這是我第二次去日本旅游。
第一次是2010年的4月份。當時走了東京、橫濱、奈良、大阪，主要是看櫻花。東京上野公園的櫻花，印像最為深刻。
這次去日本，我們夫婦倆，加上另外二對夫婦，一共6人，商務考察+自由行。在日本朋友的安排下，到小田原、伊豆半島、箱根、山中湖和北海道的小樽、札幌。去北海道，也是為了想看櫻花。
日程安排：2012年5月7日至12日，共6天。
第1天：從上海浦東飛東京成田機場，坐大巴到新宿，逛商場購物。
第2天：到小田原城，游覽天守閣，乘車去伊豆半島的熱海，坐船上初島。
第3天：乘車游覽伊豆半島，穿過箱根國家公園，到富士山腳下的山中湖。
第4天：從東京羽田機場飛北海道的千歲機場，去小樽。
第5天：到札幌，在円山公園看櫻花，游覽北海道神宮。
第6天：從千歲機場直飛上海浦東回國。
日本是一個比較特別的國家。一方面，它可以說是世界上最先進的技術文明國家，但另一方面，它又很好地保留自己獨特的文明發展，大量的東西方文化來到這裡，總會變成它自己特有的東西。我們撇開中日二國歷史和現代的恩恩怨怨不談，日本這個民族在許多方面，很值得我們反思和學習。作為一名普通游客，時時刻刻體會日本人的細心、精致、周到的服務，也是不錯的享受。
日本這個國家，值得看一看。
5月7日。多雲。
上午，我們乘坐中國東方航空公司的班機從上海浦東機場起飛，2個多小時後就按時抵達日本東京成田國際機場。日本與中國只有一個小時的時差（撥快一個小時），因此，身體感覺不到明顯的時差反應。從緯度看，日本東京與我國青島很接近，所以，氣候溫度也較相似。
走出機場，等候去“新宿”的機場大巴。在大巴車站，有一男一女兩位工作人員，迅速把我們所有不打算隨身攜帶的行李歸類，系上吊牌，整齊地擺放好，並撕下相應的行李牌交給旅客。
大巴車准點進站，兩位工作人員都同時向大巴車90度鞠躬。我們旅客按序上車，我注意到，此時，工作人員打開車下部的行李車廂，拉出一個滑板，把到相同地點的行李放在滑板上，推進去，並用網罩住，很輕松，很整齊，也很安全。我們這趟大巴，共停靠3個站，每到一個站後，司機都會下車，幫助把滑板拉出來，拿出行李，並核對旅客手中的行李牌。因此，沒有到站的旅客可以很放心地坐在車上，不用擔心別人把行李拿錯。
開車前，一位安全員上車，用提示板（不同的文字，有中文）提示大家系好安全帶。車門關上，大巴車開動，兩位工作人員又是一個90度的鞠躬。表現出良好地工作素質和修養。
在日本，經常可以看到人們互相鞠躬，這是他們的習慣和禮儀。但是，日本員工的這種素質，加上配套的設備和工作制度，並由此帶來更高的工作效率，卻是很值得我們學習。
一路上，所有的樹木都已披上了綠裝，櫻花已經完全謝了。2010年來日本時，東京街頭到處可以看到美麗的櫻花，賞心悅目，但這次，太晚了。
新宿區，是日本東京都內23個特別區之一，也是東京乃至整個日本最著名的繁華商業區。這裡可以看到日本少有的摩天大樓集中區，彙集了許多日本大公司的總社和政府機關，東京都廳舍也在這裡。區內的新宿車站，是東京最重要的交通樞紐之一，有9條地鐵鐵路線在這裡交彙。因此，也可以說是整個日本人流最密集的地方了。
大家都說，東京的人口密度很高。其實，如果在白天的大街上閑逛，是很難感受到的，好像沒多少人。這與在中國各大城市的大街上總是熙熙攘攘的狀況相比，是完全不同的。但是，如果在某個工作日的早上，尤其在上班高峰期，你到新宿車站去看一下，那密集、快速、但很有規律次序的人流，實在令人驚嘆。我每次看到，總會想起“工蟻”。
我們住在距離新宿站不太遠的NEWCITYHOTEL，酒店不大，對面有個中央公園，是個鬧中取靜的地方。酒店與新宿車站之間有免費巴士，每小時一班。
在酒店安頓好，我們再次回到新宿車站。
這裡周圍有太多的商店，令人目不暇接，可以毫不誇張地說，只要你確定自己想要什麼，那麼，在新宿，幾乎總能找到令人滿意的東西。對男士來說，去看看電器商店有什麼新貨，是不二選擇，而女生則肯定是到附近的高島屋時代廣場、京王等大型百貨商場了。
不過，在日本商店內，會說流利英語的普通店員不多，因此，在購物時，如果不懂日語，想詢問某種商品，或者，僅僅想更進一步了解某商品的性能，交流溝通就有點困難。那天，我們想買一種帶有芥末味的餅干，與店員溝通了半天，最後買來的，卻是二包膨化食品。更好笑的是，原本想買加工過的可以即食的干貝，回到國內後拆開一嘗，才知道是加工過的鵪鶉蛋。幸虧沒有打算送人。
文盲苦啊。
晚上，我們在酒店旁邊選了一家中華料理，喝日本燒酒。燒酒，與寧波話表達的意思一致，指的是白酒，是屬於日本固有的蒸餾酒，有多種口味，根據不同的蒸餾方式，有30度以下和45度以上二大類。我們喝的是比較普通的燒酒，度數不高，只有25度左右，倒在大玻璃杯中，加上冰塊喝，有點威士忌的味道。大部分中國人到日本，一般會選擇喝日本清酒。日本清酒是屬於釀造酒，是借鑒中國的“黃酒”而發展起來的日本國酒。因為酒中加了石炭，然後取其清澈的酒液飲用，故取名“清酒”。清酒一直是日本人最常喝的飲料。不過，喝清酒容易上頭，對我來說，還是燒酒好，不上頭。
還有一個現像，日本的餐廳，一般都備有煙灰缸，或者，設置了吸煙區。部分酒店也專設吸煙客房。由此可以看出，日本吸煙的人還是比較多的。這可能與日本人的工作壓力比較大有關。當然，禁止吸煙的地方，比如JR上，是不會有人觸犯禁令的。那天在北海道的某個JR車站，一位50歲左右的男子，下車後，立即掏出煙點上，深深地吸了一口。雖然站台上北海道的風還較凜冽，女人們裹緊衣服，匆匆而過，但對這位男子來說，解決煙癮，顯然是第一需要。
