9月9日晚上8:30，旅行的第三天夜裡，我到達榆林，迎接我的是一場大雨後的陰冷。昏黃路燈下的火車站出口處，層層堵著無數的出租車，殷勤吆喝著拉客。問市政府招待所，說不知道；再問，說已改成賓館，你住不起，還說，要不，我帶你去個地方？我不敢輕信，更不敢耽擱，找個就近的住處也許會更方便安全。踩著一灘灘或大或小的水塘，我住進了山河大酒店，就在車站廣場的下面，面對著138元的高價我竟沒了脾氣。
一夜好覺。
從火車站到榆林汽車南站地區坐公交7路，7路終點站也有一個有趣而奇怪的名字：七只羊二廠。我納悶：這是一個什麼地方？是第二個屠宰廠？那又為什麼每天只宰七只羊？是計劃經濟的規定，還是別的什麼？我沉浸在一片無釐頭中。
在新建南路近愉陽中路，找到一家泊岸快捷酒店，站在房間能看到長途南站的門口，地理位置極佳，要價130元。我想要個折扣價，前台小姐說不行，這個價位不高。突然想起在火車上聽說的，這裡已經揚眉吐氣（羊煤土氣）了，人的收入高了，消費自然也高。昨天夜裡我是不敢有脾氣，現在我是不再有脾氣，我還能苛求什麼……
榆林地處陝西最北部，毛烏素沙漠的南緣，長城在其境內蜿蜒曲折約數百公裡，鎮北台是萬裡長城第一台。
“去三街坐11路直接到鎮北台紅石峽。”前台服務小姐這樣告訴我。
“三街？沿榆陽路往西，第一個紅綠燈。”她又這樣回答我的再問。我事後想，當時我一定很蠢，對著這樣簡單的問題都要連問幾遍，好在當時的確一根筋，沒有意識到，不然肯定會臉紅的。
我像個中規中矩的小學生，循著榆陽路走過汽車站，站在紅綠燈柱下，這裡是長城南路，近旁沒有站點。好在我問到了一個也坐11路的年輕女子，跟在她身後，亦步亦趨，100米外，11路的站牌隱在一棵綠樹後面。
11路的終點站叫鎮北台，但它不是景點鎮北台。如果是一條直線，鎮北台景點和紅石峽是兩個端點，鎮北台站則是中點。這樣近在咫尺不同地點而相同的名稱，很考驗人的大腦。更讓人不解的是，在終點放下全部乘客，11路車直接開上鎮北台景點，在景點大門外停泊，休息打掃；有人從景區出來要坐車，他們堅決拒絕，一定要到10分鐘路程的剛才下客點對面的起點站才能上去！這使人在沮喪的同時心升憤慨。不過那時的我還不知道，我還是心情清爽，就像眼前九點鐘清新的空氣一樣，大步地去往紅石峽。
路稍有點下坡，走著三三兩兩不多的游人。兩邊植有高高的白楊樹，透過樹縫隙，是大片的向日葵的黃，明黃的花晃著人眼，大圓的臉迎向太陽，莖高卻只有四五十公分。我是第一次見到這樣矮的向日葵，自言自語：“武大郎。”
途中還有一處紅石峽風情園，暗紅的方形石塊壘成大門，一群人東一個西一個立在門外，面無表情，他們是在等人，還是在行為藝術表演？我趕緊穿過網上說的這個人工景區。
就像黃土高原的許多河道一樣，榆溪河在紅石山上深深切入，形成兩岸幾十米高的陡峭石壁，謂之紅石峽。峽中有石窟有廟宇，更有大大小小的無數摩崖石刻，最為引人注目的是“三山拱翠”和“還我河山”。前者是清代書法家陳璋所書，而後者則是東北抗日義勇軍名將馬占山所寫，稚嫩的筆跡流淌著洶湧的民族激情。
一孔石窟前，樹有一塊石刻簡介，上面介紹了一九二九年四五月間，劉志丹等人在這裡召開中共陝北特委會議的經過。石窟中還保有石桌石凳，石窗洞開，西風拂過，一片蕭瑟，讓人感懷。
在一個兩窟相連的地方，路突然不知去向，消失在靠裡的那一孔石窟中。我四下細察左右巡視，仍然找不到北。真個是見了鬼！剛剛還有一個人在我前邊，難道他會土遁？可笑我只能退出。卻見又有兩人進窟，我緊隨其後，天啊，“路就在腳下”！石窟靠近崖壁的地上，一方不足一米的洞口，有石階通外。也許是太過著急，也許是洞內太過晦暗，竟視而不見，我突然地搖頭發笑。兩人聞聲驀然回頭，見此，不禁呆若木雞。
崖東北段，有水渠流過，撞石岸後一分為二：一路繼續前行，後遁入地下；另一路過槽渠淙淙西去。兩人中的一人在向同伴介紹：渠水在上游從榆溪河引人，在此分為兩股，灌溉兩岸莊稼。你看，像不像榆林版的都江堰？
