馬德裡海拔670米，是歐洲地勢最高的首都。2008年資料顯示，這裡人口近400萬，西班牙全國1/10的人口居住在此，是西班牙最大的城市，也是歐洲的第四大都市，列於倫敦、 巴黎和莫斯科之後。所以，沒有理由因為到過西班牙、去過巴塞，就放棄馬德裡；更不能匆匆而過。
日內瓦早班航班8：15起飛，約10：30到。11：40抵達青年旅社，旅社不錯，位置好、規模大、廚房大、餐廳大，而且提供免費早餐，前台接待高效職業，能夠提供所有需要的旅行信息。但，缺點是，房間較小，8人女生宿舍有點擁擠，更糟糕的是不提供免費被單。不過與大部分旅社相仿，只有下午3：00後才能入住，所以先是給自己做了份意大利面的午餐，之後在烈日下出發了。
馬德裡的街道與巴塞不同，透著一種烈日炙烤的感覺，有人說“這裡白天沉醉，夜晚迷失”，主要是因為高原的白天很熱，我正午出行之時，街道人丁稀少，一派懶洋洋。而建築風格也很不相同，少了那種海邊城市的輕松，雖然同樣帶著南歐都市特有的慵懶，卻還多了一份“西域”的神秘。原來馬德裡最早建於8世紀，當時是阿拉伯酋長的城堡，那時城市名叫阿爾穆德納...
1 馬德裡的博物館-大愛Prado Museum
我到達的時間恰是星期天，這一日索非亞藝術中心全天免費，而普拉多美術館下午5點後免費，所以周日是博物館日，可以0成本盡享西班牙藝術瑰寶，建議到馬德裡的驢友千萬別錯過周日。午休午餐後從旅社走過去不遠就是索非亞國家藝術中心，到那裡下午1點多，而它14：30將閉館，時間有限，這裡看得稍微有點走馬觀花。如果想仔細瀏覽，大可以周日上午到此，這裡有達利、米羅、畢加索的作品，要知道他們可都是西班牙人。
博物館整體設計現代中帶有後現代的風格，而我在一些現代的展覽中又耽誤了一些時間，反而有些大師之作無法仔細欣賞，除了畢加索不准拍照的那幅巨作《格爾尼卡》（這幅畫在高3.5米、長7.82米的畫布上，施以黑白灰的陰暗色調，據說是再現了城市強烈的痛苦和控訴），對其它展品印像已模糊。
下午5點後普拉多美術館才免費，所以就先到了麗池公園休整，這裡現在看起來就像中國的城市公園，裡面有綠地林蔭、湖面泛舟、買小吃和冷飲的小攤等等。但歷史上是皇室成員的娛樂場所，占地350英畝，種植的植物超過了一萬五千株，園內有許多重要的紀念碑。 裡面也有設有幾處現代藝術展覽，仿佛是在方方面面中告訴世人，西班牙是藝術之國。其中的展品有一地的碎玻璃、有一點血腥的電影片段.等等，烈日暴曬，逛逛藝術展，也是個消暑的好方法，畢竟這些展覽都是免費的。不幸，林蔭小路遭遇露陰癖，故意大聲咳嗽，引你回頭，然後遛鳥，奈何我絲毫無感，視若無物，沒有尖叫和恐懼，可能讓變態西人失望了。這是單人旅行中遇到的第二次，一個人出游的MM要在心理有個預防。
終於，終於下午5點了，我准時到了期待已久的Prado Museum，世界四大博物館之一！哇，不成想門口已經排起了長隊，問了接待的小妞，她也說不出排多久，還告訴我排一個小時常有的事，原來，免費的藝術大家都垂涎三尺阿。排隊到5點35，終於輪到我進去了。 美術館內的臨時展覽禁止進入，比如那位37歲被高燒燒死的拉斐爾，文藝復興三傑之一的專場展覽就不能進入，不過他的作品也可以在常規展覽中看到。
不同於巴塞高迪建築內提供的各種語言的語音導覽，這裡沒有任何免費的語音或書面詳細介紹，我悻悻的心中抱怨馬德裡的小氣，買了一本中文版的作品介紹冊。事實證明，這本介紹非常必要。根據介紹，仔細看了丟勒（他不是西班牙人，德國人）、提香、葛雷格、魯本斯、戈雅等諸多大師的名作。在手冊的帶領下，我決非走馬觀花，從5點35入場，一直到將近8點，被閉館前清場的人趕了出去。
