鄂西小記
行程
10、3清晨，我們從北京乘飛機抵達武漢，湖北的老同學已在機場等候。
自駕車從機場啟程，走高速路駛往恩施。沿途車覽江漢風光，在農家院落午餐，吃家常飯菜。
約晚六點在恩施和分別從廣州深圳直接飛抵恩施的同學會合（他們要在武漢機場轉機）
在恩施住三晚，包車，顧導游，參觀：大水井、大峽谷、四洞
第四天，自駕車前往巴東神農溪，住在荊州
第五天游荊州，經天門往武漢
10、7當晚飛回北京
這次是“被”旅游的，夫唱婦隨，不做功課，聽之任之，不計得失。
湖北的同學十分熱情，舍命陪君子，精心安排落實吃住行，游程隨意，密度不高，舒適度高。好吃、好喝、好住，屬於奢侈型。
體力不過如此，山路上又一次暈車，這對喜歡上路的我真是打擊情緒，見好就收，隨遇而安，勇於放棄吧。畢竟，我們都不那麼年輕了。
如在騰龍洞和大水井二者取其一，我們選擇了大水井。在大峽谷，我們惜力，只走了三分之一的棧道，損失了部分風光之精華。
到巴東沒趕上神農溪的游船，好歹上了艘班船，游了小小的蓮花溪，雖景觀有些平淡，可也不算白來。為確保准時趕上飛機，在荊州和同來的朋友分手，又失秭歸。
簡況
恩施土家族苗族自治州位於湖北省的西南，是雲貴高原的東延部分，北有大巴山和巫山的天然屏障，削減了南侵的冷空氣。全境絕大部分是山地，氣候濕潤，平均海拔在1000米以上。
想像
我曾經對這方水土知之甚少，印像中屬於“三線”，是荒山野地皇帝遠的偏僻腹地，多用於隱蔽保密工廠，備戰備荒和外調下放以及變相“發配”勞改，這個先入為主的認識好像滯留在少年時代，畢竟有我同學的長輩借文革之光，“被”家人分隔，現身在那邊，那時沒有風景，或說沒有看風景的心情吧。我們不像年輕人，僅活在當下。
風景
當我們進入清晨山谷時，車邊有霧靄漂浮，莽莽群山之間雲朵繚繞。綠蔭掩映中的村寨人家嵌在詩畫般的意境之中。
峽谷、清江和天坑、地縫還有茂密的森林植被合成了恩施土家的獨特風景，孕育了巴文化的
誕生傳承。
汽車盤旋之間，清江流水忽隱忽現，時而婉轉曲折，纏綿不盡，時而穿山而瀉，開闊舒坦。
利川的山石樹林也很有規模。
我們在鹹豐坪壩營森林公園乘坐纜車，俯瞰逶迤浩瀚的林海，眼下是大片名副其實的“綠色”，像無邊的滄海，是人類賴以生存的原始家園。
在造物主眼裡，我們也是風景嗎？吊在半空的小鐵罐裡，從祖先曾經真實擁有過的淨土上空掠過，仿佛在回望一種久違的綠色。
參照當下的生活，人類真是很變態。一邊喋喋不休地念叨著低碳和健康，振振有詞，一邊產出花樣不盡的污濁來侵蝕壓縮一個原本清潔無比的空間。
不管這支撐懸掛我們的鐵塔鋼纜多麼粗壯，我們也不過是一群如來眼下頑劣並瞎折騰的猴子吧，誰也別怪誰。
落地後，石徑引導著我們，溪流在身邊伴奏，在數不清的杜鵑、珙桐、紅豆杉、硪掌秋等珍稀植物的濃密包圍中，我們走向山澗峽谷的幽深腹地。
天然形成的巨大的山洞先後穿過四座大山，飛瀑山泉和石峽絕壁確實壯觀奇特，起碼不是我司空見慣的那種長滿石鐘乳，打滿彩色光的。
慶幸自己沒做功課，無知，才有懸念，才有意外的發現和驚喜的感覺。有時按圖索驥，甚至預習得了如指掌，反會生出驥不如圖的失望。
我們為錯開人群，是下午約3點到達大峽谷的，人氣依然很旺。在最後一段狹路上，要在管理人員的調度下等待錯車。聽說前一天，游人多得起了糾紛，好像出動了特警。
