4 從Rathaus Plaze到維也納大學
第二日如約再會，但，我的青年旅社附近的地鐵居然停運拉！好不容易對維也納交通有一點概念，居然....我對自己的適應能力表示極為欽佩，通過電車換乘，趕到相約地點--會議中心門口，僅僅晚了半小時。沒有地鐵阿，打不到車啊，星期六一早找不到工作人員問路啊.....但我還是到拉。
鑒於小友久傾心不遠的哥特式尖塔，前一日曾經在Hofburg廣場詢問，獲悉那裡是大學，於是我們就朝著那個方向走去。但事實上，那裡不是大學，那座尖塔是維也納市政廳，前面的廣場就是Rathaus廣場。
市政廳正中的高塔98米，是維也納的吉祥物。相傳，當時的非教堂建築不能超過100米，市政廳塔樓的建造計劃遂遭到教會的反對，於是設計者（Friedrich von Schmi
維也納榮譽市民）就將塔本身限制在98米，卻在塔尖上又加上了一尊高達3.4米的“市政廳鐵人”，顯示了人們向舊勢力的挑戰。其實建築和布魯塞爾市政廳外觀很像，但規格大很多，而且前面的廣場更多了鮮花綠樹。建築的精美帶來了拍照的靈感，小友評價說此處適合拍婚紗照，可惜時間有限，對他的相機我還不甚熟悉，未能拍出令我個人非常滿意的作品。以後哪位朋友需要拍婚紗照、個人藝術照，請備好相機，允許我過過癮吧。
Ruthaus廣場正值音樂電影節（每年7-9月），白天，那大大的露天電影屏幕和座位靜靜的呆在那裡，而各色小攤各種食物飲料已經開始出售，伴隨綠樹鮮花，在巴洛克建築的廣場上，這些食品攤顯得明媚誘人。廣場的盛夏艷陽下，居然有一群人在唱歌，是一群穿著白襯衫和暗色花格裙子或黑短褲10來歲的少年，仔細聽去是中國歌，貌似大家中小學都唱過的歌！估計是為了這個音樂電影節排練呢。碰到幾位詢問信息的中國年輕人，鑒於我們有兩份地圖，於是送了一份給他們。話說，維也納旅游的中國人很多，還有大量成群結隊的台灣中學生，穿著印有了logo的校服。
穿過廣場稍微走了一段便是沃蒂夫教堂（Votivkirche）了，由於它的雙塔又叫雙塔教堂。據說，一八五三年，弗蘭茨•約瑟夫一世皇帝在這裡散步，忽然遇到一個路人暗殺，路邊一屠夫拔刀相助，皇帝之後又奇跡般康復，為紀念此事，弗蘭茨•約瑟夫一世的弟弟，後來成為墨西哥皇帝的費迪南馬克西米利昂大公爵興建此教堂，被譽為“愛國主義和帝國臣民忠於皇室的豐碑”。
且看，我們是為了到維也納大學，可至此也未見蹤影。小友喊住兩位騎車青年，女生熱情回答，在什麼方向，怎麼走；男生還不斷的給之糾正細化，女生還說，你們還可以選擇作電車...男生說，好了好了，不要太多選擇，讓人迷糊，蠻有趣的兩人。原來，我們晃著晃著無意中已經走過拉。
維也納大學是奧地利歷史最悠久的大學，也是德語區國家最古老的大學之一。始成立於1365年，是27位諾貝爾獎金獲得者的母校。 我們所到的大學主樓具有歐州文藝復興式古典風格，由2幢對稱的教學樓組成，面對環城大道。主樓內有一則大學Guided Tour參觀介紹，有一個數據很震驚“現有注冊學生91000，教職員工9400名（學術員工6700人），9萬多注冊學生阿，我的乖乖~~~~~~~~~~~~
繞回Rathaus廣場，綠樹鮮花噴泉旁午餐。話說這種Park內的午餐很舒服，你在食品攤買喜歡的東西，然後拿到喜歡的座位慢慢吃，還有人過來服務，收走餐具、杯具等等，服務的效率很高，一會就轉一圈，不知是否需要小費哦。
5 美泉宮、百水、國際維也納和金色多瑙河
下午的主要景點美麗泉皇宮(Schloss Schoenbrunn)也是維也納的像征之一，據說是歐洲最美的巴洛克式宮殿之一。1743年奧地利女皇瑪麗亞·特蕾西亞下令在此營建氣勢磅礡的美泉宮和巴洛克式花園，總面積2.6萬平方米，僅次於法國凡爾賽宮，曾是神聖羅馬帝國、奧地利帝國、奧匈帝國和哈布斯堡王朝家族的皇宮，弗蘭茨.約瑟夫國王和伊麗莎白.茜茜公主曾在此長期居住。
宮殿內游人甚多，於是我們直接到後面的大花園游蕩，放棄了宮內參觀。花園游玩免費，而方尖碑不太起眼的就是美泉---泉宮名字的來源，神聖羅馬帝國皇帝馬蒂亞斯（1612年至1619年在位）1612年狩獵至此，飲用泉水清爽甘冽，命名為美泉，美泉也成為這一地區名稱。我們當時雖不知此故事，但還是拍了照片，對此我很慶幸。不過，太陽下拍照讓人腦子短路：我們走著走著忽然背後追上一個外國妞，開口問“你講英語麼”，接下來遞給我我的相機，阿！！我把它忘記在草地上拉.....衷心的感謝，小友感慨歐洲古樸民風尚存，若是在米國，恐怕不可能完璧歸趙拉。
花園很大，裡面有動物園、迷宮、游樂場等等，但夏日的下午太陽炙烤著，幾乎讓人要吐出舌頭來出汗，於是我們就直接朝最高處走去。回去後仔細看了看他們的介紹單才知道，迷宮內有一個觀景台和兩塊能帶來力量的和諧石，已經被風水大師開光（原文叫activated），根據風水理論，把手放在這兩塊石頭上就能增添力量，提高天人和諧（promoting inner harmony)。而我幾乎想放棄的最高處是凱旋門，強大的哈布斯堡王朝的像征，再次慶幸堅持到此處，盡收夏宮風景，還能坐在露台上喝杯冰飲，愜意放松...