雖然到過盧浮宮，雖然在佛羅倫薩看過三大藝術館，也曾在荷蘭排隊免費去國家美術館，但我在這裡真的被人物油畫打動了。油畫，具有一種強烈的穿透力，而其中的人物，那神情，那目光仿佛恍若傳過你的心靈，不知為什麼，這裡成了我印像最深刻的美術館，為油畫折服。其中印像深刻的有《穿越地獄之湖》、《女王瑪麗亞都多爾像》（那充滿穿透力的洗禮眼神）、《手扶前胸的騎士畫像》（那立體的花邊和寶劍）、《醉酒的人》（明亮的色調和諷刺的現實主義）、《宮娥》（那栩栩如生的躍然紙上）、《三美圖》（豐腴、性感和健康）、《卡洛斯四世的一家》（那種絕對超越了全畫幅單反的光影）...真的有些作品過目不忘，又百看不厭！
8點多才來得及在街邊吃一份地道的西班牙炒飯，外加地產啤酒。邊享受著夏日清涼的夜，邊回味著腦海中的畫，而此時晝長夜短，仿若黃昏...我必須得說，要是你來馬德裡，千萬不要錯過Prado Museum！
2 馬德裡皇宮及市區觀覽
皇宮是卡洛斯三世到阿爾豐索十三世的住所，但現在的君主不在此處。據說是歐洲的第三大皇宮，僅次於凡爾賽宮及維也納皇宮，不過其宏大趕不上後文的EL。宮殿依山伴水，建在曼薩萊斯河左岸的山崗上，可以氣勢磅礡的俯瞰馬德裡市區。
入口處再次買了學生票，進入參觀。宮內牆上的刺繡壁畫及天花板的繪畫都經常維修，保存情況相當好；內部華美、高貴典雅，使用油畫、雕塑、幔帳、布藝、瓷器、水晶燈、玻璃、金銀裝點，兼具功能性，裡面電影房、會議室、音樂廳、教堂一應俱全，不愧是世界上保存最完整而且最精美的宮殿之一。 西班牙的歷史曾經相當強大，可以說在每個大陸都有他們的殖民地，比如巴西等等。皇宮內不准拍照，出來後邂逅了西班牙騎警執勤，別樣風情。
皇宮步行可以到達太陽門廣場，這裡被看作馬德裡市中心，也是整個西班牙公路的零公裡起點處，歷史上“謠言場”“閑談會”等都在此處。（大約從16 世紀起，太陽門廣場西邊聖費利佩教堂門前寬闊的台階就成了有名的“謠言場”。當時這個台階前常聚集一些馬德裡游手好閑的人，他們之間傳播社會新聞和謠言。久而久之，這個地方的名氣越來越大，後來一些社會名人、知識分子也常來此湊熱鬧，甚至連西班牙文學大師塞萬提斯和戲劇奠基人洛佩·德維加也常光顧這裡。再後來教堂被火燒掉了，“謠言場”移到了廣場東面蘇塞索教堂的台階上。到19 世紀馬德的第一張報紙問世的時候，這個謠言才沒有了。） 現如今是一路小店伴隨各色街頭藝人，整個一個人頭攢動，接踵摩肩。
再走過去就是馬友廣場了---Plaza Mayor，Mayor在西班牙語的意思是最大，可見這裡就是大廣場，其控制性建築是面包房之家（Casa de la Panaderia)，外牆布滿壁畫，廣場中央有菲利普三世(Felipe III)的騎馬雕像。17世紀時這裡是鬥牛的場所，也是鬥牛活動的發源地；現在酒吧、餐廳林立，街頭畫像藝人很多，還會主動還價，說，2歐，哦，不1歐，我幫你畫一張吧....這裡感覺到的是一種鮮活的城市氣息，有點像中國。
廣場上有家著名的小吃店--Torte del Oro（黃金塔），號稱小吃，價格不菲；不過老板給顧客們發餅干，看我兩手都拿著東西，直接就把餅干放我嘴裡了，很有趣。再一路走去，找了一家1歐元啤酒店，愉快地消暑；到了MUSEO DEL JAMON（火腿博物館）吃了號稱國寶級食物，JAMON火腿。
還可以逛逛Opera到Catedral Ntra. Sra.De La Almldera，步行都不算很遠。
3 馬德裡的黃昏
接下來的幾日，白天去周圍的古城游逛，而黃昏就回到了馬德裡。夏季的馬德裡天很長，晚上7點到9點都是黃昏。整體而言，這裡亞洲人很多，旅社裡有人猜我是菲律賓人，還告訴我歷史原因，很多菲律賓人移民到西班牙。路上也看到不少中國、或日本的游客。事實上，西班牙、意大利等國的亞裔看起來比瑞士、德國等地多很多。
從青年旅社走路就可以達到西班牙廣場，廣場中心就是塞萬提斯紀念碑。記得唐吉坷德麼？一部浪漫主義與現實主義完美結合的頗有諷刺味道的小說，而作者塞萬提斯就在馬德裡逝世。廣場周圍高樓大廈，在有點凌亂的街景中，黃昏的陽光下處處透露著安居樂業的風情。馬德裡人的英語不如巴塞羅那，問路買票，很多人用西班牙語加手勢回答我；但依舊保持著南歐的熱情，就有人遠遠追上我，僅僅是為了交給我掉在地上的圓珠筆...
