離開八境台，時間已經不早，打車去贛州最有名的郁孤台，它甚至比贛州還有名。辛棄疾的那首《菩薩蠻》誰不知道呢，因為於吉李在頭一夜、在黑暗中、在床上吟道：“郁孤台下清江水，中間多少行人淚。西北望長安，可憐無數山。青山遮不住，畢竟東流去。江晚正愁余，山深聞鷓鴣。”我決定改變原來從西向東走贛州古城的計劃，將贛州西北隅賀蘭山（俗稱田螺嶺）上的郁孤台作為最後一站，給這個行程一個完美的句號。 出租車將我們放在一條不寬的街道上，兩邊是邊廊的二層小樓，沒有岔路啊，忽然看到前進方向右側的廊下有一線光：那不是一間鋪面，而是一個穿堂，一個小牌寫著“田螺嶺”。一條更窄的小徑上山，其實只是個斜斜的小坡，看到郁孤台的大門了，門前是很高的幾十級台階，古人很會造勢，本來不高的土坡，生造得有陡峭之感！在讓郁孤台大大出名的辛棄疾之前，那著名的蘇東坡也來過這兒，還寫了《過虔州登郁孤台》，看來並不是出色的人處處都能占到先。比辛棄疾更晚的另一位名人文天祥任贛州知州時也常來登樓，也寫過詩，可能過去政治化，也不如辛棄疾更個性化，同時也更具通感。就是因為這首《菩薩蠻》，我一直覺得贛州是個很冷的地方，很荒涼的地方。
郁孤台的名字很怪，看了解釋：隆阜郁然孤峙，也不太能夠感受，可能真的是現在這裡建築太多，贛州已經比較繁榮的原因。不過這絲毫不影響郁孤台的名氣，因為從古到今，與台相互吹捧的文人太多太多，在台上便寫著：宋代“江西詩派”開創者黃庭堅，江湖詩派的劉克莊、戴復古，宮廷詩人康與之，明代詩人劉崧、謝榛、哲學家王陽明、戲劇大師湯顯祖，清代著名詩人王士禎、朱彝尊，當代毛澤東、江澤民等等。不過後兩位自己都不唱和，而只是手此辛詞而已。站在台前望西北，不是問訊了園中的園丁，我們幾乎看錯了方向，好在江對岸尚沒有什麼建築物，多是山，不論東北還是西北，一樣可憐無數山！的確有“襟帶千裡之江山”的感覺。只是不明白為什麼郁孤台、八鏡台明明是樓，卻稱為台，江南三大名樓好像模樣都跟它們二位差不太多，為什麼名字差距這麼大呢？