好像只有經過舟車勞頓的長途跋涉，才能真正算得上是一次旅行。而上海到鎮江接近300公裡的路程，卻只花了一個小時四十分鐘，這樣一想，也就頂多算一次出行而已。從家裡輾轉三次地鐵到虹橋火車站，短短二十幾公裡竟然也歷時一個半小時，雖然網上沸沸揚揚的高票價之說，只是這樣的快捷還是令人欣喜的。
不論老百姓怎樣的眾說紛紜和冷嘲熱諷，高鐵時代以及與之密切相連的高價時代還是不可阻擋的來到了，虹橋火車站雖然開放之初電視專門進行直播，以從未有過多的低調接受來自於各界的指正，不過踏出地鐵二號線的檢票口，滿標志卻是浦東機場的指示，放眼四方也沒有找到哪怕一點點的小小標志把你引到火車站。
當時的景像很有趣，好多人站在原地轉著圈的上天入地地在找標記，往往眼光交接後變成無奈的苦笑，這時喇叭裡傳來了工作人員聲嘶力竭的聲音，請搭乘電梯到達三樓虹橋火車站，於是眾人如夢中清醒般停止轉圈活動，一起急急奔向前面的電梯，其實一點也不誇張，新造的虹橋火車站大廳寬敞明亮四通八達，而出行的人一般也是大包小包的手提肩扛，最怕的就是走彎路走錯了走岔路了，所以指示的正確、醒目是最最重要的，老公說國人做事，往往就是習慣性差一口氣。
候車大廳大得讓人心裡沒有底，老覺得找不到自己的車次，幸虧倒是不缺少工作人員，就連檢票也完全不同於普通的火車檢票，更像是地鐵的檢票口，到現在也沒有搞明白高鐵和動車的區別，雖然站在鐵軌那裡研究了半邊，後來老公總結了高鐵有兩個頭，這樣才能加速，可能吧。
車廂也是干淨得令你無法抱怨，廁所門口更是安插了一個清潔工小姐，每一個人上完廁所小姐趕緊進去打掃一番，然後才輪到下一個進去，回到座位告訴老公，是不是規格有點太高了呀，如果要說欠缺，就是竟然沒有設計盥洗室，也就是如果要洗一個手，也要擠進廁所，有點讓人感覺哭笑不得。
幾乎是眨眼的功夫，就到了鎮江，因為得益於高鐵，鎮江也專門修建了只有高鐵和動車才停靠的新車站，簡潔現代令人對於鎮江這個小小的城市，平添了一份初來乍到的親切感。
在下車的一霎那，蕭蕭的秋意卻是無邊無際地向我們湧來，原來真的是到了另外一個城市，按捺不住的新奇感覺在心中恣意生長，從火車站的北廣場出來，老公拿著從網上搜索來的徒步攻略，向右轉，正式的行程就此拉開序幕。
或許因為是中秋節的放假期，馬路上的人稀稀落落，陰沉沉的天氣慢慢變得纏綿起來，滴滴答答的細雨像是訴說的情話綿綿不絕，拐進小巷的入口，翻山越嶺或許太過誇張了，不過真是要翻過這個山頭，兩邊的房子不過是那種新公房的樣子，到處是修修補補的痕跡，漫漫台階路和綿綿的秋雨，在蒼勁的大樹散布的點點綠意的映襯下，四周的一切充滿了令人感動的溫暖和嫻靜。
眼前的一棟精致的別墅，是曾獲得諾貝爾獎的美國作家賽珍珠的故居，小小的庭院，屋裡亮著暖暖的燈光，我們看著門前的介紹是可以免費參觀的，作為傳教士的父親早年在中國傳教，在中國生活多年的賽珍珠，精通中西文化，但是家庭的擺設倒是更多地保留了西方的特色，我們輾轉在每間屋子裡穿行，並不奢華的擺設，處處滲透著不俗的品味和不盡的舒適。
像是無從發泄的那份痛苦再也壓制不住一般，秋雨突然之間狂瀉不止，無遮無攔得只澆得我們渾身是水，老公說這哪是秋意，簡直是“濕意”過度了。上山的路並不難走，只是到了岔路總是令我們不知所措，只能不停地找人打聽，因為山上並沒有路名，所以當地人也很難跟我們解釋清楚，只能一路走一路問，老公說我們從來是不走尋常路的。