從西班牙廣場坐上幾站地鐵或者走路都可以到達西貝萊斯廣場，周遭漫步可以走到國家圖書館博物館，遺憾的是已經關門休息，值班人員還不許我拍照：（ 這座廣場是馬德裡的標志之一，正中央是西貝萊斯噴泉和豐收女神，廣場周圍一圈是新古典建築群和大理石雕塑，如西班牙銀行、馬德裡市政廳等，而不遠處可以看到阿爾卡拉門（馬德裡最古老的成門）。黃昏的陣雨給炙熱干燥的高原城市帶來一陣涼爽舒潤，邊避雨邊看著豐收女神的雕塑，可以想像皇馬在這裡慶祝嬴球的盛況。
稍微遠一點是聖地亞哥伯納烏球場，看起來似乎是在馬德裡新區，周圍建築高大比較現代。這是皇馬俱樂部所在，而聖地亞哥伯納烏是皇馬歷史上最偉大的球員之一，成功地從球星變成管理者，而且對俱樂部的發展、球場的建設功不可沒。我繞球場一周，並未購票進入，權且是向皇馬致敬。
馬德裡還有一處鬥牛場，凡塔斯鬥牛場（Plaza de Toros de les ventas），但我去的時候沒有鬥牛比賽，bullfighter僅限周日，我便錯過了這種有點殘酷，而歷史悠久的西班牙運動。凡塔斯鬥牛場前，有一尊鬥牛士向盤尼西林發明者致敬的雕像，是青霉素的發明使鬥牛士在受傷後的存活率大大提高了。
4 性感熱烈的弗拉明戈
到了西班牙不能不去看看弗拉明戈舞（Flamenco Dance），但去哪裡看呢？其實住的青年旅社地下室內就請了演員來表演，在底層大廳或者地下室旁的上網間就能聽到響板的聲音，那種激動很誘人。
但，旅社地下室的表演恐怕不夠正宗吧？於是仔細研究了旅社內關於表演的介紹資料，結合距離和價格選擇了CASA PATAS，提前一天過去定了位子。弗拉明戈的表演一般都是在飯店或者酒吧，我僅僅預定的是表演，不包括晚餐，所以，大概在10點鐘過去，現場買票入內，會獲得一份特色的酒水飲料，如果想喝點別的，那就要另外付費了。
裡面場地不大，估計能容納100人左右，已經為我准備好座位和小桌，桌子上放著我的名牌。一般都是倆人一張桌子，我的同桌已經到了，閑聊之中獲悉，是一位來自路易斯安那的美國人，母親是西班牙人，外形蠻帥的，而且，好久沒聽到這麼舒服的英語了。他告訴我這裡的表演很有名，是母親的親戚推薦的。帥哥同桌相伴觀舞，煞是愉悅。
不多時，表演正式開始。舞蹈極俱張力和激情，帶著一種踢踏舞的節奏，但力量感非常強烈。女子舞蹈身形優美，手臂手腕動作既有力量又不乏柔美；而男子舞帶著一種內在的爆發力，強烈而彈性的腳步動作，一種節奏和力量感...男演員身材高挑，看似清瘦，但肩膀很寬，身形很美。而一場舞蹈結束，全身汗水，說不盡的性感。有人說，所有舞蹈中，弗拉明戈舞中的女子是最富誘惑力的，她的出場，往往是一個人的，聳肩抬頭，眼神落寞。即使是雙人舞，她和男主角也是忽遠忽近，若即若離。當她真的舞起來的時候，表情依然冷漠甚至說得上痛苦，肢體動作卻充滿了熱情。而我看來男演員亦然，那種發自舞蹈的性感力量，揮之不去！！唉，可惜相機電量不足，僅拍了一張女子舞的模糊小照留存。女演員年級不輕，但當她起舞之時，也許你會想起那句名言““我更愛你那飽受歲月摧殘的容顏。”
演出結束，將近午夜，同桌帥哥邀請一起出去聊聊天，我便欣然同往。哈哈，原來這位兄台想向我傳教，他以手撫胸，以一種極其真誠的態度講述了他對上帝的虔誠。我從邏輯上與他討論了宗教的動機與施與受的邏輯，感覺他思路清新，頭腦敏捷，而且經濟狀況也不做錯，他專職傳教士還是兼職，干這行的都是怎麼賺錢的呢？最後他說，讓我們一起為你祈禱吧，我說，謝謝，不用了。我可以把宗教作為一種文化來尊重，但很難作為信仰。
（馬德裡周邊待續）