跨出9C8989航班艙門，渾身就是一哆嗦，呼和浩特真冷！三個小時前還在受著上海悶熱炙烤的我，像被人猛地扔到了16度的低溫裡，一下子適應不過來，我趕緊在出口通道處加了件衣服。去市中心的機場大巴就在出口處候著，雖然沒有醒目的標志，但我問過工作人員後還是很快找到了，上去時人還不多，陸續地，車很快就坐滿開了。
在白塔機場通往市區的機場高速上，見到許多通欄標語，橫跨在高速公路上方，而在兩邊下方的角上，畫了雲彩狀的條紋裝飾，似草原的藍天白雲，極具蒙古民族特色。標語的下方，分別標注著與漢字對應的蒙古文字，如飛揚的扭曲的馬鬃，我幾乎分別不出它們的差異。
機場大巴的終點在新華廣場，旁邊就是錫林郭勒北路。錫林郭勒這個名字我很熟悉。四十多年前，我參軍入伍，駐地多倫縣，就隸屬於錫林郭勒盟。那時看報，除了解放軍報，就是內蒙古日報和錫林郭勒報。看到這麼熟悉的名字，我就像回到了年輕時一樣，激動而亢奮。我興奮地沿著錫林郭勒路向北走，去尋找住宿地。昭君大酒店的大堂服務員告訴我，在這條路上，越向南住宿價錢越貴，越向北就越便宜。在問了多家酒店之後，在鐵路公安局旁邊的一條小巷內，我找到了博友賓館，118元一晚，還贈送早餐。我住下了。
輕裝後的我，T恤外套了件深藍色的夾克，下身是牛仔褲，腳穿徒步鞋，手提一只白色的馬夾袋，裡面放著我的日常用品。以後的十天裡，我就以這樣的形像出現在各個城市的大街小巷，或匆匆趕路，或悠哉游哉，盡情享受著旅行的輕松和快樂。
呼和浩特火車站就在錫林郭勒北路的盡頭，離博友賓館十來分鐘的路程。就像國內幾乎所有城市一樣，火車站正面是一長排高聳的建築物，面前是寬闊的廣場，不過，呼和浩特站的主樓上還覆著一個蒙古包狀的頂，旁飾以雲樣或心型的紋。而在“呼和浩特站”五個大字上方，則是如纏繞的馬鬃似的蒙古文字。正午不算太強的陽光打在主建築上部黃黃的牆體上，顯出一片祥和。
風貼地卷起一股股沙塵，我裹緊上衣僵立在廣場西南角辟出的一個公交車站上，等著去往綏遠城將軍衙署的2路汽車。這裡是1、2、17、29、30、34、35等多路公交車的始發站，除了一個小小的用於值班的簡陋棚屋外，就是一個路牌。許多像我一樣的乘客灰頭土臉地站在大風裡，像一群呆呆的鵝，伸長脖子朝向車來的方向。好在時間不長，我乘上了車。
將軍衙署在哲裡木路和新華大街高架路的西北角，火車站過來只有四五站路。在機場進城的大巴上，我曾經注意到過這片老舊的灰灰的建築，突兀在周邊的一大片嶄新中，只是沒有想到就是將軍衙署。
從資料上知道，衙署是清代綏遠將軍的辦公衙門，民國時期，作為綏遠省主席的傅作義也曾在此辦公。衙署不大，院內前後三間廳堂，前為公廳，後為內宅，陳列有一些將軍辦公的場景。旁邊的兩廂，看到一幅歸化城-綏遠城清代城市模型，還有介紹八旗駐防情況，邊上兩塊石頭上刻著“鎮寧門”、“承薰門”字樣，說是原城門的門牌。外面，八旗大旗在風中飄揚，上面是各種顏色的繡圖。三堂則辟為綏遠九一九起義紀念館。在二堂外，我看到幾個姑娘，穿著滿族服裝扮著格格相，學著邁不開步的清代女人走路樣，惹得不少人哧哧發笑，她們卻仍然有模有樣不為所動。走出衙署回望，見正門上方懸著一塊匾額，上書“漠南第一府”五字。我有些不解，呼和浩特分明地處漠北，怎麼說漠南第一府，問路人，皆搖頭，我只能帶著不解離開。
57路將我送到大召。這是一座金碧輝煌的寺廟，即使在陰陰的天色裡，一大片金黃的屋頂還是亮亮地刺著你的眼，分外招搖。據說，大召的藏品非常豐富，尤以銀佛、龍雕、壁畫為其“三絕”，而且它的藏漢結合的建築形式，也為世人所樂道。我不太懂這些，我只在寺裡亂逛。穿過一重又一重的殿宇，走進一間又一間的殿堂，我感受著黑暗和光亮的交錯，歷史和現實的交彙。我只驚嘆著人類偉大的創造力和神聖的信仰，創造出這麼多的佛教藝術珍品。
在一連串的視覺享受後，我拐進了邊門。一下子，這裡沒了香火的濃郁，沒了有點壓抑的沉寂，一個我們常見的月亮門的裡邊，一小片地裡種了青菜和辣椒，還有叫不出名字的蔬菜。中間一條過道，盡頭一座兩層小樓，是寺院的辦公地點。
