古往今來，滾滾的湘江令眾多的文人雅士揮灑筆墨，滔滔的洞庭湖引無數詩人詞客詠嘆不已。我曾多次徜徉在湘江邊，望北去的江水，心中始終向往著江水美麗的歸宿—洞庭湖。不僅僅是洞庭的景色，而且是其為中國第二大淡水湖的名氣，更誘人的是湖邊因一篇千古不朽散文名揚天下的岳陽樓。
武廣高鐵拉近的地域的距離，使我得以在三個多小時內，越珠江，跨湘江，穿越瀟湘，直抵洞庭之濱的岳陽。不過，次日當我在湖畔遠眺仰慕已久的岳陽樓，不禁有點失望，論氣勢不如滕王閣，論輝煌亦不及黃鶴樓，三大名樓中只能算是個小弟弟。
然而，走近岳陽樓，卻逐漸感受到其飽含內函的深遠，也領略到所代表的精神在升華。岳陽樓風景區地處洞庭湖邊，我沿湖邊走往古樓，微風吹來，湖水輕盈蕩漾，翠綠的垂柳飄曳，岸邊的連接欄鏈的石柱，刻著一首首詠岳陽樓的詩詞，連綿近一公裡，石柱足有近百墩，詩詞竟然沒有重復，作者中不乏李白、杜甫、李商隱等古今名家大師。
走上山坡，過“巴陵勝狀”門樓，迎面是五座古樓的模型，駐足觀賞，原來是歷史上不同朝代的岳陽樓，每座樓閣風格均有差異，但都挺拔雄渾且各具特色，它們都是三層的建築，五座古樓跨越一千七百多年，但都擁有同一個名字，可見岳陽樓的悠遠。
過古僕的五朝樓觀，就是迂回曲折的碑廊，碑文也是詠岳陽樓的文字，其中最多及最顯眼的還是範仲淹的《岳陽樓記》，而對面的仿古建築雙公祠，則是紀念名篇作者範仲淹和拜托作文的滕子京所修，祠內既有兩人的塑像，更多是圖畫、照片和文稿，記述了他們的生平與抱負，同時還詳盡介紹岳陽樓的變遷和歷史。現存的岳陽樓是雖清朝的建築，但在江南三大名樓中是唯一保持原址原貌的古建築，因為我曾登臨過的黃鶴樓和滕王閣都是八十年代才復建的，相比之下，岳陽樓的價值不言而喻。
站在岳陽樓前，仰視神往已久的名樓，陽光下金黃瓦檐閃爍著耀眼的光芒，朱紅的門欄和園柱顯示出高貴與典雅，三層的飛檐高高翹起，似鯤鵬展開的的翅膀，藍天的襯托，樓也似乎開始遨翔起來，頗有壯觀之勢。
岳陽樓裡面積不大，卻珍藏著不少鎮樓之寶，二層樓堂正面的大幅木雕《岳陽樓記》，據說是清朝大書法家張照的真跡，旁聽導游娓娓動聽的講解，再看刻在紫檀木的文字，慢慢體味到大師級書法的精巧，全篇用了四種字體，有楷體、行書、行楷、草書，最為叫絕的是十個“之”字，居然有十種不同的風格，而兩個像形字的出現，則增添了全文的情感，“怒”的“女”偏旁寫成的交叉，像兩把利劍；“臨”字則像把酒臨風衣襟飄逸的人物。如此絕妙書法瑰寶，難免引來居心不良之徒的窺測，清道光年間當地吳知縣便企圖將其盜為己有，他請人仿制了一幅屏雕，偷梁換柱更換了真跡，離任時把真品帶上船，不知是天意還是巧合，船行至洞庭湖時，風起浪卷，船翻人亡，真品沉入湖中，枯水時被漁民打撈上來，當地名士購回重新懸掛樓中，而那幅贗品也掛到了一層。
吳知縣的無窮貪念，絕非留戀範仲淹的文章，他的行徑是對範公的褻瀆，範仲淹為政清廉，體恤民情，剛正不阿，其“先天下之憂而憂，後天下之樂而樂”的浩然情懷，至今仍然受推崇和傳承，亦成為了許多高尚之人的座右銘。
我在岳陽樓上，憑欄遠眺，洞庭湖波一望無際，波光粼粼中，泛起了黃色、灰色、白色的痕帶，分割著浩瀚的湖面，確有浩浩湯湯，氣像萬千的意境，我默默地在吟誦著《岳陽樓記》，這篇早在中學時就能熟背的文章，我也記不清讀過多少回，但在岳陽樓上吟誦卻別有一番情感，我自知才疏學淺，並沒有範公志存高遠的抱負和浩然的正氣，但隱約覺得憂患意識尚未完全泯滅……