順便說一下，著名的不夜城----歌舞伎町，就在新宿站的北側。
5月8日。多雲。
清晨，去酒店對面的中央公園散步。公園不大，除了幾位老人在遛狗，沒看到有人在鍛煉，很清靜。新宿的中央公園是有點名氣的，主要是因為以前有很多流浪人把這裡占為據點，搭建帳篷，當然，現在已經很少了，我沒有看到任何帳篷，只看到一個人正坐在公園的長凳上慢慢地用刀片刮胡須，不知他是否屬於流浪者？
據說，每周六的上午，這裡還是一個著名的跳蚤市場。可惜這次沒有機會淘寶了。
酒店的早餐是自助式的。在餐廳，遇到一群高中生，都是男生，好像是一個運動隊去參加什麼比賽。男生們個子都比較高，大多1米75以上，雖然不是很魁梧，有些人也比較細長，但很精神。看來，由於營養良好，加上喜歡戶外運動，日本人的身高，已經完全不是我們當年在電影中所知的小日本了。這些男生都穿統一的服裝，能體現個性的，就是每個人的發型了。可能受明星或動漫的影響，大多男生的發型都比較酷，有些還很張揚，當然，是否適合他本人的臉型，是另外一回事，喜歡就行。年輕真好啊。
雖然這些男生可能是某校運動隊的，但在餐廳中絕不粗魯，說話也不大聲，餐後站起來，還會主動把椅子推進去，動作很自然，顯示出良好的教養。
酒店早餐沒有很特別的食物，只有一樣，“味噌湯”（中國人也叫醬湯），很好喝。這次到日本，從這個早餐開始，我就喜歡上了味噌湯，此後的旅行中，只要有機會，必喝味噌湯。
味噌，就是用黃豆等糧食發酵後做成的醬。對日本人來說，這是一種很重要的調味品。以豆腐、海菜為主，適當加些魚干、海帶、蔬菜等，熬出來的湯，再加入味噌，就是味噌湯。這是極具日本傳統飲食特色的湯。在日本，只要端上米飯，就肯定會有味噌湯，因此很多人也稱之為“國湯”。不僅味道鮮美，而且富有營養。
不同餐廳的味噌湯看上去差不多，但其實口味各有不同。只有一點是相同的，那就是很下飯。我只要有二片鹹魚，再加一碗味噌湯，這頓飯就很香了。
在去新宿車站的路上，可以看到許多上班的人流（上學的人流，已經在清晨散步時遇到了）。我發現，在日本，上學的孩子，都穿學生服，當然，不同的學校和年級，學生服有明顯的不同，還有不同顏色的帽子加以區分。在工作日，男士們很少穿休閑裝，幾乎所有上班的男士，無論年齡大小，都是西裝革履，以深色西裝和白色的襯衣為主，以致一些年齡很大，明顯是退休的老人，也是一身西服，估計是穿慣了。路上看到穿休閑裝的，大概都是游客了。也許日本男性的一生中，除了西服、和服，就是工作服，沒有幾件現代意義上的休閑裝，所以，在日本，很少看到男士時裝專賣店。幸好女士們的服裝沒有統一，還是多樣化的，不過，總體上看，日本女士的服裝也是以素淨為主，顏色特別鮮艷的很少。
按計劃，這天我們應該乘JR去小田原站，那裡有我們的日本客戶。在新宿站內，因不熟悉路線和乘車地點，我們在車站內不斷試圖穿越滾滾人流，雖說並沒有遭人白眼，但打亂人家上班的腳步，我還是很不安，由此深深地感到和諧的重要。
JR是日本最大的鐵路公司（日本鐵路）的簡稱。由於這次日本之行乘坐了幾次JR，所以特別關注了一下。日本的鐵路系統很發達，以安全、正點著稱。JR原先是國營的，後來被分割成6個客運鐵路公司和幾個非客運企業。我所乘坐的JR，指的是一般的旅客列車。日本沒有中國那種城際和輕軌的感念，他們的列車只按照列車停靠站級別分類（比如：通勤、快速、急行、特急），相當於中國國內火車的普快、特快之類的分級。通勤就相當於輕軌，是接送大城市裡的人流上下班的。急行和特急以上的，就類似我們的城際列車了。列車分指定座位列車和任意座位列車。旅客進站出站，類似我們的地鐵檢票系統，沒有工作人員檢票。列車非常准時，停靠也很准確，如果不是起點站，人們在站台上按序排隊，列車車廂門總會准確地在你面前打開。沒有擁擠，也沒有搶先，互相禮讓，按序上車，這是日本人的准則。
我們乘坐從新宿開往箱根湯本的特快列車，是指定座位列車，有二張車票，其中一張是基本票，也就是代表基本費用“車費”的票，另一張是根據加快、設施（比如指定座位）等服務費用的票。需要注意的是，進出站檢票時，主要是檢基本費用的那張票，這張票出站時要收回的。如果出站時放入代表服務費的那張票，閘門是不會打開的。
列車開出東京，眼前出現了日本農村的田園風光。從車上看，這裡的風光與我們中國長江以南的農村地區很像，一塊塊農田已經播種完畢。由於城鎮相距很近，所以，鐵路沿線很難看到大片的田野。在如此小塊的農田上，不知道現代日本農民是怎樣用機械化耕種的？鐵路沿線有許多別墅，形狀各異。窗台和窗外，涼曬著被子和衣服，這一點，也與中國很相似。
一個多小時後，我們抵達小田原站。日本客戶在車站迎接。
小田原市在東京的南部偏西。市中心有座小田原城，目前還保留著一座白色的天守閣。小田原城在日本戰國時代，是當時雄霸關東一帶的諸侯（日本古時稱之為“大名”）北條氏的居城，建於1495年。將近一百年來，一直扮演著南關東地區政治中心的角色。
1590年，豐臣秀吉取得日本大部分地區的統治權，開始對不肯降伏的北條氏積極攻擊（史稱小田原征伐）。豐臣秀吉召集各路諸侯，號稱幾十萬大軍，對小田原城實施包圍，並在很短時間內，在小田原城西南面的石恆山上，建起了一座雄偉的城堡，豐臣秀吉稱之為“一夜城”，顯示了豐臣秀吉雄厚的財力和實力，這對北條氏造成了巨大的心理壓力。經過長達三個月的包圍，以及外圍小城不斷被攻克後，北條氏不得不開城降服，城主的父親和叔父剖腹謝罪，城主（德川家康的女婿）被流放。北條氏與小田原城的關系自此結束。
