巴塞機場就像個大集市，沒有國際大牌，卻設了很多本土的服飾店，比如ZARA，和掛滿巴薩隊球服的NIKE店。機場大巴很好找下自動扶梯，到地面的巴士站就可以看到藍色的Aerobus，往返票價9.5歐，回去的時候最好問清楚出發的航站摟再乘。一出機場就立刻體會到地中海地區太陽的燦爛熱烈，所以防曬一定要做好。
酒店在AGODA上面訂
Pulitzer Hotel
Bergara 8，La Rambla/Barcelona/Spain
提早預訂會有優惠價但是不能撤退，餐廳環境很好還有個後花園。位置非常方便在Placa Catalunya離地鐵站很近，機場大巴Placa Catalunya加泰羅尼亞廣場終點站下來，沿著噴水池橫穿廣場，對過一條街裡面就是。很精致的一家城市酒店，房間裡彌漫著檸檬草的香味，驅除旅途的炎熱和勞頓，洗漱用品質量不錯，缺點就是房間太小。酒店對面有家東北人開的點心鋪，思鄉的人可以在裡面解解饞，但是菜的味道可能是本土西化了，實在不敢恭維。
巴塞最吸引人的地方就是別具一格的建築，如果你對歐洲其它地方千篇一律的教堂和滿街諸神雕像已經審美疲勞，不妨來看看巴塞羅那。偉大建築師高迪的確把這個城市變得與眾不同，如夢如幻的各式作品，兼具功能和藝術性。高迪不是單純的建築設計，他將自己的博學多才運用於建築甚至於精神領域，徹底改變了一個時代的建築風格。比起其他循規蹈矩學院派出身的設計師，他更能理解和體現建築的本意。無拘無束的想像思維、廣博的人文精華、對自然界的崇拜，以及各種深奧的神秘元素，無一不被體現在他的作品中。
我們選擇了有代表性的幾個景點瀏覽，不緊不慢自由行。巴賽城市很小，地圖上看著遠其實走走就幾步路，市中心的地鐵站分隔得很近，如果熟悉還不如步行，我們看著游記攻略坐地鐵反而繞了太多彎路。
以我們的實際經驗，如果有一個整天時間可以這樣走
聖十字及聖和平醫院－聖家堂－米拉之家－巴約之家－加泰羅尼亞音樂廳－大教堂－四只貓咖啡館聖十字及聖和平醫院 Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau
L5 Hospital de Sant Pau站下
其實這個地方離開聖家堂很近，步行最多一刻鐘，沿途的街邊小店有很多花哨的衣裙，剛從歐洲其他國家過來看慣樸素的大地色系，一時間驚艷於這裡的五顏六色。我們在等待聖家堂入場之前來此逛逛街，可惜在小店流連時間太長，醫院沒時間進去只在外面拍了張照。
聖家堂Sagrada Famlia
Carrer del Mallorca, 401,L2 或 L5 Sagrada Famlia 站下
高迪說：“直線屬於人類，曲線屬於上帝”於是他的作品裡充滿了各種元素，靈感來源於自然界的生物，你可以在裡面發現海螺，蜂巢，甲殼蟲，龍骨架的造型，甚至於鯊魚的嘴，每參觀一幢建築就好似完成了一場奇幻之旅。聖家堂把這些想像發揮到了極致。
人們把聖家堂戲稱為超級爛尾樓，這座修了將近一百年都沒完工的教堂似乎佐證了西班牙人骨子裡對時間概念的蔑視。有人說應該由中國人來造，保證三個月內完工。但不得不承認現代化帶來高效率的同時，失去的是對藝術的精雕細琢和歷史的尊重。
最喜歡裝設在拱頂上的彩色玻璃窗，他們起到的慮光效果符合高迪的設計初衷。這是在模擬光線透過密林深處的樹葉而產生的那種光感。正午十二點的時候教堂裡面的風琴開始演奏聖樂，陽光透過五彩玻璃射在長排椅上，照著背上暖暖地，心裡有種純淨的感覺。這是我見過最美的教堂之一。
聖家堂現場買票排隊很長，可以在網上預先買票預訂時間，憑電子票打印件可直接入內，不用排隊。
網上訂票主頁http://www.sagradafamilia.cat/sf-eng/docs_serveis/infoTarifesOnline.php
可選Basilica Visit （僅限於參觀教堂）+ Towers（參觀塔樓，選一個就可以了，一般電梯上步行下，樓梯窄小身體不好的人容易頭暈）
米拉之家和巴約之家
Casa在西語裡是家的意思，Carrer意思是大街，於是在地圖偏北面就容易找到想去的米拉之家Casa Mila(La Pedrera)和巴約之家Casa Batllo，他們地處地鐵L3(綠線)沿線緊挨著的兩站路，沿著Passeig de Grcia街一直走，兩個景點很接近。
米拉之家Casa Mila(La Pedrera)
