准備行程時由於找不到有關魯朗的住宿，聯絡了林芝旅游局的人，快結束時，他問我，你們再向前走的住宿地定好了嗎？我說定好了，是巴卡的仁青家。話音甫落，就聽話筒裡傳來嘆息聲：那是個好地方啊，好地方。直到我掛電話後很久那贊美的嘆息聲都還縈繞在耳邊。這讓我對仁青家充滿了期待和好奇。由著這份期待和好奇，跨過帕隆藏布目光就一直直視著前方，不向任何方向看，在房子露出來的一剎那就被我認了出來。停車、寒暄、取行李、衝進院子、衝上二樓、衝出陽台，一下子——愣了！我？竟然可以出現在這裡！？竟然有這樣的地方！？我在做夢！？
那是個令人不忍不舍離去的地方，如同不經意間毫無准備的人突然間尋到長久以來心念的東西，一刻也不想離開，一個眼神也不願放過，一個腳步一個呼吸都不敢放肆，只想就那樣立在身側靜靜地望著，直到地老天荒。
我，在那個下午和晚上就那麼靜靜地望著眼前的一切。望著太陽從天空到山頂到山腰直至掩沒在雲後，看著它掃過潔白的雪山掃過黑綠的樹木掃過盛開的桃花林掃過清澈的帕隆藏布掃過飄揚的經幡掃過黑褐的土地，所經之處顯現著耀眼的光彩，我的心也跟隨著光亮而跳躍、閃動。直至一切沒入暮色，星星一顆一顆地冒了出來。
畢竟前方還有目的地在等著我們，第二天早晨只能抱著遺憾依依不舍地離開巴卡。臨行前決定取消在來古的住宿，相約回程時再在這裡住一個晚上，可惜我繞行昌都回拉薩，歸途不是來路，無福再盤桓一晚。據半程的人員說，從巴卡來回崗雲杉林的那條路令人心曠神怡流連忘返，桃花、冰川、雅江都成了神馬！有人願意死在森林中的那塊草地中間、有人願意死後埋在那塊草地裡。！！！
可以這樣說：帕隆藏布在八哈吊橋這裡成為人間與仙境、凡界和仙界的分界。
不能在巴卡多停留的遺憾還沒來得及消化，大自然就給了我們另外的補償。
之所以安排去嘎朗是因為嘎朗曾是嘎朗王宮的所在地，波密王朝存在了一千多年，清末時為當時的噶廈政府所滅，最後的兩個王死的很慘，一個燒掉自己的宗堡後逃到屬下墨脫被墨脫宗的宗本所殺，一個逃到印度被印度軟禁再從印度逃脫後歸途中被同行者所殺。傳說嘎朗王宮中住著許多神仙，那些神仙就是嘎朗王的守護神，如果不把這些神仙趕走，嘎朗王還會卷土重來！所以藏兵將嘎朗王在嘎朗和宿瓦卡的宮殿徹底燒毀！甚至還燒掉了波密地方所有有名的寺廟。說真的，當了解了上面的內容後，並沒有對嘎朗抱有什麼樣的期望，雖然同伴中有人說嘎朗是天下第一村。
進嘎朗的岔路口小小的，上山的路也窄窄的視線被兩側的樹木所遮擋，無法看清楚前面的景致，轉過一個彎豁然開朗，右側是像孔雀開屏的山峰，山上布滿森林，山下是鱗次櫛比色彩艷麗的木頭房屋掩映在密密的桃花林中，房頂上冒著炊煙，路的左側是被木柵隔開的錯落有致的碧綠農田，農田中夾雜著盛開的桃樹，農田裡閃動著勞作的身影，農田下是碧綠的帕隆藏布，在遠方又是連綿高聳的山峰，雖放眼皆山，卻疏朗開闊，無逼仄壓迫之感。犛牛在四周悠閑地游蕩，孩童在路邊玩耍，森林邊有人在掛經幡，嘎朗湖的沿岸長滿了水草和樹木，湖面碧波如鏡，湖中不時有黃鴨及叫不出名的鳥類在來回游動，站在岸上俯看湖水，四面的雪山、森林、村莊、田園盡收湖底，一派寧靜溫暖舒適歡愉和諧祥和。簡直一個現實版的桃花源。
眼睛是窗戶，那湧入的景像是由大腦來篩選存儲的。腦海裡展現的嘎朗是掩映在桃花林中的村莊、裊裊上升的炊煙、田地裡勞作的人們、湖面上的黃鴨。每想起，竟感覺得到倏然掠過心頭的一絲疼痛。美到心痛愛到心痛大抵如此吧。
傾多在這裡代指318國道直至冰磧丘陵為止的一路。由入口至兩江彙合的地方為單幅車道，路不寬，為桃樹和其他樹木所夾，道路起起伏伏，雪山一會兒在桃花的前面，一會兒在桃花的側面，行走其上紅花綠樹雪頂黛山油菜花青稞村莊看守所五味雜陳應有盡有。由於時間關系沒有跨過江參觀傾多寺，至今引以為憾。由江對面看那桃花林中窗戶上的人形圖案更平添了幾分神秘和遐想。站在有八百年歷史的普龍寺大門口遙望對面的雪山，如同某個電影中的場景再現，心動不已，當時的感動和向往無法描述。
所以硬做一個比較和分類的話：巴卡不食人間煙火、嘎朗美艷不可方物、傾多燦爛多姿明媚。巴卡是女神、嘎朗是女人、傾多是復雜多樣讓人欣喜。
有一陣子一直都在擔心美景看的過多，或許會逐漸變得心硬如鐵，輕易不會再被打動，只余一句“曾經滄海”。看起來實在是不能有此想法，自然的千變萬化匪夷所思不是人類可以完全想像和領略的。
初見然烏時的猝不及防，讓我一下子就跪在了它的面前。此次再見少了衝擊震撼多了靜美，匆忙之間在觀賞了上然烏的日照金山之後就步入了“寂寞中道行”。
