一、出發前的波折
一月二十三日傍晚，臨出發的前一刻還在看紀錄片“埃及秘辛”。這次一同出行的是最好的中學同學和大學同學，自嘲為四個千年老妖，外加一個老妖的公子。按計劃正好能將“埃及秘辛”看完，然後出發，突然送行的男同學突發疾病不能前來，臨時安排朋友送行。到了機場說起這段臨時插曲，從春城飛來的同學w欲言又止了半天方說出她更精彩的經歷。W是我的死黨閨蜜，每次來京都是我三陪，這次我讓她提前一天到京住我家主臥室，她不願意麻煩我，執意要在出發的當天趕到北京，9點的飛機，她老人家記成了8點從家出發，讓我聽著都捏了一把汗，更有甚者，她停車的車庫出口故障，只能進不能出，打車也打不到，和工作人員商量從入口出行，剛艱難異常地一路逆行趕到入口，入口的杠又不能抬起了，分秒必爭的千金之刻，她老人家還抽出寶貴時間和人吵了一架，然後匆忙趕到機場，花費一點銀子讓人送入，還差一分鐘就來不及了，真真的裁縫啊。
二、埃及的黎明
十二個小時的飛機，從午夜到黎明，竟然一夜無法入眠。黎明時分，抵達開羅國際機場，接機的埃及帥哥導游名叫黎明：“全世界只有兩個黎明，一個在香港，一個在埃及，那就是我”。該黎明和我一樣十分愛笑，說兩句話就要笑。從黎明那裡，我們受益匪淺，學到了很多有關埃及的知識，埃及的政治地理，風土人情。埃及的導游很專業，旅游業的服務很規範，不強制購物，出發前每人支付給司機和導游90美元的小費讓人感覺物有所值。
三、千年穿越金字塔
黎明時分下了飛機，在開羅機場的洗手間裡簡單洗漱後就乘上大巴，在晨曦中穿過開羅前往吉薩。開羅擁有一千七百萬人口，人口數量可以和北京媲美，平時交通十分擁堵，這天因為是周五休息，所以我們很幸運，不到8點，就來到了著名的吉薩金字塔，法老還在沉睡，我們也靜靜地等待著。這次參觀的埃及景點，其歷史最少的也有2千多年，一般都是3千多年以上，每每聽得黎明輕描淡寫地說“這個有3千多年的歷史”，感覺那個3千年只是3年一樣普通。到了埃及，才知道歷史長河裡，人類多麼的渺小不堪。4500多年的金字塔保存得如此完好，與國內建築物的“脆脆”，“倒倒”們形成了無比鮮明的對比。
靠在金字塔巨大的石塊上，除了感嘆還是感嘆，感嘆古埃及人民精湛的科學計算，無與倫比的建築藝術。
金字塔是古埃及奴隸制國王的陵寢。這些統治者在歷史上稱之為“法老”。古代埃及人對神的虔誠信仰，使其很早就形成了一個根深蒂固的“來世觀念”，他們甚至認為“人生只不過是一個短暫的居留，而死後才是永久的享受”。因而，埃及人把冥世看做是塵世生活的延續。受這種“來世觀念”的影響，古埃及人活著的時候，就誠心備至、充滿信心地為死後做准備。每一個有錢的埃及人都要忙著為自己准備墳墓，並用各種物品去裝飾墳墓，以求死後獲得永生。以法老或貴族而論，他會花費幾年，甚至幾十年的時間去建造墳墓，還命令匠人以墳墓壁畫和木制模型來描繪他死後要繼續從事的駕船、狩獵、歡宴活動，以及僕人們應做的活計，等等，使他能在死後同生前一樣生活得舒適如意。
相傳，古埃及第三王朝之前，無論王公大臣還是老百姓死後，都被葬入一種用泥磚建成的長方形的墳墓，古代埃及人叫它“馬斯塔巴”。後來，有個聰明的年輕人叫伊姆荷太普，在給埃及法老左塞王設計墳墓時，發明了一種新的建築方法。
他用山上采下的呈方形的石塊來代替泥磚，並不斷修改修建陵墓的設計方案，最終建成一個六級的梯形金字塔——這就是我們現在所看到的金字塔的雛形。http://tech.enorth.com.cn/system/2006/02/07/001226806.shtml