棧道纏在峭壁的半腰上，很平坦，連我這樣的膽小鬼都都覺得結實安全，沒有道聽途說的驚險和刺激。倒是遠山多姿，近壁俏麗，不斷構圖換景，展現出恩施如畫的秀美儀態，令我這好色來客驚喜不斷。
回程總是疲倦的，在顛簸的山路上，我開始暈車。
帶著幾分掙扎，看著天上稀疏飄渺的晚霞，目送慢慢落下去的夕陽。當群峰沉入黑暗，像游程落幕，帶走了所有的影像，睜眼閉眼都一樣。
燈光亮起時，我們回到人造的叫城的地方。恩施也有四星級酒店，大堂的地面光可鑒人，水晶燈比我8月在倫敦住的那兩家要華麗氣派很多。這也是我在恩施感到的又一份意外，隨處可見的塔吊林立，密密匝匝，高樓迭起的景觀蠶食著原生態的風水，人們，我們都是貪婪的。
老宅
因時間所限，我們放棄了“亞洲最大”的騰龍洞，選擇了“大水井”。對那個古河床上的大瀑布我也沒有特別的向往，我的隨便走走一般不強求。
位於利川楊壩的大水井建築群，掩藏在群山溝壑深處，依山而建，由李氏宗祠和李氏莊園組成，先後建於清道光和光緒年間。
遠看土家樓台在蔥蘢毓秀的綠蔭中，斑駁的石牆飛檐氣勢堂堂，雖然有些房屋和石雕木刻已經殘敗，但主體結構還很完整，堞牆上的炮眼還守望著一方山野，記載著那遠去的森嚴。
莊園大門匾額上書有“清蓮美蔭”的大字，內部是中西合璧的民居建築。多為樓房，有庭院、走廊、天井數十處。
我小心地穿行在花廳賬房，吊腳樓，小姐房、客廳和和磨坊之間，細看窗欞斑駁，苔蘚茵茵，反而引發起對這個家族三百年興衰的不盡遐想。
其宗祠據說是仿四川成都文殊院的，三殿四廂，六個天井。分三路，每路三進。有拜殿、講禮堂、祖宗殿，也是李氏家族族長處理宗族事務的地方，李氏族長是集族權、政權、軍權於一身的地方首領，建築群中有錢糧庫和軍火庫，防守布局非常嚴格。
出祠堂西屋，下70多級台階是圍著石牆的“大水井”，古井仍然水滿，但渾濁。圍牆的大石塊堅固粗糙，透著一種氣勢和滄桑，讓我們看到一種年頭造就的份量。
山歌
施恩山歌遠近聞名，代表作“龍船調” 在許多晚會上頻頻亮相，早已傳遍祖國南北，走向世界。當然修飾雕琢改良還加發聲訓練一定免不了，有時原汁原味並不是到哪都適用。
此行恩施，山歌還真是給了我一個小小的驚喜。雖然它帶著一點商業包裝，一點作秀和誇張，但年輕人唱起來的時候，還是透著歡快和真誠的。多為民間廣為流傳的情歌，打情罵俏也在歌中多了詼諧風趣，遠比二人轉招我喜歡。
在車廂裡，在山路上，在密林深處的舞台，伶俐秀氣的導游小姑娘，憨頭樸實的土家小伙都是張嘴就來，那個都有百八十首的功底。
用一種這方水土滋養的小調旋律營造的的氣氛，讓我很愉悅。其實許多游客都頗受感染，躍躍欲試，互動呼應。
那些歌有新娘子 “哭嫁”，出嫁上轎前要表達自己對娘家養育的不舍，哭爹媽、哥嫂，罵媒人。。。比如“鐵樹開花八寸長，媒人吃了爛大腸。”粗言粗語又生動無比。
有“六口茶”，小伙子喝茶沒話找話，問人家姑娘爹媽哥嫂是否在家，好像就是恩施版的“對面的的女生看過來”，非常通俗上口。小伙子一張嘴就自然投入，眉眼都放起光。比如“喝你二口茶呀，問你二句話，你的那個哥嫂在不在家？”
還有：“郎在高山打傘來”，給我等留下“呀兒呀兒呦”之類的很容易上口的空間配合互動，走在在山間地小路上，喘著粗氣，放肆地吼兩嗓，起哄架秧子吧，讓城裡人端著的道貌岸然暫時撇一邊，入鄉隨俗，原始一把。
