煙袋斜街位於北京市地安門外大街鼓樓前，屬西城區廠橋地界。在清末至二三十年代，街內以經營旱煙袋、水煙袋等煙具、古玩、書畫、裱畫、文具及風味小吃、服務行業等為主，其鋪面建築風格樸素並有北京北城特點，是北京北城較有名氣的文化街，曾留下不少文化名人的足跡。
從焑袋斜街穿過就是什剎海，這裡似有一座道觀，待我走進觀瞧！
時值初春，北國依然冰封。
這“勅建火德真君廟”還真是老道練的地方，這個名字有說教：勅，就是皇帝的命令，勅建就是皇帝讓建的，廟區別於寺，寺是和尚修煉的地方，而廟則是老道修練的地方。
廟門虛掩，推門而入，見一大鼓。擊之，一老道悄然而出：施主，有何貴干？沒事，我就是逛逛。施主，現在還沒有開門。哦，那我出去好了。我一邊往出走，一邊想，沒聽說寺廟還有開門一說。神仙們也上下班啊！
漫步走過“銀錠橋”，這座橋，始建於明代，已有500多年的歷史，現在的橋是1984與2011年重建的。在橋身正面鐫刻著由故宮博物院副院長單士元老先生題寫的“銀錠橋”三個楷體大字。字體工整渾厚，滿著綠色，與周圍的碧水、高楊、翠柳相融。橋下水波粼粼，金光閃閃，橋畔楊柳夾岸，蔥蘢流翠；橋周圍古宅相擁，胡同密集，古韻悠然；隱於濃蔭中的王府、寺廟的屋頂飛檐依稀可見；橋的近處還有宋慶齡、郭沫若等多處名人故居，一派清雅幽靜的氛圍。別看銀錠橋橋體不大，卻是什剎海景區的點睛之筆。
過橋就走進了煙袋斜街，時值清晨，人疏影單。
從可以考證的資料看，煙袋斜街最繁盛紅火的時間是清代光緒年間，這個名稱大約也是此時叫開的。斜街裡出現多家飯莊、酒樓、煙鋪、茶館、浴池等。特別是出現了以經營煙具為主的“同台盛”和“雙盛泰”兩個店鋪，據說兩店老板曾為那拉代氏通洗水煙袋，於是聲聞京華，斜街東口便出現了以煙袋作店幌子的煙袋商店，這兩家店在斜街中名聲、氣派最大，幌子也最醒目，於是老百姓們便稱之為煙袋斜街
據我觀察，現在對古文化街的恢復，往往是忽略了街道發展歷史的滄桑。一條街的形成和發展，往往經過十幾年、幾十年、上百年，其間均留有不同時代的痕跡，反映了不同時代經濟、文化、社會風習等內涵。一條街是歷史的載體，而且目前通行的作法是全面起動，大興土木，使古舊破敗的街道突然舊貌換新顏，整舊如新，甚至拆舊建新，動輒鬥拱翹檐，金碧彩畫，雖說也是古典民族形式，但總歸是千人一面，將原有的歷史面貌一掃而光，全無各階段歷史內涵，將古街道改造成影視城“明清一條街”的檔次。這是非常可惜的，有如古銅器去鏽，紫檀家具刷漆。
真正的古老街道是名城歷史的載體，舍去歷史痕跡還有什麼價值？旅游者、國際友人參觀瞻仰的是悠久的歷史、文化、名跡，對看一些全新布景是失望的。
恢復古老的文化街，應是慎重、嚴肅、認真的經過考證，像對待古文物一般，恢復原貌，整舊如舊，把有百年歷史的煙袋斜街，恢復為具有老北京城歷史風貌的古文化街，是大家所期待的。
從煙袋斜街出來，在這個早餐攤進，買了一份雞蛋餅和豆漿，味道不錯哦，旅游嘛，就得深入民間，當地老百姓吃什麼，咱就得吃什麼！你說是不？
走到這裡，不得不提起何勇寫的這首歌《鐘鼓樓》：
