天堂、地獄和哭牆天堂、地獄和哭牆
走過耶路撒冷，給我留下深刻印像的東西太多了,建築、宗教、街巷、市場、展覽館合成了的古老故事很生動，在短短幾天裡那種豐富就把我的腦子裝飽和了。這地方太有看頭兒了,非逼著懶人做思考狀，否則就得甘當不辨東南，找不到西北的純傻子。
大屠殺紀念館熊熊而燃的地火映照著曾經真實存在的人間地獄，那裡有二戰猶太亡靈600萬,令人不忍直視。猶太人在聖殿山哭牆(西牆)向心中神祖訴苦,釋放憂傷，把喜報和希望遞送天堂。成了表達景仰和聚集教友的地方。它讓我們這些外人能旁觀到一個民族心靈深處的天堂。
一種於無聲處的震撼和被感動，讓人心生幾分羨慕和嫉妒，對我曾經不解的國度復興產生了牆不在長的感觸。
大衛塔、聖墓基督教堂、雞鳴堂、大清真寺…數不清的關鍵詞組合成耶路撒冷的地標群體,如同一個千歲博物館,它們歷經三千年戰火紛爭的洗禮，居然個個頑強不屈地挺立在那裡，雕刻標記城市的變化，見證多民族生存的軌跡，它們遠不是我做景點打印就能描述的,實在沒有那麼簡單。
作為以色列合法入境的客人，我們沒有進入敏感的清真寺。
我們在這個干燥的聖地停留的時間不長,竟然幾次趕上恩雨大降,站在大衛塔邊的城牆上看到了傍晚的彩虹,那種染上了一種滄桑凄美異域場景,要身臨其境才能體會到它的奇特。
在綿綿的陰雨中，我們被冷風吹得縮頭打戰，但很快大衛塔博物館裡的溫暖就彌補了身體上的不爽，隨之被精心安排的展品、保存修復得相當完整的古建築到帶給我們的新鮮體驗所包圍,聽導游講著那過去的事情。
大衛塔博物館所在老城雅法門（2000年）邊，是約公元前近1000年大衛城中心所在地,所羅門王建造第一聖殿的遺址。收藏了公元前第一聖殿時期以來的文物,大衛城的地基和古城牆遺跡,記錄了4000多年來的歷史。
大衛城500年後被巴比倫軍隊破壞，公元前2世紀哈斯蒙尼王朝時期又建，公元前1世紀希律王出於出於戰略原因修城堡造巨塔，後有羅馬大帝在此駐軍，拜占庭時期在此成為廢墟，接著12世紀有十字軍占領，13世紀被埃及士兵破壞。現在的大衛塔應是土耳其士兵建起的清真塔。
現在館內按各時期安排展室，運用圖表、模型、影像、全息圖來描述歷史事件。在這個重要考古遺址上的特殊建築裡，展覽呈現出了更有情境的效果。
陽光被濃雲遮蔽的時候,博物館古老的石材建築在昏暗陰濕的天色裡展現出一種蒼涼，金黃的巨石塊上有斑駁的破損和墨綠色的苔蘚,會讓人想到耶路撒冷作為不同民族宗教聖地而承受的千載重負和磨難。
我們離開博物館時,太陽出來了,絢麗光的光彩又讓它呈顯得爽朗、明快，讓我們看到了當下它依舊神采煥發的一面。
當我們來到哭牆前廣場的時候，人群熙攘，嘈雜熱鬧。其實包括我在內的一群群游客挺討厭的，好像是不合時宜的的閑雜人等，礙事。人一多就有大呼小叫的，圍觀的人一定是干擾。
哭牆前有隔斷，猶太人祈禱時分男女分開，男士要戴帽子。有搖頭晃腦禱告的,有默默趴在牆上哭泣的,有撫觸著巨石冥想的，還有的往牆縫中塞著小紙條。
這是在第二聖殿殘垣上修起的護牆,也叫西牆,曾經有最早的十戒經櫃，歷經過千年風雨征戰，是猶太人心中的聖牆,離上帝最近的神聖地方，也是他們心靈依托的精神家園。他們在此和心裡的上帝溝通。帶著發自內心的敬畏和仰望。這裡也是表達景仰和聚集教友的地方。我們這些外人能仿佛能旁觀到一個民族心靈深處的天堂。
據說散落世界各地的猶太男人,五人以上就建猶太會堂,面向聖殿山方向朝拜，那是種心靈深處的遙望，支撐他們在困境中保持希望。一種認真、堅守和團結的民族群體形像令我們感慨不已。