此時，豐臣秀吉為了削弱德川家康的勢力，消耗其財力，打算將關東地區的八個州轉封給德川家康，同時要求德川家康必須放棄苦心經營多年的三河、遠江和駿河等舊領地，但俗稱“關八州”之一的常陸，卻封給了另外一名諸侯（主要為了牽制德川家康）。為了湊齊名義上的八州，豐臣秀吉把小田原城以及伊豆給了德川家康。德川家康經過深思熟慮，決定接受豐臣秀吉的要求，並立即派心腹家臣大久保忠世擔任小田原城的城主。
進入德川幕府的江戶時代後，小田原城因為地處東京與箱根、伊豆半島之間，是江戶連絡京都的主要道路，戰略地位十分重要，該城一直由大久保忠世以及他的子孫守衛（有一段時間曾讓稻葉正勝守衛），並進行了大規模的整修。直到1870年，小田原城成為廢城。
幾百年來，小田原城的天守閣曾幾次毀壞，尤其是1703年和1923年二次關東大地震，受損嚴重，不得不多次重建或修復。目前所見的城池為1960年修復。可以進入天守閣參觀（門票400円），內有常設展覽，用各種甲冑、刀劍、字畫、古文書籍，以及模型、視頻等，介紹有關小田原城的歷史演變，小田原征伐的來龍去脈。登上60米高的天守閣瞭望台，遠眺伊豆半島、石恆山和箱根，自然看不到任何戰爭痕跡，只能遙想當年圍城之勢。德川家康從這裡開始進入關東八州，在江戶（現在的東京）開創基業，積蓄力量，經過多年的忍耐，等豐臣秀吉一命嗚呼後，一舉奪得天下，結束日本戰亂，開創太平盛世，成就了德川幕府（又稱江戶幕府）265年的偉業。
小田原城，見證了這段歷史。
2010年我第一次去日本旅游回來後，有感於對日本實在了解太少，特意購買山岡莊八寫的《德川家康》一書（共有十三部）來看，所以，這次去日本就有了特別的感受，對照書中人物、歷史、戰爭、風土人情等，有了現場驗證的機會。
參觀完小田原城，我們乘車去伊豆半島，在伊東的熱海吃午餐，然後乘船抵達初島。初島在熱海的東面，是箱模灣內的一個小島，從熱海港出發，乘船約20分鐘，往返票價2340円。這裡是海濱度假旅游勝地，也是一個海釣基地，有許多海釣愛好者在那裡釣魚。
我們住在島上的度假酒店GRANDXIV。船靠碼頭，酒店專用車已在等候。當我們的車駛入酒店通道時，我發現已有三位酒店員工在深深地向來車鞠躬了。
這是一個豪華的、也是島上唯一的酒店。但看上去旅客不多，不清楚是由於季節性的緣故，還是福島核電泄漏的影響。
我們被引入一個會客室。會客室內有些沙發和茶幾，窗外可以看到大海。服務生立即端上冰鎮的葡萄汁。這時，一位服務生進來與我們的日本客戶商談客房分配事宜。我們大家都隨意地坐著，但他一直跪在沙發邊上與大家溝通，這讓我很驚訝，也讓我們有點不安。但服務生一點也沒有什麼，顯然這是他們的服務方式，日本客戶也沒有感覺有什麼不妥，雙方都很自然。
商談完畢，服務生帶我們去客房。先進入其中的一間，讓我們大家都進去，聽他詳細介紹房內的各種設施，等大家都表示清楚了，接著就帶我們進入各自的房間，我們的所有行李也同時搬進來了。
我們住的是一間很大的套間，有二間臥室，屬於家庭度假型的。客廳很寬敞，除了三人沙發、單人沙發、躺椅、茶幾、酒櫃、吧台等，還有圓桌和四把椅子，一家人要想在此吃飯、打牌，都很方便。家具的色彩屬於原木色的，比較符合海邊夏天度假的心情。面對大海的落地玻璃窗，大概有7米寬，外面是個大陽台。唯一不足的是，房間內不能上網。也許是酒店設計者希望入住的客人完全放松，不要再去想工作事宜了。
稍事休息後，主人又帶我們乘車來到另一個碼頭，登上一個小游艇，在伊東的海面上兜了一大圈。當時的天氣不太理想，陰天，所以拍照效果不好。對我們這些生長在東海邊的人來說，在這樣的海面上兜風，沒有太大的新鮮感。這是主人客氣安排。唯一讓我有點興趣的是，有艘日本海上自衛隊的潛艇，正浮在海面上，不清楚它為什麼停在那裡。我們的游艇在它身邊經過，潛艇沒有任何反應，也看不到任何艇員。難道是擺設？
晚上，主人安排了一席高檔的日本料理。進入包廂，我注意到，餐桌上每人前面都放著一份印制的菜單，本次宴會的名稱叫“松波會席”，共有8道菜。穿著和服的女服務員按菜單順序，逐次端上來，像西餐那樣，吃完一道，再上一道。每道菜都做得非常精致，擺放得非常講究，顏色搭配也很好看，簡直就是一件藝術品，讓人實在不忍動筷。每次我都是先拍照留念，然後再動嘴消滅它。每道菜的數量看上去不多，但8道菜下來，完全吃飽了。雖然在國內也曾多次品嘗日本料理，不過，與這次宴席相比，那些在國內吃的日本料理，只能算是農家樂了。
日本菜的味道，見仁見智吧，但菜肴選料新鮮，做工精致，色彩、擺放講究，是一致公認的。即便是早餐，依然很講究。而且，葷素搭配合理，不太容易吃胖。
由於我還想繼續體驗日本燒酒，但畢竟日本清酒才是他們的國粹，因此，主人提議先讓我喝日本最好的清酒。服務員把清酒放在小陶壺中端上來，每人面前一壺，然後各自倒入小陶杯中喝。注意，是陶杯，不是瓷杯。我們國內喝黃酒或白酒，稍微講究些，是用瓷杯的。但這裡用陶杯，顯示古樸的慎重其事的風貌。
大家干完清酒後，再開一瓶日本最好的燒酒，用大玻璃杯放冰塊喝。