我的家就在二環路的裡邊
這裡的人們有著那麼多的時間
他們正在說著誰家的三長兩短
他們正在看著你掏出什麼牌子的煙
泄館裡面辛勤的是外地的老鄉們
他們的臉色像我一樣
單車踏著落葉看著夕陽不見
銀錠橋再也望不清望不清那西山
水中的荷花它的葉子已殘
倒影中的月亮在和路燈談判
說著明兒早晨是誰生火做飯
說著明兒早晨是吃油條餅干
鐘鼓樓吸著那塵煙任你們畫著他的臉
你的聲音我聽不見現在是太吵太亂
你已經看了這麼長的時間你怎麼還不發言
是誰出的題這麼的難到處全都是正確答案
是誰出的題這麼的難到處全都是正確答案
我的家就在二環路的裡面
我的家就在鐘鼓樓的這邊
我的家就在這個大院的裡邊
我的家我的家我的家就在這個地球的上邊
循著歌詞的感覺，我在鐘鼓樓轉了一圈又一圈，
充分地感受著那歌詞裡面濃濃的鄉愁
充分地感受著歌詞裡面那對逝去的美好之懷念
在尋常巷陌裡，我終於找到了北京百姓的早餐鋪。
那些個老北京的所謂“煎餅果子，豆漿油條”怎麼能錯過呢，於是坐下來再小吃一點，與北京的大爺大媽們坐在一起，他們都非常友善。操著地道的北京腔互相寒暄著。是的，我吃的就是這個味。
如果不是北京的游記，童年這幅照片，你是不是以為到了歐洲或者地中海的國家呢！
在老北京的四合院時，見此風格的小屋也算是偏得吧！
北京的公廁真的非常多，在北京旅游不用擔心找不到公廁，而且有專人負責打掃，非常干淨。
在北京像這樣排隊購買的情況還真是常見，也許是因為北京的老字號太多了吧!
離開煙袋斜街，向東行十幾分鐘，便來到南鑼鼔巷。
南鑼鼓巷是北京最古老的街區之一，也位列規劃中的25片舊城保護區之中。南鑼鼓巷南北走向，北起鼓樓東大街,南止地安門東大街，全長786米，寬8米，與元大都(1267年)同期建成，是我國唯一完整保存著元代胡同院落肌理、規模最大、品級最高、資源最豐富的棋盤式傳統民居區。
現在的南鑼鼓巷街區北邊是鼓樓東大街，南邊是地安門東大街，西邊是地安門外大街，東邊是交道口南大街。由這4條街圍合的這塊長方形地塊，正是元大都的兩個坊。以南鑼鼓巷為界，東面是“昭回坊”。西邊是“靖恭坊”，南鑼鼓巷是兩坊間的分界巷。
南鑼鼓巷是我國唯一完整地保存著元大都裡坊風貌的傳統民居區，是最富有老北京風情的街巷。周邊胡同裡各種形制的府邸、宅院多姿多彩，厚重深邃，真可謂是北京古都風貌中一塊完整的“碧玉”。
南鑼鼓巷及周邊區域曾是元大都的市中心，明清時期則更是一處大富大貴之地，這裡的街街巷巷擠滿了達官顯貴，王府豪庭數不勝數，直到清王朝覆滅後，南鑼鼓巷的繁華也跟著慢慢落幕。在老胡同被拆之前，保護古城的提案得到重視，憑借較為完好的元代裡坊格局、明清名人府邸，南鑼鼓巷得以幸存。近幾年又有先見之明的人看到商機，租下沿街民房，開起了風格百變的個性店鋪，元朝古巷新舊混血，就此重生，全球游客都愛來此“迷失北京”。
青灰的院落，歪斜的樹丫，凄冷的寒風，寂寥的街巷……冬天的南鑼鼓巷，在寒流的侵襲之下顯的很安靜，沒有人聲鼎沸，也沒有燈影霓虹，有的只是寒闌的期許。這些期許應和著陽光的印跡游動，穿梭於小街小巷，看罷傳統，也看罷時尚；看罷過往，也看罷現在……時光在這裡老去，也依然還在這裡回蕩。