四、飛來一座神廟
作別金字塔和獅身人面像，傍晚時分來到吉薩火車站。如果不是周圍走動的阿拉伯人，吉薩火車站和中國北方任何一個小火車站沒有什麼區別。來來往往的火車看上去十分破舊，據說我們的乘坐的是旅游專列，外表看起來也好不了多少。上得車來，兩人一個臥鋪包廂，高興了不到2分鐘，進入包廂後卻發現空間十分狹小，剛剛可以不華麗的轉身。因我頭天在飛機上一夜未眠，下飛機後沒有休息又馬不停蹄在金字塔和獅身人面像中穿越，上得火車來已經疲憊不堪，只想睡覺。晚餐送來了，一看是缺油少鹽的通心粉和面包，顧不上那許多了，小半瓶老干媽倒進通心粉囫圇吞完，才發現餐盒裡有一小袋鹽。同學的公子平時比較嬌慣，看著食物直皺眉：“真TM艱苦”，泡了一袋方便面，加上我的老干媽果腹。飯畢胡亂洗了洗貓臉，趕緊躺下呼呼。頭三個小時睡得十分香甜，然後就在火車的晃動中半夢半醒了。不知是列車員的駕駛水平問題，還是鐵路路軌的問題，或許是速度太快，火車晃動十分厲害，就是上衛生間的時候也一定要扶住東西，不然就不知會發生什麼尷尬的事情了。火車之夜是埃及行程中最艱苦的，無論住宿還是飲食。
一夜無話，第二天清晨，到達了八百多公裡以外的阿斯旺。乘大巴前往著名的阿斯旺大壩，一路景色十分宜人，美麗的三色堇盛開路旁。阿斯旺只有50萬人口，城市道路清潔美麗，人跡稀少幽靜，讓我頗生好感。
1970年，在尼羅河下游建成了阿斯旺大壩。大壩的建成使灌溉面積擴大，有40萬公頃沙漠變成了良田，埃及的農業產值因此翻了一番。阿斯旺大壩在控制了尼羅河千百年來周而復始泛濫的同時，也使兩岸的農田失去了天然的肥源。它橫截尼羅河水，高峽出平湖。高壩長3830米，高111米。1960年在原蘇聯援助下動工興建，1971年建成，歷時10年多，耗資約10億美元，使用建築材料4300萬立方米，相當於大金字塔的17倍，是一項集灌溉、航運、發電的綜合利用工程。大壩建成後，其南面形成一個群山環抱的人工湖。阿斯旺水庫。湖長500多公裡，平均寬10公裡，面積5000平方公裡，是世界第二大人工湖，深度和蓄水量則居世界第一。
阿斯旺大壩曾經是埃及民眾和政府的驕傲，可是這個大壩建成之後不久，它對環境的不良影響日益嚴重，就逐漸改變了人們對它的評價。
http://baike.baidu.com/view/388466.htm
在大壩上駐足許久，感嘆這工程的浩大，也感嘆凡事有利必有其弊。
離開阿斯旺大壩，揮揮手，不帶走一片雲彩。
讓我們蕩起雙槳，泛舟尼羅河上，頭頂著藍天白雲，凝視著遠處菲萊（飛來）的神廟。
菲萊島（ Philae Island）在阿斯旺以南15千米，島長450米，寬150米。被稱為"古埃及國王寶座上的明珠"的埃及古神廟群，修建在阿斯旺城南尼羅河中的小島菲萊島上，以輝煌而奇特的建築、宏偉而生動的石雕及石壁浮雕上的神話故事而聞名。
1902年阿斯旺低壩攔截尼羅河水時，部分被淹沒。60年代在菲萊島南面築起高壩後，神廟幾乎全部被淹沒。為了保護這些珍貴文物不受毀損，從1972年開始，埃及政府在神廟四周築起圍堰，將堰中河水抽干，然後將這組廟宇拆成45000多塊石塊和100多根石雕柱，於1979年8月在離菲萊島約1千米處的阿吉勒基亞島上，按照原樣重建。1980年3月10日，菲萊神廟在新址上重新正式開放。