作者：廬山紫竹
九月下旬正是日本人旅游的旺季，可是卻被我們忽視了，沒有早早預定東京的酒店。在經歷了旅行社和網上的經濟酒店預訂失敗以後，為了避免向隅，只得臨時求助於我們所住的新大阪岐山酒店的服務人員，最終在經濟條件許可下，才定下了同一家酒店集團旗下的岐山濱松町酒店。
當新干線停靠在東京站的前一站品川時，我們就下了車，然後換上JR山手線，坐兩站路到JR濱松町站，我們的酒店就在離JR濱松町站200米開外的一條馬路上，離東京港不遠。我在文章中不厭其煩地在車站名前面加上JR字母，是因為日本的鐵路系統是在不同公司的管轄之下，所以同一個車站名可能卻互不相關，不像在英國可以一票通用。
就像第一天到達大阪一樣，酒店落實以後，趁時間還早，我們決定當天就去橫濱中華街。在濱松町有JR京濱線直達橫濱，但是要花費近一個小時。而新干線從品川到新橫濱只有一站路，10分鐘就能到達。於是我們從濱松町重新回到JR品川站，在那裡換上新干線，很快就到了新橫濱車站。
下車以後我們才明白，新橫濱離橫濱還遠著呢，我們還得借助於其它JR線路才能到達中華街。這樣一折騰，新干線的優勢反倒失去了大半。後來我們了解到，日本的車站前一般凡是帶新字的都是當時修建新干線時設置的車站，像新富士、新大阪或新神戶等，雖然仍然還在使用這些城鎮的傳統名稱，但是卻離它們有相當大的一段距離。現在這些車站反倒慢慢地形成了相對獨立的新城鎮。
JR根岸線把我們帶到了JR石町川車站，下車以後，耳邊就響起了中國話，讓我們確信我們沒有走錯路。果然5分鐘以後，就見到一個叫做西陽門的中華牌樓。
當我們行走在橫濱的中華街時，突然覺得稱它為中華城會更加合適。這裡的大街小巷錯落有致，一眼望不到盡頭。大街上的商店餐館恢宏華麗，小巷裡則充滿了小吃店和吆喝聲，蒸籠裡擺放的白面饅頭冒著熱氣，吸引著煦煦嚷嚷的過路人群。
在一些布簾子的背後，擺放著一張張簡單的長桌。布簾子上印著漢字的的手相廣告。這些專看手相的攤位比比皆是，出現在雜貨店或工藝品商店的門口或店堂裡，價格都是統一的，1000日元看一次。這些長桌幾乎都沒有閑著，可見生意不錯。我們在吃晚飯的時候，特意向樓面服務員打聽了一下，才知道來此處看手相的基本上都是日本人。後來我在神戶的一家書店門口，甚至看到日本的手相協會擺放的攤位，小小的店鋪門前，六張桌子旁全都坐滿了看手相的客人，而且還有人手裡攥著號碼卡在一旁等著。真是無奇不有。
我們消費的餐館老板是一個福州人，來橫濱已經有20年了。他挺自豪地告訴我們：橫濱的中華街是目前世界上最大的唐人街，四周光牌樓就有10座，每一座牌樓都是按照風水的原理興建的。
我原來只知道美國舊金山的唐人街無論規模還是年代均為世界第一，如今徜徉在橫濱的中華街上，我被折服了。
橫濱中華街的成長歷史幾乎是與橫濱港開埠年代同步，明年（2009）就是橫濱港對外開放150周年紀念日，在這漫長的歲月裡，中華街曾經連續承受了地震和戰爭的摧殘，幾度面臨毀滅性的打擊。幸運的是這些天災人禍非但沒有讓中華城黯然失色，反而催生出更大的魅力。
看到牌樓，我們知道橫濱中華街到了
橫濱的上海料理不少
橫濱大世界是一個綜合性的商場