對這些酒的品牌，我沒有記住。不過，與我頭一天喝的燒酒相比，口感不一樣。我很難說究竟哪種酒更好，實在是因為第一次喝，沒有經驗。當然，從使用的不同酒具，清酒與燒酒在日本人心目中孰輕孰重，高低立判。
飯後散步，接著就去泡澡。日本的溫泉很多。頻繁的地殼運動，造就了日本的“溫泉王國”，據說全日本有2600多座溫泉。其中，熱海溫泉是日本著名的溫泉之一，42°C以上的高溫溫泉就有262座之多。
在日本，泡溫泉其實有不少講究，可以說是一種文化。我們在此後幾天的旅行中，所住的每個酒店都有溫泉，每天都有機會泡溫泉，不過，由於各種原因，我實在沒有時間去深入體驗日本的溫泉文化，只能留待將來了。
5月9日，陰，有時有小雨。
也許喝酒的緣故，一覺睡到大天亮，早晨起來比較遲了。
早餐後，酒店專用車把我們送到碼頭。在等船期間，我們饒有興趣地觀看一位老漁民把一個大魚簍從海水裡拉上來，猜測裡面究竟是什麼，等他打開那魚簍，謎底居然是龍蝦。原來，頭天捕獲來的龍蝦，就放在魚簍裡，養在海水中，第二天仍然是活的，再賣給酒店。
船到了，下船的主要有三部分人，釣魚愛好者，旅游者，再就是在島上相關工作崗位的上班者，乘客還是不多。船上還卸下一些飲料、食品等物資，有專門的小貨車拉走。
我們回到熱海港，客戶的旅行車已經在等候。按計劃，先是沿著伊東海邊的公路，彎彎繞繞，一路觀看伊豆半島的風光，隨後轉入山區，進入天城高原，經過箱根國家公園和蘆之湖，最後抵達富士山腳下的山中湖。
箱根，是日本著名的旅游勝地，也是溫泉之鄉，翠峰、溪流、湖泊，構成了十分秀麗的景色。不過，我們基本上是坐車瀏覽，只在蘆之湖畔的箱根神社稍作停留，進去拜了一下。
也許由於靖國神社的緣故，日本有神社，這是知道的，但神社與寺廟究竟有什麼區別，我從來也沒去想過。根據日本朋友的介紹，寺廟是屬於佛教的，而神社則是屬於神道教，這是日本的本土宗教。從外觀上區別的最好方法，是看入口。神社的主要入口是“鳥居”，這是一個有點像“開”字的牌坊，最上方的橫梁兩端微微翹起，通常漆成鮮艷的朱紅色。
有關神道教的起源、發展歷史，以及參觀神社的一些原則和習慣做法，比如洗手、漱口、投幣、搖鈴、祈禱、拍手、鞠躬等，這裡就不多說了。
箱根神社還是比較有名的，據說建於公元757年，在1868年明治維新之前，一直是日本武士階層所崇拜的對像，其中包括源賴朝、德川家康等幕府將軍，以及許多諸侯和武士，因而被廣泛尊崇為關東總鎮守箱根大權現。
正由於它有名，以至在“百度知道”中，我曾看到有網民把箱根神社誤認為是靖國神社呢。
神社內古木參天，郁郁蔥蔥，據說這些古樹已有超過800年的樹齡。神社內還專設“寶物殿”，陳列一些相關的歷史文化遺產。目前，箱根神社作為能夠幫助人們心想事成、開運除厄的運氣神而受到廣泛推崇，我看到有很多人在此參拜，神社內外掛著很多的許願條。
從停車場到神社，沿著蘆湖慢慢行走，風景很好。據說，天氣晴好時，這裡可以很清楚地看到富士山。碧藍的天空，白雪覆蓋的富士山，倒映在平靜的湖面上，再配上櫻花或紅楓葉，美麗的景色可以想像。但很遺憾，這天是陰天，有時還下點小雨，根本看不到富士山。
山上氣溫相對冷一些，所以，這裡還有幾枝櫻花，正所謂“人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開”，花不同，理相通。不過，櫻花樹也是綠葉布滿枝頭了。
在一家小面館吃過午飯後，繼續坐車。途中曾停靠加油站，一位老年男性工作人員為我們車加油，在加油過程中，他順手把汽車前面的擋風玻璃窗擦干淨，這個工作細節，令人敬佩。
日本由於出生率低，老齡化很嚴重。但相對於中國老年人，日本的老人顯然活得更自信，更有活力。經濟基礎好，有優良的社會保障體系，自然是關鍵因素，但也不可否認，思想觀念也很重要。在加油站、收費站、出租車等工作崗位，大多數是男性老年人在工作。並且，據說有些工作崗位甚至是不支付報酬的。老人們出來工作，主要還是為了接觸社會，融入社交圈子中，有使命感，有成就感。這樣的老人，都顯得很精神。
中國的男性老人，大多是在公園下棋、喝茶，或在家裡看報、種花，能出去釣魚的，還算有戶外活動。相比之下，女性老人就健康活潑多了，跳舞健身，參加老年大學等，社區裡、電視上出來表演的，幾乎都是女性老人。今年3月我們去廈門的南普陀寺拜佛，發現寺院內有支服務隊，著統一服裝（也就一件黃色馬甲），幫寺院干各種活，有導游的，有分香的，有發放布施物品的，甚至財務工作等。寺院邊上有個招聘廣告：志願者，無報酬，還年齡限制。但報名者甚總，幾乎都是女性。這就是信念在支撐。連我老婆都躍躍欲試想報名，可人家還不讓呢，年齡不達標，一邊涼快去。
中國男性老人確應注意向日本老人學習，並加油啊。
原本，主人計劃安排登富士山5合目，但一來，天氣陰沉，雲層很厚，還不時下點小雨；二來，我們一行6人中的其他5位，都曾多次來過日本，而我在二年前第一次到日本旅游時，就已經上過5合目，所以，臨時決定取消這個計劃。
下午4點來鐘，抵達富士山腳下山中湖的SANCTUARYVILLA（心靜軒別墅）酒店。
這也是一家度假酒店，與昨天初島上的酒店，好像是屬於同一家酒店集團旗下的。不知是事先約定，還是別的什麼原因，當我們的旅行車駛入酒店大門時，已有二位酒店工作人員在酒店門口鞠躬迎接了。
這次，我們被引入酒店的大堂。偌大豪華的酒店大堂，就我們幾個人。直到吃晚飯，也沒看到有新的旅客入住。看來，由於福島核電泄漏事故，日本的旅游業的確是大受影響啊。