而後，繞路去了熱能垃圾場，這是個色彩豐富的垃圾場，像小孩子畫筆下的房子，就在Spittelau地鐵站邊。我們到的時間是周六，只能外觀轉一圈拉，據說裡面別有洞天。
這是奧地利著名的畫家和設計師百水（Friedensreich HUNDERTWASSER）的作品之一。在1992年維也納市內建起這座垃圾焚燒廠時，是百水先生主動請纓，免費裝飾設計，使這個處理垃圾、變廢為寶的地方變成了一個童話世界；而設計師本人出生於1928年，2000年在游歷太平洋時突發心髒病去世.... 設計師崇尚色彩斑斕、充滿幻想的建築，維亞納內尚有其作品展的博物館一處，不過沒有再去。
乘地鐵向東，便可到達維也納的國際區，也就是聯合國IAEA（原子能Agency）、UNIDO（工業發展組織）、CTBTO（禁核試組織）所在地，但對外開放時間有限，只能外觀莫入了。
之後折回，地鐵停在多瑙河一站。多瑙河在歐洲僅次於伏爾加河，是歐洲第二長河。它本發源於德國西南部流經奧地利、斯洛伐克、匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞、烏克蘭，在烏克蘭中南部注入黑海。但維也納這一段卻最有名，這應該是因為施特勞斯的圓舞曲藍色的多瑙河了，所以，到維也納是一定要到多瑙河的。事實上維也納市中心的多瑙河被一座斜長的島（Donauinsel）和另一座島（Donausta）分成三份，最東側是老多瑙河（OBEREALTEDONAU UNTER ALTE DONAU)不長、也不寬，有些帆船和漁船，我們在地鐵輕軌上遠遠的看了看。最西側的才是主多瑙河，那裡的水已經變了顏色，似乎有所污染，而布達佩斯到維也納的沿河大船就是走的那個河道，不過夕陽下的河景，甚美。
而地鐵站附近的那條是新多瑙河，陽光、河灘、泳衣是第一觀感，這裡正是很多人游泳、休憩的中心。河水不寬，兩岸一溜沿河餐廳，播放著熟悉的美式音樂，並非歐洲的傳統調調。我們到的時候光陰尚早，看到河中心小舟翩翩而過，於是決定租船游河。在此，向各位強烈推薦多瑙河游船，價格不貴，每條船每小時是15、6元，超時另收費；每船最多可坐四人，船極易駕駛。由於看見方向盤心中忐忑，開始上船我本坐在後面的位子，但很快就坐到前面且可以單手駕駛拉。極其方便，再次推薦！
傍晚的多瑙河渡上一層金色，河中小船輕輕飄著，還有很多人投入的游泳...所有的人都是一種發自內心的放松，主動的相互打招呼，輕松、愉快；抬頭望去藍天無盡、白雲朵朵，甚至有人就穿這泳衣躺在小船船頭...我也甚想仿效。小船速度不快，但也不算慢，以我的水平還可追上河中嬉戲的野鴨，圍著它們打轉；一個小時的時間我們來回穿過來三座橋，一座中間點綴著一顆桃心，另一座下面居然有群人來了繩子，再玩水上走鋼絲....那種傍晚的愉悅、閑適，若非體會，難以想像.....