終於在無數的熱心人的指點下，我們下山來到了京畿路，這是一條老房子雲集的路，兩邊的參天大樹露出後面的斑駁的民國建築，只是保護得並不好，好多的建築滿目瘡痍，灰色的磚牆，弓形的窗欞，簡潔的風格，曾經的那份大氣和輝煌依然可以感受到，現如今只剩下一面外牆在此苦苦掙扎支撐，令人不經噓唏，短短百年卻是歷經如此得滄桑，曾以為怎麼的堅固都經不住歲月的摧殘，怎樣的風華絕代在歷史長河裡卻總是曇花一現。
來來回回兜兜轉轉，老公說這裡的景色和意境真是怎麼也拍不完，又加上密密的雨勢，只感覺那份委屈和不平竟是從牆裡穿透而出想要人讀懂它一般。一路經過伯先公園，到了鎮江博物館，想著可以躲雨，我們興衝衝地到售票廳領了票，這裡也是免費的，可能因為大雨天並沒有人參觀，工作人員倒是非常耐心地指點我們寄存了行李。
博物館依山而建，整個建築沉穩大氣又不失現代，展出的全是一些在當地挖掘出來的瓶瓶罐罐刀槍劍戟，真是讓人不可小覷，聽工作人員說，當地的一次拆遷，竟然在地下挖到大批的文物，現在那裡已全面停工了呢。
二樓的大廳用了玻璃做了一個弧形的頂棚，光線由此傾瀉而下，後面的山坡盤滿綠色，雨聲更是有節奏地輕輕彈奏，我們只為避雨而靜心欣賞，小小的一個角落竟能營造出如此的氛圍來，讓人由衷地流連忘返。
著名的西津渡，就在不遠處，當時真是風大雨大，不過也是退無退路，踏著寬寬的台階路，周圍是空無一人，據說天好這裡是人滿為患，於是搜搜冷風中我們也只能自我安慰地說，幸虧這樣的大風大雨，才擋住了游人的腳步，我們實屬幸運之極。
古時的渡口必是通商和兵家必爭的要道，深深車轍的壓痕依然清晰地印刻在石板路上，可以想像當時的繁華和不息的人流，此刻佇立風雨中感受著厚載著千百年的歷史遺存，空無一人的西津渡卻是如此的傷痕累累。
映入眼簾的韶關古塔，據說是全國保存完好的唯一僅存的過街喇嘛塔，感覺和拉薩的過街塔如出一轍，很難想像會在鎮江再次看到，旁邊的觀音洞與鐵柱宮寺，因為風大雨大，全部大門緊閉，“江風白浪起，愁煞渡頭人。”想著當年的香火一定也會很旺吧？
老街兩旁是青灰色的古色古香的商鋪，鱗次櫛比地層層排列開來，順著渡亭的石階而下，一幢幢青磚黛瓦，一條條深巷裡弄，深深浸透了千年的文化元素，任憑狂風暴雨傾倒般狂瀉，卻依然不掃我們的興致，只是老公說鏡頭都被澆得“水靈靈”了。
只逛得飢寒交迫，才在老街的另一側的長江路上看到二家很有氣勢的飯店，老公從虛掩的門縫往裡張望，店裡空無一人，裝潢的古色古香，推門而入服務員說中午不供應點菜，於是嘗到了赫赫有名的鍋蓋面和淆肉，味道是從未有過的美味，我們呼呼入口簡直意猶未盡，加點的菜包子，餡是碧綠的青菜帶著一絲的甜味，欲叫人讓人作罷不已。
幾乎是戀戀不舍地離開的西津渡，天氣也好像存心跟人作對一般，跟著也就慢慢放晴，老公說我們這次是非主流旅游，所以鎮江的那些常規景點也就不去了，不過金山寺和北固山應該也值得一游。想著選個天空放晴日，再做故地重游吧。
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