大堂邊上放有咖啡、茶、點心、糖果等，自助式。服務生照例還是送上一杯冰鎮的葡萄汁，並且還是跪著與我們的日本客戶商談房間分配事宜。有了昨天的體驗，我已經是見怪不怪了，自己去拿杯熱茶慢慢喝著。
酒店樓房不高，但很大。長長的走廊彎來彎去，從大堂到我的房間，有幾十米。房間依然是家庭度假型的。服務生詳細介紹了房間內的設施後離去。相比初島的酒店，這裡的房間似乎更大，家具顏色比較深，也有二個臥室。客廳分成二個區域，由沙發圍著電視機，是一個區域，有移門可以走到陽台，沙發背後緊靠一排半人高的櫃子，這櫃子相當於在客廳的中心。另一個區域則是二把躺椅加上茶幾，面對一個大玻璃窗，還有一張正對著大玻璃窗的寫字台，可以上網。客廳的布局有一個特點：除了那張對著電視機的三人沙發外，其他的座位擺放，都是面對窗外。看什麼呢？窗外似乎沒什麼特別的。
房間的浴室內，有個小型溫泉池，可以容納二個人一起泡澡，浴室也有個很大的玻璃窗，窗外有幾枝櫻花樹在搖曳，當然，除了櫻花，不用擔心有人窺看。
我到酒店周邊走走，想看看山中湖。我以為，既然酒店在山中湖，應該就在湖邊上，其實，我們這個酒店是在一個小山坡上，沿山坡而建，距離山中湖還有不少路，走過去是不太可能，只能遠遠地眺望。
這時，雲霧飄過，我突然發現正前方有個巨大的黑黝黝的錐形體，在突然顯得逼仄的天空中赫然衝出，錐形體的下部有長條的灰色雲霧圍住，上部則被濃密的烏雲遮蓋，只能看到中間的山體。山體上有些積雪，不完全成片，可能由於山梁的原因，幾條黑線使得山體筋脈畢露。錐形體上面的濃厚烏雲顯得如此詭異，也許因為美國大片外星人入侵地球時的烏雲渲染得太濃重，印像太深刻，此時我看那烏雲，就感覺隨時會有外星人的戰艦從那片烏雲裡衝出，而那幾道斜斜的黑白相間的山梁，又仿佛是外星人正列隊衝下山。
我突然醒悟過來，這就是富士山，它就在我眼前！只不過，與我平時在電視、照片上看到的富士山大相庭徑。照片上的富士山是那樣的美麗、平和，而此時，它顯得如此的神秘、危險和怪異。這種反差實在太大了，以致在毫無思想准備的情況下，莫名其妙地產生了一種恐懼感。
回想起二年前到富士山的5合目，也是一個下雨天，雨還挺大，比較冷。站在5合目，仰望山頂，雲霧繚繞，什麼也看不清，也沒有任何特別的感覺，也許是身在此山中的緣故吧。但今天，這是我第一次真正感受到一個真實的、在烏雲中的富士山，卻絕對是陰沉的，令人不安的。隨著天色逐漸黯淡下來，錐形體的黑影越來越濃，我趕緊回到房間，極力不願意去回想。
晚上，主人安排的是意大利大餐，也是8道菜，每人的餐具前也放著一張菜單，是意大利文和日文，看不懂，只能對照著菜來看圖識字。有海鮮，也有肉食。由於是正規西餐，所以，桌上放滿了各種餐具和酒杯，林林總總，或晶瑩剔透，或銀光閃閃，由西裝革履的男服務生負責上菜倒酒。
根據上菜的順序，先後開了香檳酒、干白和干紅葡萄酒。杯盞交錯，刀叉並舉，叮叮當當，歡聲笑語，餐桌上是好不熱鬧。菜肴，自然是一樣的精致，一樣的美味，我自然也是每道菜都拍照留念。賓主盡歡。
但整個餐廳，還是只有我們這幾個人，為我們服務的酒店員工數量，遠遠超過客人數了。
餐後稍事休息，照例去露天溫泉池泡澡。山中夜間的溫度比較低，還有絲絲小雨，但溫泉的水溫比較高，所以，入池後，還感覺有點燙。四周漆黑，看不見富士山，一片寂靜，除了水流聲和雨滴聲。
5月10日，晴轉多雲。
一覺睡到天亮，起床後，先去浴室內的溫泉池泡澡，這是日本人的慣常做法，我也去體驗一下，住這麼好的酒店不享受，豈不浪費？
我一只腳剛跨入溫泉池，無意間抬頭看窗外，突然發現，天已經轉晴了，完整的富士山，那白雪覆蓋的巨大的錐形體，那在照片上已經很熟悉的身影，在朝陽的光輝下，在藍天的襯托下，以昨天完全不同的形像，美麗、平和、溫柔地再次赫然展現在眼前，沒有任何雲彩遮擋！我驚喜地對仍在臥室的老婆大喊一聲“富士山，我看見富士山了”。
事後想想，有點滑稽。當時我的一只腳還在池外，光著身體，呆呆地與富士山赤裸相對幾秒鐘。我想去拿相機，但浴室中溫泉的淡淡霧氣蒙在玻璃上，拍攝效果肯定不好。如果穿上衣服，去室外拍攝，山中湖的雲霧已經開始慢慢地漫上來了，很快就會遮住的，肯定來不及了。最後，我決定，還是泡在溫泉中，細細地看吧，把這場景深深地記在腦海中。泡在溫泉中欣賞富士山，絕對是日本式的享受啊。即便是日本本土游客，恐怕也不是經常會有這麼好的運氣。
雲霧完全籠罩了富士山，我不舍地從溫泉池中起身。想想有點遺憾，我竟然只看到幾分鐘的富士山。沒想到的是，等我洗完澡，穿好衣服，走出陽台准備呼吸山中的新鮮空氣時，雲霧竟然完全散了，陽光燦爛，富士山又一次完整地站在我的面前，依然沒有任何雲霧遮擋！
我飛快地跑回房間，拿起我的單反機，肆意地對著富士山按快門。運氣真好！我終於看到了完整的富士山。雖然，由於是春天，天空並不像秋天那樣十分的純淨，但已經夠好了。昨天我還以為這次還是看不到沒有雲霧遮擋的富士山。剛才我還在遺憾，只看到短短的幾分鐘，現在，這一切就在眼前，而且是如此清晰。
這時我才明白，整個酒店的所有設計，就是為了看富士山的。無論在陽台躺椅上、還是在室內躺椅上，或是泡在溫泉池內，甚至坐在寫字台邊，都是可以清楚地看到富士山。它，就是所有的中心。
主人帶我們去吃早餐。走出酒店向右轉，才知道，原來，隔壁還有一家酒店，那裡住的旅客稍微多一點。估計我們這裡的人實在太少，就安排我們去隔壁酒店吃早餐了。