本地教徒拉家帶口，大多在安息日來。哭牆到1967年才為以色列控制，猶太後代實現親密觸摸它這個夢想用了2000年，真是不可思議的執著。
如今阿伯人的聖所依然在哭牆之上，所以重建聖殿暫時是不可能的。也有人推理預言，那是早晚的事，要經歷天下大亂還是大戰就不得而知了。
我拍了很多照片，雖然技術不佳，但看得出，今天在牆邊佇立的猶太教徒不止是垂淚哀泣，也訴說夢想和希望的，看上去顯得滿足又幸福，孩子們則是一臉歡愉。
在二戰浴火中幸存重生的民族，在阿拉伯國家的多次圍剿中贏得了暫時的寧靜。聽說他們流浪了很久，剩下的人拼死回了家。接下來的年月裡不知他們的上帝又會做出什麼樣的安排。
從橄欖山眺望耶路撒冷全城，悲壯。這個對我而言十分陌生的城市，給人回顧、遐想和茫然，不知飽受戰爭苦難的猶太人的經歷，是否會喚醒人類的悲憫之心，濃烈的愛恨情仇，冤冤相報都會因利益而繼續吧？其實我們都知道，和平是暫時的，能珍惜的就趕緊珍惜吧。
如果說遠去的征戰有點不真實，怎麼看好像都只是個傳說。雖然那麼多生命過早離去,對後人還是像場電影，甚至人類祖先的電子游戲，虛擬飄渺，真假難辨。那麼大屠殺紀念館就不一樣了，那是和我們如此接近的時空,因我們自己的前輩也經歷了的戰爭,更有情感上的共鳴。
我是在“千年一嘆”的暢銷書裡知到大屠殺紀念館的，進入這座建築時特別真實地印證了那種書上讀到過的震撼。館內大量的實物證據再現了二戰那一段納粹對猶太人滅絕人性，殘忍絕倫的殺戮，600萬猶太人的生命權被漠視剝奪的悲劇又一次逼真再現。
納粹在瘋狂的元首率領下，打開了人類近代史上黑暗殘忍的一幕。霎時，正義脆弱，生命不堪一擊。眼前,身邊的展品讓人身臨其境，焚燒爐、毒氣室，被人用來處理活人，成堆的裸屍，像垃圾一樣被鏟除、掩埋。身邊,罹難者的皮靴、瘦骨嶙峋的軀體、掙扎的痛苦眼神讓我們不寒而栗，由衷地為悲慘離去的世間的同類生靈而不平。特別是那些孩子的面容更讓人心顫,如果能幸存下來，也該是兒孫滿堂,頤養天年的耄耋老人了。
不知是恐懼、作嘔、悲憫、痛苦、緊張、還是厭惡。。。混雜的情緒讓人心理、生理因產生不良反應而壓抑，每個心存善意的文明同類，都不會對這樣的事實無動於衷。在那種境遇下，絕望、崩潰、歇斯底裡、殘暴和野蠻都成為“正常”，太恐怖了。人類前進的腳步中一直留有這樣的足跡，對後人的文明傳承樹立的是榜樣還是恥辱柱呢，不知人的本性到底是惡是善。
印像很深的一個館，解說員輕聲報出那些罹難的無辜孩子的姓名年齡，納粹的殘忍剝奪了這些幼小生命存在的權利，讓凡是有良知的人悲哀心痛。那黑暗中閃爍的星光，令人憐惜的孩子們忽閃的大眼睛，成了留在我記憶中不滅的燈火。
主館的出口設計給人的感覺就像好不容易走出了黑暗的歲月，可以對著重現的天日出口長氣，伸開雙臂擁抱一片光明了，把昨日的戰爭留在了身後。加拿大設計師的巧妙創意很成功。
走出紀念館前，我用中文在留言簿上寫下“尊重生命，和平萬歲”的留言，信則靈，我不信，但又必須信。早看過的“千年一嘆”，印像裡作者也有一筆，當時沒想到我也有機會親臨此地，如法炮制。
耶路撒冷不同於我熟悉的那種徹頭徹尾消遣看自然的景點。歷經千年積澱，百年滄桑才能濃縮出的厚重，穿越遙遠時空和現代牽連一體的銜接，還有和許多現代化的新城迥然相異的風格,給了這座城市獨特的美麗，濃重而不輕松，密集得讓人目不暇接，深刻得讓我的膚淺無法包容，讓我們享受了閱讀的樂趣。僅以這雜亂無章的文字獻上我對保護真實、愛惜歷史、忠於祖先、心存信仰、頑強生存的異邦同類的尊敬。