大佛寺在浙江新昌，10月18日上午7點從上海出發，到達已是中午11點半了。或許是大佛寺的因由，近大佛寺儼然成就了一個集鎮，但臨街新的黑瓦粉牆也掩飾不了媚俗的商業氣，與古寺的氛圍衝突，不過好在距離還遠。到山門前要經過佛心岩，壁立千仞，上書“佛”字，下一“心”字盤亙於地，導游對“佛”的解釋：人來世間，需用兩條腿走過彎彎曲曲的人生路。正所謂“人間道，崎嶇又漫長”，自在由人，妙悟於“心”，是讓人以佛洗心嗎？
行走間，來到大佛寺山門前，山門正對著一白玉蓮花池，淨水四溢，清澈可愛，蓮花池前是一照壁，再往前的遠處是一形似元寶的山巒，“開門見寶，富貴榮華”。其實，在佛家而言，也是很相信風水和口彩的。大佛寺依著地勢，有下衝之勢，為免風水的流走，在蓮花池前造一照壁以使風水回旋。中國建築裡的陰陽五行、風水八卦的講究博大精深，實在讓我輩看不懂。
大佛寺的山門小而簡陋，在我的印像中，去過的寺廟中這算是不出彩的。“進門拜彌勒，出門拜韋陀”，許多寺廟的格局都是這樣吧！此處韋陀的椎尖是朝下立在地上，意思是說，本寺廟小，只供一飯一宿，雲游到此的和尚一看就明白了，這也可看出這裡的山門為什麼簡陋了。縱然是小，卻為“天台門戶”，因為北方來的香客和僧人，沿途要經過大佛寺，然後才是天台的國清寺，故此一向都是香火不絕的。
沿著青石小徑緩緩前行，看松鼠林間起舞，聽僧侶苦行逸事，未嘗不是一樁幸事。其間到一處摩崖石刻，米芾題字“面壁”，卻不是讓僧侶游人於此思前想後，面壁沉思，而是讓此間的彌勒佛面壁悔錯，因為別處的彌勒佛皆不上大雄寶殿的，而這裡他卻安然上座，搶了佛主釋加牟尼的風頭。當然這裡的大雄寶殿也因此比地面矮了幾尺。
當然還要提及男身觀音像，據說，最早觀音是男身的，何時變為女身已無從可考。第一次看見男身觀音像，是在湖北·當陽的玉泉寺，那時還小，因為與西游記裡的“觀音姐姐”模樣迥異，所以，還是很希奇的，但現在想來，佛家是不會拘泥於這些“相”的吧？救苦救難時化身32的觀音也是男女參半的。
沿途還看見乾隆的上對，“人過大佛寺，寺佛大過人”和紀曉嵐下對的“客上天然居，居然天山客”。對於乾隆的對子，紀曉嵐還有一聯“僧游雲隱寺，寺隱雲游僧”，比之弘歷的出彩多了，但天子畢竟是天子，臣子再厲害，也要留點面子給皇上啊！所以，就只對以“客上天然居，居然天上客”。此事真假已無從知道，此等文人逸事本就是為湖光山色、青山古剎增添亮色的，真假倒是次要的了。
好像還看見過弘一法師李叔同的手跡，一直很佩服這個人，作戲子像戲子、作文人像文人，作和尚像和尚，天下誰能出其右？
由於無意的錯誤，同行的有一個基督徒。很難得，她能夠陪著我們進到寺廟裡來——善良的人。但在與“佛”沾邊的地方，她是決意不肯留影的。對於我這個從小受辨證唯物主義教育、現在從事科學研究的人來說，體會佛與基督的衝突是很困難的。但我還是很欣賞她的寬容與容忍，陪我們走完這一程。寬容是一種美德！隨後的天台國清之旅取消了。
走完大佛寺，日已將西沉，暮宿於臨海。