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我們在馬六甲車站下車，先買好次日下午直達LCCT機場的車票，准備把旅行的最後兩天交給馬六甲了。其實原本計劃是要當天返回吉隆坡的，做攻略時看了驢友的游記，發現馬六甲似乎是個值得好生轉轉的地方，於是最後一刻改了行程表，後來事實證明這可算是此行最英明的一個決策啦。
最早的印像中，一直以為大名鼎鼎的馬六甲海峽邊的這座城市，該是一個現代化的港口大城。後來才發現原來只是一個小城，有人說她跟澳門有點相似，因為喜歡澳門，所以我想我也大概也會喜歡馬六甲吧。
打了輛車，15RM去老城區的僑生客棧（Baba House）。開始還沒怎樣，不多時到了老城入口，一個不算大的停車場上，一面赭紅色的牆壁上大大幾行字：Welcome to Melaka —— World Heritage City（歡迎來到馬六甲——世界文化遺產之城），有點老老舊舊的樣子，忽然好像一下子就找到了感覺，覺得我們仿佛是進入了紐約下城區的創意世界，當然我沒有去過紐約，那種感覺純粹是我的想像。穿過城市廣場，跨過馬六甲河，等到出租車停在唐人街Baba House門口的時候，我想我已經愛上了這個小城。
把行李扔到客棧裡，在“小娘惹”吃過午飯，我和enyaya頂著晌午的烈日，迫不及待就開始了老城趴趴走。
剛才一路行車過來，已經對城市布局有了整體認識，不管馬六甲行政上如何劃分，我只把它分成三個部分：一條蜿蜒的馬六甲河穿城而過，一邊是以雞場街為代表的東方文化區，另一邊是以荷蘭紅屋為代表的西方文化區，在這兩部分組成的老城區以外，當然就是馬六甲海峽一帶的海港區了。
站在橫跨馬六甲河的陳金橋橋上，我很自然想起了帕慕克的自傳性作品《伊斯坦布爾：一座城市的記憶》。莫言在評價此書的時候說：“天空中冷空氣跟熱空氣交融會合的地方，必然會降下雨露；海洋裡寒流和暖流交彙的地方會繁衍魚類；人類社會多種文化碰撞，總是能產生出優秀的作家和優秀的作品。”作家是這樣，城市也是如此。馬六甲這個小城，雖然不比伊斯坦布爾，沒有拜占庭和君士坦丁堡的榮耀，但是，它可是溝通太平洋和印度洋的咽喉啊。馬六甲古國早已湮沒，荷蘭人和葡萄牙人來盤踞了百年又走了，英國人曇花一現統治過一段時間，日本人也來插了一腳，他們都在這個小城留下了自己的印跡；而中國明朝中後期，福建地區的華人就開始遠渡重洋來南洋安家落戶，幾百年來，誕生了“巴巴和娘惹”；當然，還有本地的馬來人......西方和東方也好，太平洋和印度洋也好，碰撞、交彙、融合，就此構成了馬六甲文化的命脈。
即使是在同屬東方文化的唐人街區，也有著不同宗教和諧共處的美妙。在唐人街中心的一條老街上，緊緊挨著三座廟宇：青雲亭是馬來西亞最古老的華人廟宇，據說建築材料都是當時從中國運來，觀音大士在此接受了善男信女將近四百年的香火；旁邊的馬來西亞最古老的回教堂，有一座高高的瞭望台式尖塔，每到禮拜的時候，這裡總會響起悠揚的誦經聲，而沒有禮拜的時候，寬闊通透的回教堂內空無一人，一派靜謐；再旁邊，則是一座樸素的印度寺廟，供奉的不知是濕婆神還是毗濕奴，一個小女孩正在父親的陪伴下到寺廟來參加某種儀式，披著明黃緞衣、袒露上臂的僧侶把聖水灑到小女孩頭上，然後開始唱經，那個父親看到我們在外面探頭探腦，便笑笑著招呼我們進去。
當然你知道，如同在清邁一樣，我們更喜歡的還是那些老街老巷。關於這些，“孤獨星球”裡是這樣說的：“更吸引游人的去處是JI Hang Jebat（Jonker St雞場街），路旁古董店林立，還有周末夜晚開放的市場和宗族祠堂，附近的老人會去那裡一展自己的卡拉OK歌喉。漫步在狹小的巷子裡，會看到路旁的家庭店屋由游廊相連接，創造出一種戲劇性的如電影畫面般的街道生活景像：一位袒露腹部的一家之長待在他的倉庫兼起居室裡；一位干癟的三輪車夫在聽他的手提式收音機播放的過時舞曲；一座以活靈活現的龍為裝飾的土黃色中國寺廟......”如此富有文藝氣質的念白，在LP裡可是非常之罕見啊，或許老城的東方魅力曾經深深折服過到訪這裡的西方作者吧。有時候我想，為什麼我們鐘愛這些歲月的遺存，有個阿麥特·拉西姆說：“美景之美，在其憂傷”，帕慕克把這句話寫在《伊斯坦布爾》的扉頁上，或許當我們細數那些老牆壁上的斑駁、輕嗅那些老房子淡淡的木頭味道、慢慢走過低矮的房屋間窄窄的小巷、輕輕撫摸那些漸漸褪色的旖旎......是會有幾縷淡淡的惆悵吧？
