6月8日。沿和田通往阿拉爾的沙漠公路穿越這號稱死亡之海的塔克拉瑪干沙漠是今天的目標，也是本次旅游計劃中最有雄心的一項。
離開和田，不久就進入塔克拉瑪干沙漠，視野豁然開闊。這裡的景色似乎只有兩種顏色，天藍和沙黃，黝黑的公路通向遠方，牽引著我們行進。若不是現代化的公路和汽車，我們斷然不可能有樣的行動。
草格子，草籬笆布滿了公路兩旁的大小沙丘，將流沙鎖住，隨著公路綿延數百公裡，保護公路不被流沙埋沒。從現像上看效果十分好，公路上幾乎看不見沙。不同的路段展示著不同的固沙方法，有尼龍網格固沙，稻草杆插入固沙，棉杆編織固沙等等，人類與沙漠搏鬥的經驗在這裡體現的很完美。可以看得出，這是條高科技含量，大投入的公路。
離和田41km，看到一個古佛寺的景點指示牌，決定去探個究竟。下到了小路，行駛18公裡來都一處鐵柵欄旁，有石碑寫著：熱瓦克佛寺。從鐵皮房裡出來一位20歲左右的維族小伙子，說進去參觀需要交350元的管理費，並拿出一份和田文物局介紹一批美國考古人員來參觀的介紹信，說需要有介紹信才能進去。從他很不流利的漢語中，我判斷，這不是一個普通的旅游景點，其文物價值大於旅游價值。估計這座2000年的古寺，已經被風沙摧殘得差不多了。這個簡陋的房內，有兩張床，他和另一位小伙輪流值班。地上擺著一些蔬菜和幾個雞蛋，外面立著一面太陽能光伏板為房間提供照明。真佩服啊，在寂靜的大漠深處孤獨地守護著祖先留下的寶貝。
公路兩旁出了常見的交通指示牌，還有一些“動物飲水點”“觀景點”“沙漠植被區”等特殊的牌子。其實所謂的觀景點與其他點沒有什麼不同，沙丘也不高，沒有登高遠望的條件，可能試圖要給司機們帶來一些新鮮的亮點，否則茫茫沙海，400多公裡的單調景像很容易讓人疲倦。
公路兩旁的沙丘起伏，極像是一片黃色的被凝固了的大海。胡楊、紅柳千姿百態，點綴其間。尤其是胡楊，粗壯而矮小的樹干上頂著小小的一團綠葉，就像是人們追求的那種病態的盆景，沿著公路陳設、綿延，夾道歡迎著深入大漠來看望它們的人們。有一顆被命名為“迎客胡楊”。這些沙漠中的生命，至少在這裡站立幾百年、數十年了。它們頑強地詮釋著生命的贊歌。
迎客胡楊
我們在一顆胡楊下停車野炊。太陽已被濃雲遮住，我們幸運地在欣賞完大漠藍天之後又沒有被沙漠驕陽炙烤。來往車輛很少，大約十幾分鐘才有一輛車駛過，沒有風聲掠耳，沒有人聲喧鬧，沒有機器轟鳴，沒有草樹唰唰，沒有蛙鳴蟲吟。只要我們自己不發出聲響，立刻就是無邊的寂靜。都市人已經被噪聲折磨得無處可逃，在這裡真正感受到了什麼叫萬籟俱靜，靜得只剩下自己的心跳聲。
17:40，一片綠洲在前方，過了阿拉爾收費站（60元，450km的沙漠公路，比起內地的高速公路不算貴啊），一條寬闊的大河出現在視野。塔裡木河，我拜訪你來了。
塔裡木河也許是世界上最不受約束的河流，裹挾著泥沙，在浩瀚平坦的塔克拉瑪干沙漠上任意漫流。河面坦蕩平靜，沒有黃河的驚濤，沒有長江的駭浪，從皚皚雪山走來，滋潤了兩岸的綠洲，消失在死亡之海，譜寫著大漠的生命之歌。
阿拉爾是一座屯墾之城，城市的街道筆直寬敞，路兩邊樹影婆娑，綠草如茵。整齊的建築掩映在綠樹之中，小小市城寧靜安詳，端莊大氣。沒想到新疆的建設者在塔裡木河畔建造了這麼漂亮的城市。
三五九旅屯墾紀念館
天黑之前趕到了阿克蘇。這裡高樓鱗次櫛比，街道車水馬龍，霓虹閃爍，與內地的城市沒什麼區別，顯得嘈雜混亂。這些提不起我們的興致，洗洗睡吧。