我問一個正好經過的喇嘛：“這是你們種的？”
“是的。”他認真地回答，並點了點頭。稍後，他又說，“今年種得不好，明年我們把那邊的地開出來，再多種點。”
看得出，這是一個很負責任的喇嘛，帶著一副近視眼鏡，白白的臉顯出斯文相。從他的語氣中，我估摸他應該是一個頭。
這所小院的對面，是一座廢棄了的殿堂，飛翹的脊角，古古的門臉，透出歲月的滄桑，但也散發出清新之氣。和外面刷得紅的綠的嶄新的殿堂相比，一個是花了濃妝帶了金銀的俗的婦人，一個是清爽自然素面燦燦的二八女孩。門前兩側有兩塊壁畫，雖然有的地方顏料脫落，還能看出是畫的宗教故事裡的人物。我想，如果能進入到這些人物的故事裡，人會變得純淨嗎？
小院的外面有一棵果樹，密密麻麻地掛滿了紅紅的果子，像蘋果，小小的，我叫不上名。樹上掛著一個小木牌，上面寫著“已打農藥，不能食用。”一個游客對著果樹拍著照片，他這樣拍那樣拍，變換著各種姿勢，就像拍著一位絕代佳人。一個游客一聲驚呼引來一大群游客，他們圍在果樹下指指點點，不住贊嘆。我在旁邊站了十來分鐘，沒有看到一個人去動一動那棵果樹，紅紅的果子仍然密密麻麻地掛在樹上。是木牌的作用，還是宗教的力量呢，抑或兼而有之？
大召外面是一片正在整修的景點，一個穿著硬硬的鐵灰色盔甲的人物雕像聳在灰蒙蒙的天空下，還沒有完工，四周圍著聚乙烯的薄布。有意思的是布上印刷的圖畫，一群駿馬或三三兩兩在吃草，或仰天長嘆走向草原深處。遠處天際，是一抹寶石般藍瑩瑩的湖水，似乎還有羊群隱沒其間。智慧的蒙古人民在這種最會讓人不經意的地方都獨具匠心，反映著對這片土地的大愛，讓我感動。
大召的周圍有大北街、大南街、大東街、大西街。我在想，能用得到這樣古意盎然的名字的地區，它的年代一定不會太短。
向北，走過大南街、大北街，穿過中山西路，就是通道南路，也就是很熱門的伊斯蘭風情街。我在看呼和浩特市區地圖的時候，有一個發現，就是呼市道路在命名的時候大致遵循兩條規律，一是東西稱街、南北叫路，二是大多用所轄盟市的名稱。如東西向的，有海拉爾大街、烏蘭察布東街西街、鄂爾多斯大街，南北向的有錫林郭勒北路南路、呼倫貝爾北路南路、興安北路南路、哲裡木路、昭烏達路等等。看到路名，基本可以分辨它的方向。
說是風情街，其實就是將臨街的建築都刷成黃黃的色系，屋頂上堆一個或大或小或綠或白的“洋蔥頭”，貌似伊斯蘭建築的外表形像，有的還在左右豎著高高細細的塔柱。內裡，這些建築是賓館、鞋城、婚禮城、飯店。這些建築大多五六層、八九層，簇新地沿街排列，說不定還是近幾年的作品。是不是這裡曾發生過大規模的拆遷，大批古舊的極具地域特色的建築消失了，如果真是這樣，就太可惜了。
還好，呼和浩特清真大寺還在，正在整修。雕梁畫棟的門樓不大，上方中間嵌“清真大寺”四個字，上下兩根橫梁上還刻有一些符號，我理解這應該是阿拉伯文字。進入大門，正對著的是禮拜大殿的後壁，壁上寫有“見性”、“正心 誠意 修身”、“明心”一組十字楷書。殿壁呈黑灰色，足見年代的久遠，而磚縫清晰筆直，磚身規正，非眼下的豆腐渣工程可比。抬頭，見一塔矗立眼前，塔尖上塑一新月貼在藍天之上，竟疑是現實中的彎月高懸，險些驚呼出聲。寺內的主體建築是禮拜大殿，其正門的裝飾紋樣都用阿拉伯文、幾何線條和各種植物作題材，具有濃郁的伊斯蘭阿拉伯風情。這座大寺初建於康熙三十六年（1693年），後經多次擴建修繕，目前還在修整。工人們忙著自己手裡的活，我都不好意思去打攪他們，只能自顧自地看著。但想到以後這座大寺將變得更加恢弘而漂亮，我的心裡還是高興極了。
在大寺的宣傳櫥窗裡，看到一份名單，標題是“7月份出散乜帖名單”，下面寫有39位個人的捐款數，多的一千多元，少的二三十元，還有回民區宗教局齋月慰問金1萬元。我不懂“出散乜帖”四個字的真實含義，但從內容上可辨出大概是捐款的意思。有趣的是，中間還抄錄了一段真主的話，用來激勵信徒們。我也抄錄於此——真主說：把自己的資財用在主道之上，真主重復加倍地賞賜他。我相信信徒們看了這樣的話一定會踊躍捐資的，因為他們是在為自己捐獻。