，解除國王擁有的一切特權，規定尼泊爾為“世俗國家”，議會成為全國最高權力決策機構。6月10日，尼議會全體會議通過一項新規章，規定國王完全脫離議會事務 。7月31日，尼內閣會議決定，大幅削減享受王室津貼的王室家族成員。根據新規定，今後，只有國王、王後、王儲、王儲妃和王後的母親可以享受王室津貼。9月22日，尼議會通過修改後的新軍隊法規定，尼泊爾武裝力量的最高統帥不再由國王擔任，軍隊指揮權將由政府和議會掌控。同年11月，執政的“七黨聯盟”與尼共（毛主義）簽署“全面和平協議”，宣布結束11年的武裝衝突。
2007年1月15日，尼議會頒布臨時憲法，組建包括尼共（毛主義）參加的臨時議會。同年3月，臨時議會通過臨時憲法第一修正案，決定通過制憲會議選舉在尼實行民主聯邦制。4月，尼臨時政府組建。6月，尼泊爾臨時議會通過臨時憲法第二修正案。根據臨時憲法第二修正案，如果臨時議會獲得能夠證明國王阻撓或試圖阻撓制憲會議選舉的證據，臨時議會可通過表決，並在得到三分之二多數議員支持的情況下廢除君主制。修正案規定，相關證據必須由尼泊爾內閣提交。同年12月23日，尼泊爾執政的七黨聯盟領導人簽署協議，決定廢除君主制，在臨時憲法中規定“民主共和”的內容，但上述決定最終需經制憲會議選舉後的第一次全體會議批准後方能生效。在此之前，由首相代理國家元首，處理國家事務。12月28日，尼泊爾臨時議會通過臨時憲法修正案，宣布尼泊爾將成為“聯邦民主共和國”，由制憲會議第一次會議實施。
2008年4月，尼泊爾舉行制憲會議選舉，尼共（毛主義）取得220個制憲會議席位，成為最大政黨。同年5月27日，尼泊爾制憲會議成員宣誓就職，尼泊爾制憲會議正式成立。5月28日，尼泊爾制憲會議第一次會議在加德滿都國際會議中心通過由尼泊爾臨時政府提出的議案，宣布廢除君主制，將國體改為聯邦民主共和國。自此，延續近240年歷史的尼泊爾沙阿王朝宣告終結，國王賈南德拉成為平民。
2008年7月，制憲會議選舉產生總統、副總統和制憲會議主席。國名由“尼泊爾”改為“尼泊爾聯邦民主共和國”。這就是我們到尼泊爾時看到的新政權，雖然動蕩不穩但是一個由毛主義為主導的政權，推行的是共產黨的政治主張。並得到了包括印度在內的大部分亞州和世界許多國家承認的政府。當然也是親中的政府。我後來聽在博卡拉遇到一個中興公司的技術人員說：中國正在幫助尼泊爾修大型水電站，當然這是一條未經證實的消息。
我之所以這麼大篇摘錄關於尼泊爾政府的變更主要是我本人對尼泊爾的毛主義政權很感興趣，對發生在我們的鄰國的社會主義革命很感興趣，對這樣一個宗教深厚的社會的革命很感興趣。當然，以我在尼泊爾的所見所聞，發現這種共和制的變革並不能改變人民的傳統的宗教觀念和宗教帶來的生活習慣。直到我們離開尼泊爾我都懷疑這種革命是不是已經成功了。因為當地民眾的堵路抗議讓我們的尼泊爾之行充滿著擔心和不確定性。
加德滿都位於中部巴格瑪蒂專區的加德滿都河谷。1768年起成為尼泊爾首都，整個城的四周青山環繞，常年鮮花盛開，被稱為山國的“春城”。尼泊爾歷代王朝在此興建了大批廟宇、佛塔、神龕和殿堂，素來有 “寺廟多如住宅，佛像多如居民”的奇特現像。我們歷經四十多個小時的長途汽車的歷險終於到達了這個佛國的首都，激動的心情可想而知，看著山谷中的朧罩在晨霧中的安靜而充滿佛國梵音的美麗之城真是差點熱淚盈眶呀。從汽車行李箱中拽出滿是塵土已看不出模樣的背包，直奔在LP上找好的旅館而去。旅館就在加得滿都的一條老街的進口，350盧比一晚有衛生間和公共洗澡間。只是沒電。漂亮的小伙子服務生告訴我們今天停電，晚些時候會來電的，結果一到我們住到第四天也沒來電。後來我對那小伙子說：no today，every day 沒電！他在我第二次入住時只收了我200盧比/每天，也許算是補嘗吧，這是後話。
在加得滿都我們實實在在的呆了三天，這裡除因當地交通同常常因堵路而難以走出首都之外，主要是山之國的首都到處是的神秘而古老的建築和充滿濃郁宗教文化的氣息讓我們著迷。首先是杜巴廣場就是一個印度教輝煌建築的展示。高大的紅色廟宇坐落在寬大而陡立的石梯之上，威嚴而華麗，整個廣場上總共有五十座以上的寺廟和宮殿，囊括了尼泊爾十六世紀至十九世紀之間的古跡建築。印像最深的是刻滿木雕的女活佛庫瑪莉寺，寺院為四合院式的三層廟宇。參觀者只能到廟中庭院，不得近前。大門上有一排精美窗欞和檐柱，用木雕成的孔雀、鸚鵡、大像以及表現狩獵、歌舞、性愛的各種塑像。這裡的木刻性雕像比印度的克久拉霍更完美，更明確和直接。簡直就是一個關於性的百科全書，但給我們的感覺只是優美而並無邪惡。
到加得滿都的第二天一早，我們去了帕蘇帕蒂納特寺。這是一座南亞著名的印度教聖地尼泊爾古寺，也叫：大自在天寺，坐落在首都加德滿都市中心以東約4公裡。始建於1500年前，曾遭來自印度的穆斯林入侵受到嚴重破壞，後由阿育馬拉國王照原樣重建 。帕蘇帕蒂納特即濕婆神，在印度教中是創造宇宙萬物的主宰，也是毀滅之神，在尼泊爾素有“國神”之稱 ，被視為尼泊爾王國的衛護者。寺背靠青山，面朝巴格馬蒂河。主殿前有一尊巨大銅牛，臥於長方形石基上。銅牛後面一塊石碑，上面刻著公元8世紀李查維國王賈亞德瓦二世的詩。這是尼泊爾歷史上留有記載、為數不多古老詩篇之一。最讓我們震憾的是寺院外邊的被尼泊爾人視為聖河的巴格馬蒂河邊火葬台。這裡火葬確平靜而安詳，完全沒有在印度的瓦格納西我們看到的在恆何左岸的天葬既神秘和恐怖。我們和到這裡來的旅游者一樣在巴格馬蒂河火葬台的對岸看著這裡每天都進行的虔誠的火葬儀式，而且如果想照像也可隨意的照像。我們在瓦格納西恆河邊的火葬台曾被那些又黑又瘦的登著大眼睛的印度人惡狠狠的告知不許照像，否則後果自負。而在尼泊爾的印度教民比起印度的印度教徒要溫和的多，在印度教的理解和遵教的行為也要寬松的多。面對著從喜馬拉雅上流下的雪山之水的巴格馬蒂河，面對著生死輪回的平靜，面對著在火葬台不遠處等待死亡降臨的最後一程的醫院裡的老人，我們靜靜地坐在巴格馬蒂河的右岸無語．．．．．．