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在紹興的最後一日一夜，我們離開城市，來到紹興的“村落”和古鎮。
說是“村落”，其實是位於紹興東南會稽山腳下的一座度假酒店，大禹·開元度假村。我們先去略略參觀了下大禹陵，隨後在景區門口打車去度假村，結果車只拐了個彎兒就到了，原來就在大禹陵隔壁，走在村子裡一抬頭還可以遙望大禹雕像矗立在山頂上的雄姿呢。
一進村，就有酒店的電瓶車接我們去大堂。大堂位於村子東北頭，官河埠頭正對面。相傳，古時候的官員乃至皇帝們（傳說還有秦始皇，真不敢相信有這麼古老），要來祭拜大禹，那也是乘船到此處上岸，再往陵寢而去呢。
大禹開元是一家以江南水鄉民居風格為主題的高級度假酒店，整體在古村落民居基礎上改建而成，這座村落據說乃是原大禹後裔姒姓家族繁衍生息之地，——聽起來比秦始皇更古老得沒邊兒了，我更有點不敢相信，要是按照顧頡剛老先生的說法，大禹就是條蟲子（顧老的意思其實也是大禹只是流傳於南方氏族中的神話人物），後裔什麼的就更無從談起了。
不管怎樣，大禹開元酒店確實是改建於一座明清時期保留下來的古村落，一百來間客房以松散的獨棟小屋形式散布於河邊，整修時號稱不破壞村子原來的一草一木、一磚一瓦，最大限度留存了江南古民居的自然風貌。如今漫步在村中，但見斑駁的粉牆黛瓦，高低錯落，小橋流水穿插其間，偶有酒店自己的烏篷船欸乃而過，岸上楊柳依依，槐花飄香，蟲鳴鳥啼，活脫脫仿佛置身於夢裡水鄉的畫境之中。當然，比起紹興城內真正的老街區，倉橋直街、八字橋直街這類活著的真實老街，大禹開元的村落已經喪失了日常生活的氣息，只剩下一個形似的外殼，不過就是這個外殼，我也是喜歡的，自成一景區，而無車馬人聲之喧嘩，有一種大隱隱於市的幻想之感。
酒店提供免費的烏篷船體驗，繞村流水逶迤，一圈下來大約20分鐘。在整個紹興，似乎隨處可見這樣的烏篷船，有水之處必有船，欸乃一聲，風情無限。
此處讓人想起一句詩：“綠樹村邊合，青山郭外斜”。遠處那山便是紹興的龍脈，會稽山。
度假村的客房分為三大類：平成街上是街景房，臨水居不言而喻，是臨水而居，還有一種枕水居，是最高檔的，可以有私家小門和庭院直通河道，就像是枕水而居的紹興老民居一樣。
我們住的是臨水居206號，房卡就是一把木質鑰匙，沒有電子門禁系統，使用著最古老的木頭門栓，木質的門窗似乎散發著屬於歲月和時間的幽香。
紹興多水多橋，這裡的村子也是，不長的一灣水，前後共有五座青石橋：梅梁橋、念祖橋、姒家橋、廟下橋、望陵橋。我們的臨水居206號，就在梅梁橋頭。廟下橋是一座石拱橋，烏篷船從橋下搖過的時候，可以看到波光倒影在青石拱下，閃閃的，仿佛有生命一般。
大禹開元的村落雖然走古樸風的路子，但一角一落間其實頗見後現代主義設計功底，畢竟這整個村子是由中國美院擔綱設計的作品，2011年還獲得了《新旅行》可持續旅行大獎。
度假村是一個適合休閑的地方，所以五星級酒店該有的一些娛樂設施就欠奉了。而我們入住的這天，大概是淡季吧，村裡幾家餐飲店只有“禹家小廚”一家開門營業。這是一個只有十張桌子的小店，看起來完全不像是五星級酒店的風格，小門小臉兒的，一撩簾子進去，讓人禁不住就想要喚一聲“小二——”。除了裡面的布置有一股子親切感，價格也算是比較親民，跟紹興城裡的老館子們都差不離兒。