“像不像榆林版的都江堰？”一路上，我都在思考這個不用我回答的問題。
資料上說，鎮北台建於明萬歷三十五年（1607年），為明長城上的一個烽火台。我所看到的，是一個方正的高台，有四層，能看得出外表新修繕的痕跡，裝著夜間照明的射燈，插著新嶄嶄的仿古旗子，如盛裝的曼妙新娘，看不出華麗衣衫裹著的是一具老朽的身軀。
我直上四層，登高望遠，心曠神怡。見一男子，四五十歲，穿著得體，面色紅潤，談笑風生，大概是個官場人物，在陪十來個客人游覽。他要求導游東西南北都要講解周到，不時地說“給客人們講得詳細點”，還在導游每一句話後都會“嗯呀”一聲。我不知道是什麼意思，許是習慣後的自然，也許是一種不經意的炫耀。
好在有導游，我跟著他們東南西北一遍神游。向北望，毛烏素沙漠隱現天際，綠樹叢中，還能看到陽光下泛著黃色的沙地；一棟巨大的天藍色的建築，導游說是煤礦，前幾年政府還說要關閉，但現在仍在生產；再近處一座水庫，榆林的母親河榆溪河從北邊撲面過來。南面是榆林城，主體是淡褐色，房屋鱗次櫛比，沿一條直線頂端是凌霄塔。導游特別說到：“這鎮北台和凌霄塔就像兩個保護神，護佑著我們榆林城，讓城市繁榮安定，讓人民幸福安康。”我似乎能從導游的講解中，感覺到她的自豪，和那種真正的揚眉吐氣。
台下東北角，有一處低矮的土牆，從東北蜿蜒而來，就是古老的明長城。千瘡百孔的牆體上，裂開一個缺口，裡邊就是款貢城——明朝用來款待域外來使貢納和洽談交換的地方。那地方現在就在我的腳下，似乎小小的一塊地，我無法想像那時這裡蒙漢高官雲集，觥籌交錯，一派和諧景像。緊貼這段長城的北面，突兀一塊平地，導游說是那一年中央電視台來做節目，為取鎮北台作背景而專門整理出來的。大家一陣感嘆，說不清這樣做是對文物的宣傳保護還是影響破壞。
我站在台的中央，感受著四外景色八面來風，興許古話說的“先有鎮北台，後有榆林城”還是有所指的，鎮北台也許正是榆林的保護神。於是，我大大咧咧地站在台中間，請人拍了一張照片。導游忽然說，前幾年總書記也曾在此照過相。我聞之愕然。
下午兩點，休息好後，我外出去老街。
新建南路榆陽路東南角是凌霄廣場，再向外，就是凌霄塔，凜然地矗立在一片高崗上，其正對的就是老街的南城門樓。自此，我才明白，所謂的一街、二街、三街，也就是依東向西的南大街、新建南路、長城南路。
籠統的老街指的是南大街和北大街，那裡有保存完好的被譽為“一串珠”美稱的六座古閣樓，世稱“北台南塔中古城，六樓騎街天下名”。這六樓自南向北依次是文昌閣、萬佛樓、星明樓、鐘樓、凱歌樓、鼓樓。可惜我不懂古建築，在我眼裡，這六座樓並沒有大的不同，都是雕梁畫棟，重檐疊梁，坐落在兩三裡長短的街上，多少是一種重復。不過，走在這長長短短的街上，我還是覺得新奇和興奮。南大街中段一間小書店門前，我坐在沿街的木凳上，看著艷陽下洶湧的人流，一時以為是在江南的小鎮，抑或是都市的步行街，思緒沉浸在混亂中。旁邊兩桌老人在玩一種類似於撲克的紙牌，同樣的大呼小叫紅眼白臉。小店主扯開嗓子喊著“月餅，月餅——”，招呼著來來往往的顧客。感覺這老街也沒有了以往的祥和安靜，到處都一樣，商業的氛圍是越來越濃了。
感嘆著榆林老街的日漸平庸和沉淪，夜晚我來到凌霄廣場，那裡卻是一番嶄新的惹眼景像：三十多位中老年人在扭陝北秧歌。那種熱烈，那種激情，我一時無法描述，我抄錄我前幾天在攻略裡寫的一段話，“激昂的鼓點，高亢的嗩吶，飛旋的花傘，翻飛的綢絹，大幅度的扭胯和大跨度的舞步”，真的看得我激情澎湃難以忘懷。以往在電視電影中看到過陝北秧歌，但親身經歷實地觀看卻是第一次，這種感受就更會清晰更加激烈。感覺那不是在娛樂健身，而是在詮釋生命的激情，在釋放人性的張揚，讓我從更深的層面透悉這座陝北古城，這些質樸的陝北人。也許這一幕，會成為我黃土地之行最亮麗的高調。
夜黑了，月亮掛在凌霄寶塔斜上方，那月還不太圓，閃著冷冷的清光。我還在廣場上躑躅，心裡卻想著，再過兩天，就是中秋節了……