Passeig de Grcia，92，L3 Diagonal站下
高迪成熟時期的作品，當時富有的屋主和高迪在建築時發生比較大的爭議和分歧，因此也是高迪設計的最後一幢民用大樓。La Pedrera西文的意思是采石場，這個是個用石頭砌成的房子，但是各種弧線和波浪造型隱喻了生命和運動，黑色鐵鑄雕塑欄無一雷同，好似各種藤條植物攀附在中世紀的古堡上。進入大廳仰望便可以到達直通上下的天井，乘電梯到達樓頂便是整幢樓最精華部分。擬人化的煙囪和通風管道宛如一個夢幻天地，好似外星人入侵，讓人遐想連連。其中有部分房間開放，可以看看內部結構。我很慶幸地在紀念品書店裡面找到了喜歡的書，有關歐洲近代服裝史難得的圖稿資料，盡管很貴，沉甸甸地收入囊中覺得很踏實。
巴約之家Casa Batllo
Passeig de Grcia，43，L3 Passeig de Grcia站下
現代派風格，高迪和丘吉爾合作修建，也被稱為“屍骨之家”或“哈欠之家”，這樣稱呼是因為陽台的造型和支架太多使用人骨元素吧。歐洲設計師似乎熱衷於魔幻，巫師，他們對人骨的崇拜深深地影響到設計各個領域。從中歐捷克的人骨教堂采用最直白人骨堆砌拼圖，到如今嘻哈風格將骷髏的美化使用，直至影響到音樂，繪畫各種跨界中神秘元素的應用。。。不由地感慨‘神鬼’文化在西方的影響力。
最喜歡的部分是天井，高迪將漸變色的瓷磚從上至下由深及淺排列牆色，每層窗戶大小至上到下逐步增大，以此充分考慮采光問題，加強了透視感覺。透過天井走廊的花紋玻璃往下看仿佛置身一片海洋。大量彩色玻璃的應用，將房子點綴得五彩斑斕，但所有出現的顏色又離奇地和諧統一。
個人認為巴約之家比米拉之家更值得一看，細節之多，無論在色彩，造型，功能上的運用都勝出很多。另外巴約之家門票裡含中文語音講解，更體貼的是有免費Wifi，甚至於我們坐在樓外的長凳上都能享受到這項服務。
離開Passeig de Grcia大街坐地鐵L3返回Catalunya站，路過加泰羅尼亞音樂廳Palau de la Musica Catalana,大教堂Catedral拍照，沒多逗留。我們最向往的是“四只貓”咖啡館Els Quatre Gats，沿著Portal d’Angel街走，路過El Corte Ingles百貨店和貝納通，左手邊的一個小弄堂內就是，其實很好找。
“四只貓”咖啡館Els Quatre Gats
Carrer Montsio 3-bis，
營業時間13：00－15：30，19：00－23：00。
開業於1897年，這家餐廳很有來頭，由建築師卡達法JOSEP Puig I Cadafalch設計整體，1899年，17歲的畢加索為他設計了菜單封面。19世紀末，餐廳的創始者Pere Romeu還是在法國餐廳裡的外來打工哥，做服務生和臨時演員，他被這種餐廳經營模式吸引，決定在老家巴塞羅那也開一家類似的店，餐廳兼具鋼琴表演功能，於是就有了“四只貓”。
餐廳內的陳設保留19世紀末的風格，牆壁下半部分貼著瓷磚，使用半透明玻璃和彩繪玻璃窗，牆色和天花板為藍黃強烈對比色，一百年前的吊燈仍然懸掛在房頂。來來往往的藝術界名流，歌星，設計師們曾經在這裡聚會，如今物是人非，他們的紀念照片掛滿了整間屋子。
正如Pere Romeu創始的初衷，人們來此不僅僅是為美食，目的是得到交流或者是期盼經歷到更多新奇的故事。四只貓餐廳的確做到了，這個藝術家雲集的場所見證了巴塞那些年來歷史變遷和藝術家們的靈感動蕩。這家咖啡館由於經營不善在1903年關閉，善良太過理想化的主人經常不收或者少收酒水飯錢，以致入於不敷出關門打烊。
如今我們看到的店是於1936年由三個精明生意人合伙重新開的，在傳承歷史的基礎上並貫以新的巴塞文化內涵。各種流行，爵士小型音樂聚會不期在這裡舉辦，民間藝術家們在這裡交流演技，提升技藝。
店主把功能區劃分開來，如果你是喝下午茶，那麼只能在外廳，內堂是用正餐的地方。我們在此用晚飯，小二引見我們爬上狹窄的樓梯，在類似走廊的過道上用餐，沿著走廊一圈排著專門招待二人座的小桌子。在此可以看到樓下用餐的客人，並能欣賞琴師和樂隊的演奏，吵吵嚷嚷有點像古樸的鄉村酒吧旅館。我們點了鴨子和魚作正餐，店家送來開胃小食是當地的油橄欖，和我們在國內吃的橄欖味道很不同，用油浸泡，有點鹹，很多人不一定習慣。
未完待續
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