在攜程網上找的旅館，特意挑在了個文殊院附近的，步行5分鐘。這就是做功課的好處，省心省力。
文殊院位於成都市文殊院街，地鐵可以直達，居於鬧市之中，交通十分發達。
但或許也是在商業圈的包圍中浸泡太久，使得在整個西南都享有盛譽的古剎，多了幾許世外之地不該有的浮誇。
這是文殊院的外圍，已經變成當地有名的商業街，在這裡除了有可供購物，住宿，美食的商鋪之外，還多了許多玄奇的色彩，古董店裡大量的山寨文物，以及貫穿整條街的喪葬服務機構，讓我這個外鄉人在飽覽聖地時，不禁還有些毛骨悚然。當你剛剛買上一碗芝麻糊准備細細品嘗的時候，轉眼看到對面的商鋪廣告牌上寫著鬥大的“出售精品骨灰盒”，那種膩味的感覺，無法形容。還有許多的偽大師，偽高僧，打著國學的巨幌，干著算命相面的買賣，肆意斂財時，我更連吐的心情都沒有了，無視他們，走！
手工藝人，算是比較靠譜的，軟泥塑，可以現場給你塑像，有個5分像吧。
“國學館”
食府
路邊的自飲水池到是頗有新意。
中餐，在一家當地知名的餐飲連鎖店吃的（味道一般，就不推薦了，你一到文殊院自然看的見，最熱鬧的那家）將當地幾乎所有具有代表性的小吃做成套餐，迎合那些像我這種外地的游客，價格還好，什麼都嘗點，也算物有所值（夫妻肺片、鐘水餃、韓包子、傷心涼粉，擔擔面等）
告別這些恣意的浮誇，打著飽嗝正式進入寺院，阿彌陀佛！剛剛的牛肉有點鹹。
比較靠譜的是，這是座不收門票的寺院，裡面還有收費項目的骨灰供奉業務，在深紅的外牆上可以看到許多煙熏火燎的痕跡，應該是那些將親人安放於此的祭拜者們留下的。
文殊院重建了許多次，幾經滄桑，只有那些古樹舊瓦還記得它原來的模樣。
搖曳的火苗告訴你，這裡的香火之盛。
特意營造的寧靜卻被絡繹不絕的游客擾亂（包括我）
新鑄的銅獅變成許多到這的孩子們的玩具。
牆角的銀杏，默默的生長。
刻滿經文的石碑上，不乏到此一游的足跡。
無聊，無趣時，轉頭看到一樂事。
一僧人打扮的中年男子帶一個同樣是僧人打扮的孩童，形色匆匆，似乎欲從院腳的長廊上迅速離開，大人疾步快行，孩童蹣跚其後，大概還不到2歲的樣子，連話都說不清楚，嘴裡只有好似哀求的吶吶聲。
孩子終於了急行之下跌倒，看看周邊游客們奇怪的眼神，自己瑟瑟的爬起。
中年僧人似乎也有幾分無奈，他只想快速逃開，並沒有去扶起孩童，或許是因為周遭游客的目光，讓他覺得這樣是否過於招搖了，比他的手拉箱還要招遙
孩子終於艱難的站了起來，卻再也不願移動半步，游客們也紛紛乘機拿出相機，記錄這似師徒、似父子的一對‘世外“之人。中年人發現不對，搶上兩步，拉起孩童，嘴裡說著我這外鄉人聽不懂的俚語，好似訓教一樣，顯的高深而又莫測。但袖口大塊的油漬出賣了他的凡心，讓我斷定他便是水滸傳裡的第十三位好漢(都知道是誰吧
）
最後時刻，耐不住孩子的消磨，抱起，閃人。我多想在後追上，對他喊道：大師，你的節操掉了。
有了剛剛的小插曲，很難再讓我對這座古剎產生敬仰之情了，剩下的都是走馬觀花。
偏殿，那座拱門或許更吸引我。每位香客在上香之前都能從此門而過，像極了現代婚禮的排場，善哉善哉。
一座古塔，值得一提的是，吳承恩筆下唐僧的原型玄奘和尚，在圓寂之後留有舍利，也成了佛家聖物，有部分的舍利在經過輾轉之後，就留在了文殊院之中，但本人並沒看到。這種國寶級的文物應該不會輕易示人的吧。
坐落在寺院裡的書畫院。
供奉先人之地。有點陰生生的。
院裡的圖書館，現在變成佛家的殯儀館了。
偷哢的。這是什麼？和尚用飄柔？是要考我的歇後語嗎
此園景到是有幾分味道，四龍盤旋，上面的植物也刻意的弄成了涼亭的模樣。只是龍游淺水，似乎並不吉利。
號稱成都十景的文殊院，在我看來更像是一座以佛教為主題的公園，擺龍門陣的好去處。
即將離開時，發現這個不起眼的石頭物件，裡面似乎已經掏空，接上了音箱設備，反復播放著佛樂，上面散布了許多稻谷，以供寺院中的鳥兒可以飽食。或許是那些供奉者們，覺得安息於此的親人是化為此地的一草一木，一蟲一鳥。
在將近黃昏時離開了此地返回旅館，晚餐是在旅館旁不遠的地方解決的，一種被當地喚作”冒菜“的食物
明碼標價，豐儉由人，點了一份葷的，一份素的
端上之後才知道，原來就是改良之後的麻辣燙，只不過沒有串串的形式，到像北方大碗菜般的有”內涵“。
冒菜這個詞也非常的形像，雖不能親眼去感受那麻辣火鍋的茲茲熱意，鮮紅的油，滾燙的湯，時不時冒起翻滾的小泡，一個個炸開，讓你不得不在享受美食的同時，小心那些飛濺而來的油漬；但是制成冒菜之後，就能在很好的解決這樣的問題，聰明的四川人啊！
個人比較喜歡這份素的冒菜，基本上市面上能夠買到的素菜這一碗都囊括了，海帶、香菇、黃瓜、冬瓜、南瓜、蘆筍、花菜、藕片、蘿蔔、土豆、粉條等等等等。讓你更為親切的感受到那份屬於平民大眾的饕鬄。
（未完待續）