據說恩施山歌多了去了，有號子、燈歌、田歌、小調、風俗、宗教，五字、八字的等等內容和形式，源於生活，樂觀富有情趣，角度花樣豐富，還有現實意義。如婆娘女子走一坡唱一坡：“閻王不饒負心漢，男不長情短命死”的咒語，也自得其樂，一天到晚唱著過，太陽落山，四山黃，車咚車。
通俗而不庸俗的山曲野調，伴著悠悠清江的水韻，似一道風味小菜，土產佳釀，品過嘗過，還不錯啦。
三峽好人
帶著惰性和慵懶，好吃好睡不著急，自然缺乏驢者的較真和緊湊。到巴東撮完中飯時來到碼頭，去神農溪的游船已經開走了。
我們上了江上運送山民的班船，船主夫婦答應，送完渡船上的老鄉，就帶我們在蓮花溪轉轉。收我們每人50元。
鄉親們背大包抱小包地坐在底艙。上層甲板上只有我們幾人，氣溫宜人，江風舒緩，視野開闊，可飽覽江畔景色。
這裡是三峽巫峽的出口，庫區工程導致一方景觀和一個不知生活了多少代人的家園消失了，幾十家企業、祖祖輩輩賴以生存的田地、桔園、老屋，數以千計的老少鄉親“被”大遷徙了，
離開家鄉故土的他們心情怎麼樣，過得都好嗎？這個話題的份量太沉了。
幾座山上還剩下十幾戶人家，因地勢高而沒淹沒，他們不肯就這麼輕易走了，而是選擇了守侯，可在四面水漫的巫山嶺上，他們不孤獨嗎？換物買糧，都要乘這班船，生活的艱辛不變可想而知，孩子們很小就要乘船，外出去住校，這就是他們的宿命吧。
船靠岸時，船老大夫婦駁船後，就用力地替年老的鄉親遞接那些沉甸甸的貨袋，可見他們為人的質樸。
進舵倉裡，聊了幾句，知道船是他們的私產，價值十幾萬，是一家四口賴以生存的唯一生產資料。兩個孩子住校念書，年收入五萬以上，生活不成問題。但除了大霧天氣，全年早出晚歸無休息，很辛苦。我想起賈樟柯的電影“三峽好人”，相比他們活的算平靜了，起碼沒有太大的擰巴。
荊州博物館、天門和茶經
夜晚的荊州燈火很漂亮，朋友預備了豐盛的飯菜，安排了舒適的住宿，讓我覺得和在北京沒山麼兩樣。
第二天去看荊州博物館， “不看不知道，一看嚇一跳。”滿眼國寶級的藏品放射著荊州楚文化的璀璨光芒，讓人眼前不斷閃亮，令我對這個“小城”的故事肅然起敬。
也想起看了外表恢弘的“首博”後的難過和掃興，我們住過的四合院成了照片，我們捉迷藏的胡同化作幻燈，還有那個戲樓，假死了。因為愛，而失落吧，眼前一座座城的消失被蠶食，長大了才知道那意味著什麼。
從新石器時代的陶器、玉器珍品到戰國青銅越王勾劍，西周的銅虎尊，戰國的絲綢織品，錦袍上的龍鳳虎紋繡，漆木虎座鳥架鼓，鳳鳥蓮花豆（盤）古屍秦漢的漆器，還有陶猴彩佣。。。
我只是懵懂直覺地知道它們的珍貴，不知當今數不清的大師目睹這遙遠的“精美”時會做何感受？這樣的無價之寶得以完好保存，對後人真是有功德的事。
荊州的古跡還很多，我只是掃了一眼的匆忙過客。
在天門吃中飯歇腳，真沒得看。有本地名人茶經作者陸羽像，塑得粗糙不成樣，刻著“某處施工”的題字是敗筆。剛好離京前發小給的茶包裝印著：茶者，南方之嘉木也。一尺、二尺乃至數十尺；其巴山峽川有兩人合抱者，伐而掇之。。。
准時回到武漢機場，回到時尚的當下，吃快餐，有一搭無一搭地讀郎鹹平的書“我們為什麼這麼窮”，就到這吧，虎頭蛇尾，不了了之，回家吧。