第二天，我們還要趕去柯橋縣的安昌古鎮呢。
坐著公交車搖了大概一個小時，到達安昌鎮。天氣有點熱了，頂著烈陽往古鎮走去，一路但見沿河兩岸正在大興土木，各種半成品式的仿古建築流露出一股子急吼吼的情緒，看到這模樣，說實話，不能不讓人倍感擔憂，或許很快，這裡就將與神州大地上成千上萬個被打造過的古鎮一樣，面目雷同了吧。
懷著這種略微失望的心情，我們穿過忙碌的工地，漸漸進入了古鎮深處，1747米長的明清老街。或許是因為臨水的長廊遮住了灼人的日光，老街上一派陰涼，讓我們連心情都逐漸沉澱下來。這個才是真正的古鎮呢，那些剝落了漆色的老木頭、不夠齊整的青石板路、顯得有點髒兮兮的河道、各種古老的店鋪作坊、長廊裡擺放凌亂的雜貨攤子，毫無雕飾地呈現著本真的風貌。
這個鎮子是紹興四大古鎮裡名氣最大的一個，據說每到腊月的時候，這裡熱鬧非凡，因為將有集中的民俗風情展示，比如魯迅筆下的水鄉社戲、喜慶的船上迎親、傳統的手工釀酒、裹粽子、串腊腸、扯白糖等等，一應俱全。
即使是平常的周末，這裡也是人滿為患，不過我們來的這天是星期一，所以鎮子上估計只有我們寥寥幾個游客，長廊裡的攤販們都是安安靜靜的，沒有什麼滿大街的扯白糖表演，——這是一種勾引游客購買當地土特產的最好方式吧。福安居茶室裡用搪瓷缸喝茶的都是當地人，他們在黑乎乎的桌椅前一言不發，沉默地喝著一缸一缸的茶，一只虎皮斑紋的老貓翹著腳在打瞌睡。而當我們也去湊熱鬧的時候，老板給我們的便是青花瓷茶杯......
懶洋洋的沒有幾個游客的古鎮自然是好處多多，比如大名鼎鼎的寶麟酒家，此刻也是空無一人，穿著深藍色長衫的花白長胡子的沈寶麟老先生，周末游客多時他忙得沒有時間親自來招呼客人，現在他也很空閑地踱來我們桌邊，老先生親手給我斟上一杯紹興黃酒，還真讓我有點受寵若驚呢。腊腸是安昌鎮的特產，這種熏得黑黑的香腸吃起來倒是很好吃，不鹹不淡，正適口，還有白鱉扣雞，雞皮黃黃的，味鮮爽口，讓一向不怎麼喜歡吃雞肉的我也大快朵頤起來。
這是寶麟酒家，沈寶麟老先生的女兒在前面不遠處也開了一家分店，但是據說游客們不太買賬。
古鎮上也是有著游覽景點的，比如紹興師爺館、安昌文史館、石雕館、中國銀行舊址之類，不過這些買門票參觀的地兒我們就興趣不大，倒不如沿著河道與長廊一路慢慢行來，體驗“碧水貫街千萬居，彩虹跨河十七橋”的水鄉風情，還更有味道一些。
這裡也有烏篷船，5元錢一人，但是河道裡垃圾不少，河水顯得頗為渾濁，而不少婦女仍然在河裡清洗衣物，畢竟這條河是古鎮居民的母親河吧。橋照例很多，其中最著名的有三座，福祿、萬安、如意，據說古鎮女兒出嫁都要過這三橋的。
我們沒有去坐烏篷船，也沒有去參觀各種展覽館，只是要了一杯福安居的茶，坐在長廊裡，在欸乃的搖櫓聲中，在腊腸的腊味飄香中，安享著在紹興最後的休閑時光，完美！
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