同大多數人一樣，我認識東京也是從他的門戶東京站開始的。JR山手線從酒店所在地濱松町到東京站只不過10分鐘的路程。可是卻遇到了典型的東京 Rush Hour，我們驚訝地發現，列車上除了頭三節車廂還繼續保持原樣以外，其余車廂的座位早已全部翻起，成為一節節的無座位車廂。看到這種現像，我不禁想起了我們在關西地區旅行時，經常能見到女性專用車廂。這種專門為女性服務的車廂在早晚高峰時段所起的作用一定也是非同尋常吧，我猜想。不知道東京地區有沒有這種特別的車廂？
東京站的規模和復雜性也讓我們吃驚。一下火車，我們就只能是人海中的一滴水珠，根本就沒有能力單獨生存。車站裡雖然連接了新干線，JR山手線和京濱線以及其它不同的地鐵系統，卻都互相獨立。比如，我們若要從JR線轉乘新干線，就得憑票先出JR線的閘口，再進新干線的閘口，才能到達新干線的月台。好在我們的票是通用的，否則的話，我們就得重新買票。
東京站正在重新裝修，車站內寬敞的大廳裡被劃分成一塊塊的裝修區，但是這絲毫不影響車站的運行。到處林立的商店更讓東京站變得繁華似錦。
在東京站的丸之內的中央出口處，站前廣場連同噴水池周圍都被圍上了安全護板，可是掩蓋不了東洋式紅磚鐘樓的魅力。據說一個恢復東京站原貌的修補與擴建計劃正在進行，按計劃要到2011年才能全部完工。可見工程之巨大。到那時，東京站會不會又是一個古典與現代相結合的世界之最呢。
車站建成於1914年，廣場上的安全護板上圖文並茂地描寫了東京站的歷史和所經歷的重大事件。我的朋友喜歡論古道今，他煞有介事地告訴我，當年（1915年）宋慶齡從上海坐船到神戶，再由神戶搭火車來到了這個剛剛建成不久的東京站，孫中山就是在我們所站的這塊地方迎接他的准新娘宋慶齡的。看來東京站有著太多的迷人故事。
車站面對著千代田區，那裡是日本天皇居住的地方。廣場前寬闊的林蔭道穿過兩邊的高樓直達御花園。御花園不對外開放，只有幾個警察站在花園外的崗亭裡。游客並不多，一塵不染的御前廣場和背後枝葉茂盛的園林顯得靜悄悄的。天皇的宮殿被高高的圍牆和茂密的樹林所遮蓋，連宮殿的屋檐都無法見到。因此，參觀日本的皇居，完全沒有游覽英國的白金漢宮那麼有趣，去倫敦的游客雖然也不能隨便走進皇宮，更無機會見到女王，但是至少還可以看到那輝煌壯麗的宮殿，穿戴特殊的衛兵和騎馬換崗的儀仗隊。可是在這裡，除了警察什麼都沒有。盡管這樣，在護城河的橋頭邊，也還是有許多游客在徘徊和拍照。顯然人們對於神秘的事物總是特別的好奇。
東京成為日本首都的歷史並不長。1868年明治天皇繼位，這位開明的君主最終支持了衙內的改革派，除了廢除封建割據以外，還對外開放了門戶，實現了日本歷史上的重大變革 - 明治維新。京都東部的交通樞紐江戶城也被天皇欽定為新的國都，正式改名為東京。明治天皇駕崩以後，經歷了大正天皇和裕仁天皇，直至當今皇上明仁，東京已經迎來了第四代天皇。可是我們永遠不會忘記裕仁天皇時代，日本對中國和其它亞州國家的侵略，1945年8月15日，當裕仁天皇宣布日本無條件投降以後，在美國的保護傘下，戰敗國日本最終還是維持了皇權，成為世界上少有的天皇和議會制度並存的國家之一。
東京車站正在進行全面維修
日本天皇御花園遠眺
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