5月5日。背包族的最大好處就是隨心所欲，可以有計劃，也可以任意改變計劃。比如今天，原計劃從宜春出發，晚上趕到景德鎮的瑤裡，但卻住到了婺源的理坑。
源起在乘坐8:16宜春——南昌的動車上。我在查看從網上下載的旅游攻略時看到，去瑤裡的車下午2:30就沒了。我估計下火車後，在南昌乘車去景德鎮，再轉去瑤裡肯定趕不上。那麼是否可以直接從南昌去婺源呢？然後去一下新華鎮彩虹橋，可返回婺源或在新華鎮住宿，第二天再去瑤裡？對，就這麼辦。
9:56，動車到達南昌，直奔廣場乘2路公交車，兩站路就到了長途車站。售票處一問，10:25去婺源的車馬上要開了。扔進一張領袖像，南昌——婺源的車票（96元）就到了我手上。飛似的進站。上車。“你是剛買票的?”“是。”“18號。”哈哈，35座客車只要18人，我是最後一個。太好了，一個人占了兩個位置，而且，車——開了。恰到好處。
原以為車走昌九高速，誰知車在市裡轉了半天，出了城，仍在兩車道的普通公路上不緊不慢的跑著，不見高速的影子。難道不走高速了？那麼到婺源近300公裡的路程豈不得6——7個小時？我不停的看著窗外的路標，想弄清楚到底走的是那條路。突然，“余干”兩個字映入眼簾。我急忙查地圖，噢，原來，客車出城後不是往北走，而是往東走。大約12:40在“齊華”上了濟廣高速，不經九江，直接向景德鎮方向開去。原來這條路比經九江近了許多，高速的費用也少一些，而時間差不多都需4個小時左右。
2:30，客車進婺源客運站。我甩掉了一大批拉客仔的圍追堵截，鑽進了去新華鎮的中巴車。中巴車在婺源客運站只拉了3名乘客，到了婺源縣城乘車點卻裝了滿滿一車人，除我外，全部是本地進城的村民。與他們坐在一起，聽他們聊著那些似懂非懂的方言，我仿佛又回到了我的家鄉，一種親切、溫馨感油然而生。
車是路過新華鎮的。售票員在新華鎮去彩虹橋的婺北市場路口放下我，揚塵而去。我則沿著市場路的標示走了約800米，找到了彩虹橋售票處。“如果買4個景點聯票180元，只買彩虹橋60元。”“不是20元嗎？”“現在公司所有景點單價都是60元，還沒有折扣。”天哪！就一座風雨橋要收60元。任何一個景點一經過商業化運作就成了血盆大口，拼命的吸食著老百姓的錢袋，他們才不管這個景點值不值那麼多錢呢！貪婪的老板！
千山萬水到了這裡，100元也得掏啊。雖然肉痛，我還是花了60元，用半個小時將彩虹橋轉了個遍。去年我去了湖南懷化芷江的龍津風雨橋，不收費，感覺比這座橋更具觀賞性，更值得看。
16:45，走出景區。現在返回婺源縣城視乎早一些。干脆，去理坑吧。“沒車了，我送你吧，30元”。候車處，一個摩托仔說。“再等等”。我還是盼望有去理坑的公共汽車。可是，我失望了。只好上了摩托車：“送我去理坑.”。
人是很容易被忽悠的。在路上，我就被摩托仔忽悠了，多掏了20元錢，去了所謂“天上人間——查萍坦”。多繞了十來公裡，只是看了山頂上一個無什麼特色的山村而已，與我們家鄉的鄉村相比，差遠了。這一繞，待到了理坑已經天快黑了。
理坑還真是一個很有內涵的鄉村。村中一位老人導游“李老師”（村民都這麼叫他，實際上他一天老師都沒當過）在暮色裡，詳細地、如數家珍地為我講述著理坑的人文歷史。司馬第、天官上卿、小姐樓、花廳等一座座有著厚重文化背景的宅院；磚雕、木雕，文革時代的標語、圖畫等，都給我留下了很深的印像。也許，只因為偏僻，才會留下這些濃郁的歷史和文化。
晚上，我住在理坑一家叫望月樓的家庭旅舍裡。兩位慈祥的老人照看著孫子，照顧著農田和茶園，兒子、兒媳經營著旅店。住宿條件稍差，但在農家的木樓上住上一晚，也是一種體驗吧。