游湖上岸，河邊餐廳凝望著金色的河水，吃一套傳統的奧地利烤豬排、配上紅啤酒和松餅甜點，可堪懷念。
6美景宮與市區閑逛
小友踏上歸途，不禁悵然，而距離我的旅社不遠的就是美景宮了，此時已經可以放棄那維修停運的一號線，自如的使用電車拉。
美景宮(Schloss Belvedere)，Belvedere拉丁文意為美麗景色，是維也納(Vienna)最著名的巴洛克宮殿之一。興建這所宮殿的第一主人就是軍事元帥歐根親王Prinz Eugen von Savoyen（1663年-1736年），也就是英雄廣場碰頭時的那座馬雕塑。據說他是法國人，因身材矮小被法國軍隊拒絕入伍，1683年加入哈布斯堡王朝軍隊，服務於哈布斯堡三朝皇帝。由於他作戰勇敢聰慧果敢，從往返前線和皇宮之間的通訊兵一直到封為軍事統帥，尤其是打退土耳其奧斯曼軍隊對維也納長期的圍攻，使他成為奧地利歷史上的一位英雄。
1700年開始，他歷時24年建造夏宮，1716年竣工的下美景宮供親王起居，1724年落成的上美景宮是親王迎賓設宴的場所，之間由一座華麗的花園連接。據說， 歐根親王一生未娶，去世後他的侄女賭博負債變賣宮殿，1752年哈布斯堡王朝贖回宮殿，其最後一位主人是皇太子費迪南。一戰後奧地利成立共和國，太子宮歸國家所有，被改建成奧地利國家美術館（Oesterreichische Galerie Belvedere），主要收集奧地利(Austria)和歐洲藝術家的珍品。
如今上美景宮是十九和二十世紀美術館，最受歡迎的館藏是克林姆的油畫作品，吻(the Kiss)。有人解讀是情愛和美的一道盛宴，有人理解情欲之外是危機詭譎與疏離，有人認為對情色加以歌頌是對當世的反動與挑戰...而7月14日的google圖片就是這幅畫。事實上，鑒於本人的文盲事實和有限時間，並未入內參觀，但那在手中介紹單上面的這幅油畫已經帶來我深刻的印像，過目難忘。其中也藏有莫奈的一些作品。
適逢周日，維也納的市中心大多數商場歇業，但二手文化市場走廊人投攢動；周圍不遠就是維也納國家歌劇院，也是個適合拍人物特寫的地方。建築風格參見（http://baike.baidu.com/view/87292.htm ），而歌曲院廣場有些穿這古典服裝的人在推銷莫扎特樂團的票，藝術家的生存也不容易啊。
再一路閑逛過去，有一座紀念碑和大噴泉，我僅僅能識別出那是紀念戰爭中犧牲的軍人。回來後才查明，原來那是蘇聯紅軍英雄紀念碑，二戰時期，是蘇聯把奧地利從德國手裡解放出來的啊，可是奧地利那時候本來是德國的一部分阿，這個中關系如何評說呢....
貌似維也納一直是個間諜之都，2010年美俄之間曾在此交換間諜（http://guanjianbin.blog.***/156241232.html )。而追述到冷戰時期，美國和蘇聯分別組織北約、華約兩大對抗陣營，西方情報人員通常在維也納聚集，主要由於奧地利與匈牙利、捷克斯洛伐克和南斯拉夫毗鄰而對情報機構產生了強大吸引力。而雙方情報人員時有“失手”，這時交換間諜就成為一種政治選擇。從90年代起尤其是前蘇聯解體以後，奧地利不再是西方國家的情報瞭望台。
忽然想起小友提起，曾在維也納街頭被“打劫”，午夜時分，身著新娘禮物和伴娘禮物的團團美女圍住他，請他一定買點小東西，算是給新娘的祝福，比如棒棒糖之類的...這實在是浪漫有趣的婚禮習俗阿。而維也納是多麼瑰麗的一座城市呢？保留著歐洲的古老情調的現代城市，還混雜著歷史戰爭的蛛絲馬跡....
小結：維也納是華爾茲的故鄉，18世紀是歐洲古典音樂維也納樂派的中心，19世紀是舞蹈音樂的主要發祥地，可謂音樂之都。它雖然少了巴黎那麼濃厚的歷史人文，卻多了音樂之都的律動節拍；雖然少了布拉格的文學式浪漫，卻多了圓舞曲的抒情明快....
露天電影傳統懷舊，多瑙河泛舟輕松寫意，環城路建築和諧優美，這個1800多年歷史的古老城市，中世紀歐洲最大的三座城市之一，時至今日，依然魅力。
Tip：告別維也納將奔赴Salzburg和Innsbruck，我沒有電腦也沒有信用卡，唯一的方法是到火車站詢問什麼票便宜，耐心的姐姐告訴我，直接買一張到Innsbruck的票，有效期一周，中間在Salzburg下車玩幾天再上車，這樣可以節約約30元，在此與各位分享之。