早餐由主人為我們點。餐廳外還是可以看到富士山，還有幾枝櫻花樹。景色很美。
送上來的和食，依舊那樣的精美鮮潔。細細數了一下，居然有11鐘不同的菜肴組成，每種菜只有一點點，真應了“食不厭精，膾不厭細”的古訓了。每種菜，必須學小女子，細細地咬一口，用舌尖品嘗，難怪日本的筷子，都是一頭尖尖的，否則，無論好吃還是不好吃，都只能吃一口就沒了。食器也很精巧，基本都是竹木做的，色彩主要是黑色、紅色和木色（日本的漆器是很有名的），那盤盤盞盞種類之多，委實讓人吃驚，似乎某種器皿就是為著某種菜肴而定制的。所有盤盞都放在一個大木盤上，只有米飯是另外送上的。
吃完早餐，又跑出去，不斷地變換角度，還對著富士山拍照，或互相拍照。
登上車，沿著山中湖慢慢地開著，富士山一會兒在車的左邊，一會兒又到右邊，最後，終於落在車的後面了。車上的每個人，都在不時地觀望這春天難得一見的完整的富士山。
我感覺，想必這一天（也許只有一個上午），所有能從不同地方不同角度看到富士山的游客，都會有與我同樣的心情：終於不虛此行。
中午，客戶的旅行車，把我們送達東京羽田機場，乘坐全日空（ANA）航班，飛往北海道。這是一架波音747-400的班機，我特意要了靠窗的位置，為的是能從飛機上俯瞰北海道。
經過一個半小時的飛行，臨近千歲機場上空，只見地面上是望不見盡頭的白楊樹林，顯得很空曠，也許陰天的緣故，完全是“天蒼蒼，地茫茫”的感覺。
北海道擁有日本五分之一的土地，居住人口卻僅為全國的5%。來到這裡，剛剛形成的對日本的全部印像，都會被顛覆。這片寒冷的土地非常偏僻，彌漫著荒涼的邊境氣息，與人口高度密集的本州形成了鮮明的對比。
北海道千歲機場，靠近北海道最大城市札幌。這裡的緯度，基本接近中國的長春。故有點涼意。
自從張藝謀的《非誠勿擾》放映，北海道就成了許多中國人向往的地方。我們沒有去游覽拍電影的那個地方，因為據介紹，在7-8月份去那裡比較好，有花的海洋，5月份去，沒太大意思。我們這次選擇去北海道西部海邊的一個浪漫小鎮----小樽。
說小樽是浪漫小鎮，其實是源於上世紀90年代日本岩井俊二編導的影片《情書》，這部當年風靡全球的影片，就是在小樽拍攝的，由此把小樽推上了情調之城的位置，小樽也就成為全世界情調人士傾心向往的“聖城”。
張藝謀的《非誠勿擾》，把北海道介紹給中國，岩井俊二的《情書》，則把小樽介紹給全世界。軟實力文化真是厲害啊。
當然，單靠一部電影，是無法讓一個小鎮長久地留在人們的心目中，並為之傳說。小樽本身擁有悠久的歷史。它原本只是一個小漁村，但，曾作為日本主要的鯡魚捕撈中心而輝煌一時，也是日本指定的國際貿易港。這裡是北海道第一條鐵路的終點站，還有條“日銀通”，被稱之為“北方的華爾街”，漫步街道，兩邊不時可以看到一些建於十九世紀末，或二十世紀初的歷史建築，這些建築都很講究，大多是日本一些大銀行的分行舊址，彰顯當年的繁榮和奢華。這些建築現在都成為保護文物。
小樽還有“燈的故鄉”的美譽，這裡有許多玻璃工藝工廠，許多玻璃制品專賣店。在一條安靜的街道上，細細地看精致的玻璃工藝品，伴隨著玻璃風鈴的叮當聲，是小樽的另一種浪漫。
小樽的確實小，人口只有1.9萬，加上外來人口，也不超過3萬。僅靠步行，就基本可以走遍小鎮。出租車老司機感嘆說，這裡的大部分年輕人，都外出工作了，很多人在大城市居住，都不回來了，所以小鎮的人口逐年降低。
是啊，繁華過後的一個落寞的小鎮。人口外流，國際貨輪不再。不過，小樽能善用舊有、廢棄的倉庫等，由一個過氣的小商港，發展成觀光重鎮、浪漫之都，卻是很難得的。
在風景如畫的運河區，仍然能看到一排排充滿懷舊氣息的倉庫。在淺草橋邊，還停放著幾輛人力車（與我們電影中舊上海的黃包車很相似），人力車上放著厚厚的紅色毛毯，乘客如果感覺冷，可以蓋在身上。幾個車夫統一著裝，全套黑帽黑衣黑褲黑鞋黑手套，套一件白色外褂，頭上的帽子有點像我們的鬥笠。整個打扮，就像一名古裝的武林高手。胸前掛著胸牌，手裡拿著價格表。顯然，這不是普通的交通工具，而是一個旅游項目，游客可以乘坐人力車游覽小樽。我觀察了不少時間，除了有二位老外在問什麼，我沒看到做成一筆生意。
在古老的維多利亞式煤氣燈下散步，欣賞這些始建於明治和大正時代的古老倉庫，時代變遷，真令人感慨。
我們就住在運河邊的“運河旅館”。這是一間很有意思的小旅館。
旅館前部，是二層木結構的樓房，典型的日式裝飾。門前右邊放著一只大鐵錨，顯示港口特色。左邊上有個磚砌的水槽，有長條木凳，溫泉水引到這裡，可以讓游客泡腳，看車來車往。
進門後，正對著門，是個鐵爐子，有煙道引出屋外，這與我國北方居民家極其相似，旁邊有一排L型的木頭做的小矮櫃，上面放著墊子，可以坐人。冬天北風呼嘯，白雪皚皚，圍在爐邊座談，也是美事啊。右邊地上放著一排木拖鞋，大人小孩的都有，大概是為了讓客人泡腳時換穿的。還備有三把雨傘，整齊地掛在牆角。
進入旅館的大堂，左面類似一排炕，接待登記都在那裡，當然，服務生是坐在炕上，旅客則坐在炕邊的椅子上。右面大廳設置了一個小賣場，各種旅游物品、食品、雜志等放在貨架上，還有電腦、寫字台等，算是商務中心了。四面牆上，掛著各種字畫、工藝品等，能利用的空間，都利用了。豐富，但並不雜亂。感覺就像是一個溫暖的家。
二樓進門，左面是小型圖書館，有很多書籍，我粗粗瀏覽，幾乎都是日文和英文的，當天報紙隨便拿。幾張看似隨意擺放的沙發，使得這個公共閱覽室顯得很溫馨，角落裡還有一些圍棋等。右面是餐廳。穿過餐廳，裡面還有個可以免費泡澡的溫泉池。