一向口味挑剔的美國《時代》周刊，最近精心挑選出了亞洲25處你不得不去的好玩兒的地兒，中國有6處被選中，北京南鑼鼓巷榜上有名。
懷念老北京的人喜歡這裡，因為這裡有最地道的北京味兒，從明朝將軍到滿清末代皇後、從文學大師到畫壇巨匠，這裡的每一個宅院都有數不盡的人物風流；藍眼睛白皮膚的老外喜歡這裡，因為這裡有他們一貫的雅致情調和浪漫情懷，“在別處”、“轉角遇到愛”、“心是孤獨的獵手”、“鬼味”，光聽店名就讓人無限神往。
離開南鑼鼓巷，過街時發現這裡有過街紅燈按鈕，在中國能看到這麼人性化的東西，略有欣慰。
傍晚，逛了一天的我再次回到煙袋斜街，專門感受一下晚上的熱鬧景像，只見各家時尚特色小店均已開張，街上行人摩肩接踵，人聲鼎沸，隨意拾階進入一家藏族特色小店，一幅照片吸引了我的目光，照片中間的那個喇嘛讓我想起倉央嘉措，你們知道他是誰嗎？你可能不知道這個人是誰，但你不可能不知道、沒聽過他的詩：
曾慮多情損梵行，入山又恐別傾城。世間安得雙全法，不負如來不負卿。
他就是六世達賴倉央嘉措。
第一最好不相見，如此便可不相戀。
第二最好不相知，如此便可不相思。
第三最好不相伴，如此便可不相欠。
第四最好不相惜，如此便可不相憶。
第五最好不相愛，如此便可不相棄。
第六最好不相對，如此便可不相會。
第七最好不相誤，如此便可不相負。
第八最好不相許，如此便可不相續。
第九最好不相依，如此便可不相偎。
第十最好不相遇，如此便可不相聚。
但曾相見便相知，相見何如不見時。
安得與君相訣絕，免教生死作相思。
相信這首詩你也能熟悉，電影《非誠勿擾2》中的歌曲《最好不相見》正是出自於此。
1682年2月25日，五世達賴喇嘛羅桑嘉措在剛剛重建好的布達拉宮與世長辭了。五世達賴的親信弟子桑結嘉措，根據羅桑嘉措的心願和當時西藏的局勢，密不發喪，隱瞞了廣大僧侶大眾和當時中央的康熙皇帝，時間之長達15年之久。1696年，康熙皇帝在平定准噶爾的叛亂中，偶然得知五世達賴已死多年，十分憤怒，並致書嚴厲責問桑結嘉措。桑結嘉措一方面向康熙承認錯誤，一面找到多年前尋到隱藏起來的轉世靈童。這個少年，便是西藏歷史上有名的浪漫詩人，聞名於世的六世達賴喇嘛倉央嘉措。
牆上的兵馬俑似乎在告訴我們，他已經成為中華文化的一個符號。
信步走進一家郵局。
這郵局可真有文化特色，完全還原了清朝時期郵局的模樣。
郵局工作人員要是能穿上清朝的衣服就更好了。
這一反映中國清朝時代的一幅浮雕作品，看看當時建築，再看看現在中國的建築，NND！
一家展覽館內展出了鐘魁剪紙藝術。
老北京的街，也名不了被國際化了。不過日本的拉面我是在日本吃過的，味道不像國內的面那樣濃，但非常純正。
每家小店都有它的特色！
走出煙袋斜街，後海上，幾個少男少女用蠟燭擺成了一個心形，又是一個故事的開始……
下一篇游記帶大家到首都劇場看看楊立新主演的話劇《天下第一樓》。