但這是夏日的午後，空氣中彌漫著熱帶獨有的潮濕和溫暖，天邊一顆高大的喬木，綠油油地招搖著。如果用一個人來比喻一座城市，我想馬六甲應該是那種有著小麥膚色的、黑黑長發、大眼睛、厚厚嘴唇的南洋姑娘吧，她可能穿著一件薄薄的春衫，被海水淋得濕漉漉的，曲線畢露中她顯得如此性感，一些兒曖昧的誘惑，但她的性感又不含一絲頹廢，她是如此健康、如此明媚的性感。
雞場街是最主要的一條文化街，可我們更愛它周邊的小街小巷。有著老式吊扇的和灰綠色牆壁的老飯店，一個男孩在小食店前精挑細選，老人在層層疊疊的紅色長廊下小憩，紅得耀眼的“浦一邦”售賣黃梨餡餅，金碧輝煌的永春會館和旁邊五顏六色的老房子，一對木窗欞上刻著“三省”“九思”，酷酷的摩托車停在街角等待主人，鏡子裡空置無人的白色建築，鵬志堂、洛陽印務局，牆上的塗鴉，緊閉著門扉的藝廊裡打瞌睡的老貓，一間主打手工炭燒披薩餅的西餐店，天線上停著的黑色烏鴉，竹簾石刻和木雕裝飾的生活藝術館，“小娘惹”在自家的店裡納鞋，有著非常文藝的明信片出售的小店，鄭秀文和任賢齊拍攝《夏日嬤嬤茶》的“地理學家酒吧”，還有穿梭往來的打扮得有幾分俗麗的人力花車。
然後我們去了城市廣場（又叫荷蘭廣場）。橋這頭是“三叔公”和“雞場街”，那頭便是高高大大的荷蘭紅屋了。這座恢弘的大屋據說是東方世界最古老的荷蘭，紅得十分濃烈，又有幾分橙色，曾經是總督官邸。廣場上的鐘樓和基督教堂都是西方殖民者留下來的重要遺跡。小廣場中間的噴水池，據說也有上百年的歷史了，——在馬六甲，古老好像只是最普通的一件事，這裡連一家賣糖水的，都可能是起源於1888年的老店。從荷蘭廣場往左，行走在長長的紅色游廊下，漸漸離開熙攘的人群，有一座乳白色的教堂，安靜地立於一隅。相比紅色的基督教堂，我更喜歡這座白色的聖方濟各堂，那尖尖的屋頂，在藍天下似乎顯得更加接近上帝了。
聖保羅教堂在馬六甲的制高點上，葡萄牙人修建了它，荷蘭人攻占了它，英國人拆毀了它......現在它已經只剩下使徒保羅的塑像和一座廢棄的院落，還有那些泛著歲月深痕的用鋼砂鑄就的老牆。但人們仍然絡繹而來，不為教堂本身，只為看一眼遠處那一抹藍色，那就是馬六甲海峽啊。
當然如果遠遠看上一眼不能盡興的話，你可以像我們一樣，花15RM登上那座海邊的摩天轉盤，高高地、俯瞰海峽，還有這座城......
走向海邊的路上，矗立著一艘巨大的海船，不知道是真正的戰船遺跡還是後世的模型，只是，當我們看到這艘大船的時候，才會醒悟，馬六甲，原來不是只有鄉土氣息和布爾喬亞情調的混合，它還曾經有過縱橫四海的胸懷與豪情呢。在這條路上，還有眾多博物館等待人們去消磨時光。
從摩天轉盤上下來，天色已經漸漸灰暗。
我們到“古城雞飯粒”去吃晚餐。真人大小的蔡瀾圖片立在熙熙攘攘的大門口，這裡是“食神”大力推薦的名店哦。雞飯粒大小如同鴿子蛋，味道倒不像想像的那麼好，或許還是比較淡吧。反覺得中午吃過的“小娘惹”更加合我們的口味，對了，“小娘惹”的菜譜是：椰漿黃梨蝦、辣椒雞、晶露煎蛋和黃梨糖水。
入夜的雞場街熱鬧非凡，夜市開張了。擠擠挨挨，走走看看，有小吃、有藝術品、有家用品、有旅游紀念品，林林種種，其實不怎麼精致，也不怎麼稀奇，要論售賣之物的藝術性，遠不如清邁的夜市，不過勝在親切，倒是一派和樂融融的鄉土氣息。而這種和樂的氣氛在文化街小廣場上更是達到了頂點。今天正是周末，小小的舞台上，一位老人正在演唱一首鄧麗君的老歌，醇厚的歌喉倒十分嘹亮，另有一對男女翩翩起舞，台上的人自得其樂，台下或坐或站、或只是駐足觀望的人們，抱以善意的笑聲和掌聲。這一切，使得這座老城不像是一座世界各地游客紛至沓來的旅游目的地，而更像是街坊鄰居們歡聚一堂的大院，人們在這裡拉近了空間的距離、心的距離。
遠處，夜晚的馬六甲河靜靜淌過，燈火闌珊中，城市安睡了。
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