這個木結構房子後面緊挨的，是一幢9層樓房，這是客房了，其中8樓還有個比二樓大的收費的溫泉池。電梯很小，最多只能站6個人，而且，還不能同時攜帶行李。電梯門口，貼著一張手繪的旅游地圖，上面仔細羅列了小樽的主要旅游景點及說明，還配上幾張照片，很別致。
客房自然不大，但設施齊全（除了不能上網），窗前還擺放二張搖椅，感覺挺休閑的。窗外可以看到近處的運河全景，以及遠處的雪山和大海的波浪。
小樽晚上很安靜。5月的北海道，還是比較冷的。這裡最吸引人的食物是壽司，到處都可以看到壽司店。我們隨意在旅館附近找了一家，店面不大，只有老頭老太倆人在經營。屋內明亮的燈光，顯得很溫暖，也很好地展現了各種海鮮的光澤，看上去真誘人。
客人可以坐在靠牆的餐桌上，也可以坐在面對廚師工作台邊，現點現做的壽司，味道真鮮美，這是我吃過的最美味的壽司了。各種生魚片、蝦等很新鮮就不用說了，那飯團味道很好，不冷不熱，稍微蘸一點醬油和芥末，現在回想還感覺流口水。我覺得，國內吃的壽司之所以味道不夠好，並非是海貨不夠新鮮，可能與飯團不夠理想有關，大米的品質，煮飯的技巧，飯團的溫度、粘度等，都有講究。同時，日本醬油，以及放入恰到好處的芥末，估計也是重要的因素。
我注意到紙質筷套上，印著“鲆、鯰、鮑、鮭、鮪、鯖、鱈、鰹、鰻、鱸、鯛、鰹、鱧”等二十六個魚字偏旁的漢字，我花費不少時間，只查出以上13個字。沒查出的，有些估計是漢字的異體字，有些則是日語漢字，我的電腦上查不到。壽司店老板誇口，他可以用這26種海鮮，做出各種不同的壽司。很牛，但我相信。
札幌啤酒，是日本三大啤酒品牌之一，日本的第一家啤酒生產廠家，就在札幌。到北海道了，自然是要喝札幌啤酒。這是一種口感挺不錯的啤酒。在中國大陸市場常見的日本啤酒，是朝日和麒麟二種，札幌啤酒卻不常見。一連三瓶冰鎮啤酒，加上壽司，就很爽了。
要提醒的是，看似只有簡單的壽司，價格不菲。
5月11日。多雲。
天氣不錯。早晨，初升的太陽，涼爽清新的空氣，與老婆一起，沿著運河邊的人行道散散步，或在人行道邊上的長條椅子上坐坐，是很不錯的享受。風輕雲淡，不時有海鷗飛來，在煤氣燈架上停留，偶爾有輛車駛過，小鎮在慢慢地蘇醒。在這裡，靜下心來，慢慢體會，確實能感受到小樽別樣的韻味。與昨天剛到時，又有不同的感覺。
散步中，路過小樽的海鮮批發市場，外面停著許多小貨車或小面包車。走進去一看，裡面正在交易。地上一堆一堆地擺放著潔白的泡沫塑料箱或木箱，裡面都是各種海鮮，有些認識，但更多的卻不認識。所有海鮮都非常新鮮，估計是漁船剛送過來的。每箱海鮮上，都放著一張寫有數字的字條，估計這是報價吧。一些人三三兩兩站在海貨邊，竊竊私語，大概是售賣者。而更多的人則圍在一起，估計是競買者，不時聽到喊聲，聽不懂，但猜測是對某箱海鮮在競價。然後就有人把海鮮往車上搬，想必就是競價成功者了。除了那不時傳來的喊聲，整個海鮮批發市場一點都不喧鬧，地面雖然濕漉漉的，但很干淨。人們都穿相對統一的工作服，頭戴帽子，腳穿高筒雨鞋。絕大多數是男性，只有幾個女性。
旅館的早餐廳幾乎坐滿，看來旅館的生意不錯。老人偏多。許多人穿著寬松的日式浴衣和拖鞋來就餐，很輕松隨意。在大眾廣庭穿著浴衣吃早餐，我是第一次遇到，這是否也算是一種浪漫和情調？相比之下，我們這些人衣冠整齊，倒顯得太正經了。
告別小樽，乘JR去札幌，1個小時左右就到了。
札幌是北海道最大的城市，是北海道的縣首府，也是一個充滿活力的國際大都市。據出租車司機介紹，札幌常住人口190萬，流動人口有300萬，總人口達到500萬左右。在北海道，這已經是很驚人的人口密度了。
我們住在札幌車站邊上的JRTowerHotelNikkoSapporo，是屬於日航的。這是一家五星級的現代化酒店，與我們昨天住的小樽運河旅館，完全是兩碼事了。大堂氣派，設施完善，服務周到，但卻少了平靜親切、家庭化的隨意。站在17樓客房的窗前，感覺札幌這個城市確實很大，望不到邊。
打的趕往円山公園，這是札幌市區內櫻花最集中的公園。雖然該公園內的櫻花，無論從哪個角度說，都與東京上野公園不能同日而語，並且我們只是看到了櫻花的尾巴，但總算抓住了，也算了卻一樁心願。
日本的地理是狹長型的，東西窄，南北長。每年櫻花盛開時，宛如一條櫻花帶，由南逐漸向北移動。出租車司機說，現在要想看櫻花，只能再往北200公裡，那裡正好盛開。我的天，來回要6個多小時，太辛苦了。
円山公園旁邊，是北海道神宮。神宮就是神社。有關北海道神宮的來歷，可以百度一下。它的規模比較大，是公認的北海道最高神社。
我們進去時，正好有一對新人在拍照。這對新人身穿日本傳統和服。新郎上穿經典的黑色打卦，下配黑白細條相間的袴，在腰帶上方中間部位，系著一個白色繡球，白襪木履，手拿一把扇子，小伙子看上去挺陽光帥氣的。新娘則是典型的胖姑娘，真胖，身穿鮮艷大紅的和服，繁花錦繡，白鶴飛翔，左胸插著用白色細繩編織的好像帶有類似流蘇的物件（我不清楚應該叫什麼），白色的帽子，白襪，一雙有點坡跟的夾趾拖鞋。胖姑娘笑起來臉更園了，倒很像個“無錫大阿福”。新人邊上估計是他們的家人，其中一位老年婦女身穿藍色帶印花的和服，笑眯眯地與新人合影。
這對新人吸引了所有游客的眼光，大家紛紛拍照。
回酒店後，接下去的事情主要是采購物品了。回國總得帶點什麼。
實際上，札幌車站的整個“工”字型大樓，地下層以及連接地鐵的走廊，就是一個巨大的商業廣場。裡面有各種商場、店鋪，既有百貨公司類的大型賣場，也有各類中檔的或高檔的專賣店，餐飲、酒吧、診所、咨詢機構等，無所不包，當然還有巨大的停車場，我們住的酒店，也是大樓的一部分。
這就是日本大城市的特點，街上看不到多少行人，所有人都在車內、樓內或地下（地鐵）。我與老婆倆人，在這巨大的商業中心內走了二個多小時，也只不過走了其中的一部分而已，實在太大了。那麼多的商店，競爭不激烈才怪。
札幌最有名的餐飲有三：拉面、甜點和螃蟹。就我個人而言，眼中只有“螃蟹料理”。
晚上，我們6人就在札幌車站對面不遠的一家叫“螃蟹本家”的店裡，吃螃蟹料理。在那裡吃的人可不少，我們進去時，還不得不在大堂稍等片刻呢。
螃蟹料理的味道絕對鮮美。由於正值春季，我們主要選擇了“葉松蟹”。這在日本被譽為螃蟹之王，也是最古老的一個品種，春季吃正當時。
吃法分冷熱二種。
先說冷吃，因為首先端上來的，是冰鎮蟹。看上去是完整的蟹，其實那大的蟹腳，已經被斜切成一片片，拿起來輕輕一觸，蟹肉就掉下來，手上只剩下一個橢圓形的薄薄的蟹殼環了。而那些長長的蟹腳，廚師已經把每根蟹腳上面一層的殼切掉，露出蟹肉，只要拿專用工具，就可以把蟹肉挑出來了。
這種蟹的肉質細膩，入口柔滑，還有點甜味，回味無窮。新鮮生吃，絕對值得一試。在我們浙江，蟹肉生吃也是稀松平常之事，無論寧波的鹹蟹，還是溫州的醉蟹，都是生的。但不同的是，我們生吃的蟹，都已經過鹽、酒之類腌制了（無論腌制時間長短），但在札幌，卻是絕對的新鮮生吃。不過，為了預防萬一，我們這次吃的是“急凍蟹”，也就是把蟹蒸熟後，立即速凍一段時間，再切好，端上來吃。
所謂專用工具，是不鏽鋼制作的，長長的柄，一頭有個小勺子，另一頭則是雙尖叉，用它來挖或剔蟹肉，非常方便，一頭蟹可以吃得干干淨淨，不費力，“吃相”還很優雅。那比吃陽澄湖大閘蟹的專用工具簡單實用多了。
我曾經思量著去買這種吃蟹的專用工具，但轉而一想，不對，用這種工具的前提有二：首先必須是大蟹，比如，帝王蟹，葉松蟹之類的。其次，必須有精湛的刀工，能把蟹腳切成薄薄的一片片，哪怕把蟹腳上的殼切掉也行。沒有這二個前提，在自己家裡，想要既簡單，又優雅，顯然是做夢。氣餒了。
熱吃，是用小型氣爐，放上一個鍋，注入湯水，先把蟹腳煮熟，再放入豆腐、蔬菜等。這個熱吃，有點像澳門豆撈，所以，也有人稱之為“螃蟹火鍋”。這是等冷吃差不多後再上的。
想想也確有道理。如果只是冷吃，蟹本身又是寒性的，在北海道這個寒冷之地，即便本地人有金剛不壞之身，外來游客的腸胃如何受得了？我不僅豆撈一番，連湯也喝下去，渾身舒坦。
考慮到吃蟹，還是冰鎮的，所以選擇喝日本燒酒，沒有上札幌啤酒。不過，我現在完全忘記那天晚上喝的燒酒的滋味了，留在記憶中的，唯有螃蟹。
5月12日，多雲。
今天要回國了。感謝日本朋友，也感謝上天，整個旅程很順利。
早上，到酒店23樓餐廳，再次選擇日式早餐（套餐），還是那鹹魚、味噌湯和米飯。其實，套餐內食物很豐盛，品種很多，但我基本沒記住。記住的，只有那最經典的。
來到車站，在站台上等候，准備乘JR去千歲機場。我發現有位衣著制服與其他鐵路工作人員不同的男子，手拿一疊木板，站在我們排隊的外側，我感到奇怪，他想干嗎？想插隊？不像，因為他早就站在那裡了。不知道排隊的地方？更不像，因為我們排隊時，他一直沒有動。
我們要乘的列車進站了。車廂門打開後，只見他迅速上前，把手中的木板鋪在車廂門口與站台之間，搭建了一座簡易的木橋，當時，所有車上車下的旅客都沒有動，很安靜地看著他在操作。我正在納悶時，只見一位年輕的母親，推著一輛雙座嬰兒車下來了，所有人都向嬰兒車行注目禮。等嬰兒車到站台後，他立即收起木板離開，幾乎沒有多說什麼話。這時，所有需要下車的旅客才陸續下車。從表情及後來的行為上推測，這位工作人員顯然是在專門等候這位推雙座嬰兒車的母親，彼此肯定沒有什麼特別關系。並且，列車上那些要下車的旅客，顯然也都知道，必須讓嬰兒車先下。
是誰通知車站工作人員的？而且肯定是這趟車、肯定是這個車廂門？估計是那位母親上車的那個車站，通知這邊安排人員等候的。
另一個問題：是每天如此嗎？不知道答案。但我相信，如果需要，他們肯定會做到的。
還有一個問題：年輕的母親為此而感到很過意不去嗎？在當時，年輕的母親確實禮貌地表示感謝了，但我沒有看到她有任何過於激動，或過意不去的表情。顯然，這說明，雙方都覺得這很正常，是應該的。所有的旅客也都感到很平靜，可能除了我，有點感慨。
再拿我們這次行程安排為例，在確認我們游覽要求後，日本客戶首先綜合了各方面因素的考慮，制定出A、B二套方案供我們選擇。我們確定其中一套旅行方案後，他們又進一步細化，把每天的行程安排都詳細地列出來，時間幾乎精確到“分”，並傳給我們再次確認。客戶沒有陪我們去北海道，但把我們抵達北海道後的所有旅館、火車票等，全部預訂購買好，並交給我們，乘什麼車，哪個車次時間，住哪個旅館酒店，酒店地址及距離車站大概有多遠，等等，都列得一清二楚。甚至我老婆隨口說了句喜歡吃拉面，我們剛抵達北海道千歲機場，客戶的電話就追過來了，告訴我們，他已經聯系了札幌的朋友，在哪家面館，可以吃到最好的札幌拉面。
如此精確、細致、周到的服務，還有什麼話說？
我們仍然乘坐中國東航班機，從北海道千歲機場，直飛上海浦東。
一路上，我總是在想，日本，這個鄰國，這個民族，令人敬畏的對手！