以我個人之見，對於不追韓流的普通中國民眾來說，韓國不是一個特別新奇或者有趣的旅行地，但是濟州島，即便在去過這裡那裡的多年之後再看，它仍然是一個完美的島嶼。這裡滿足你對一個度假地的所有幻想，有著黑色岩岸的蔚藍深海、碧色白沙灘的海濱浴嘗櫻花飛舞的大學路、鄉間巴士外晃眼的油菜花田、俯瞰全島的山峰、少人的海邊公路、土著風味的本地石雕，還有童話世界走出來的Teddy Bear博物館……甚至，只要你有足夠的時間，這些都不是全部。
很小的時候看到《戀風戀歌》的片段，還不理解劇情，就記得年輕的張東健眉目如畫，以及還沒那麼有名的濟州島風光明媚。於是雖然韓國本島這麼多年也沒有踏上半步，但是當年第一次一個人出國旅行，就選擇了濟州島。作為一個外國人的旅行地，濟州島有很多便利之處，比如免簽的政策、良好的治安、大小適中的面積，但是也有很明確的不便之處，那就是語言問題。真的不要指望韓國人的英語，特別是濟州島這種非大城市。在濟州島的行動中，真正靠的住的是肢體語言、對世界通性問題的感悟能力、強大的內心和樂觀的精神，以及我出發前找一位朝鮮族師姐按照我列的單詞翻譯出的韓文版濟州島地名列表。
濟州島其實不小，並且著名的漢拿山也在島上，如果是爬山愛好者，光這座山就能消磨至少一天。不過考慮到我只有三天的時間、當年第一次出國經驗不足，且為人懶散（這才是主要原因），所以放棄了包括漢拿山在內的不少著名景點，但是相對也獲得一個更為悠閑自在的假期。回想起來，倒是一點不覺得遺憾。
第一天的行程依照自然規律，必須要走一走當地的著名景點，首推龍頭岩。之前閱讀的說明中關於龍頭一類的聯想和描述絕對會過度抬高你的期待值，那個命名用的“龍頭”狀石頭，不論形狀是否相像，單從大小上就有點落差了，不過黑色的柱狀節理帶配上深藍的海水，形成的自然景觀確實還是很有味道的。
之後沿著海濱公路不遠可到達另一個知名海景，挾才海水浴常讓人感到神奇的是，在同一個島嶼上，居然有這樣截然不同的海岸，那邊還是波濤排浪的礁岩海岸，這邊竟然出現了平緩柔和的碧海白灘。雖然3、4月的季節不適合下海，但是正成就了一份清靜，在白色的沙灘上坐了快1個小時，除了一對來拍照的情侶，只有青綠色的海水默默陪伴。據說這片“沙灘”不是真正的沙灘，而是貝殼的碎末形成的，所以才會這麼潔白，不知道走多了是不是也會特別扎腳。
其實濟州島的海濱公路我覺得可以算是一景，不是每個地方都可以讓人在幾乎沒什麼人的公路上吹著海風感受一路貼身海景。中間路邊還有一大片供人步行的臨海小石板路，趴在欄杆上可以看到下面的礁石上居然有人釣魚，真不知道他是怎麼走上去的。走一走還能看到一個像是哨兵所的地方，有持槍的大兵在站崗，不知道是守衛什麼的，雖然不能靠近，但是嘗試衝他揮揮手還得到了一個小小的回應，也覺得挺開心。
之後的行程逐漸開始散漫，本來下午計劃要去什麼地方來著，但是聽說本地櫻花開得正盛，真是擇日不如撞日，馬上轉而去了當地的“櫻花大道”——這應該只是別名而已，真正的路名我也沒有找到，總之就是本地一所大學外面的馬路。雖然只有兩車道的寬度，但是在路邊沿途種滿櫻花樹，每年3月底4月初有一周的花季，但是誰也說不准具體日期。我覺得看櫻花這件事真的是機緣而已，因它花期太短，難以提前計劃，就像濟州島之行我只是選擇第一個項目結束的日期出行，誰想到當年的櫻花期早，竟然一頭就撞上了一場靡蒤盛事，原來不起眼的小小櫻花在成片盛開的時候真能開成一路雲霞，連空氣都染成柔柔的粉色了，站在路邊看風吹花落，不似人間。之後這些年，不管是晚春去日本還是早春去南京，都沒有在那些著名的賞櫻地看到過這樣的櫻花了。
看海看花的好時光結束後，就沒有再想多去哪裡的想法，十分滿足的直接扎回酒店休息。特別入住了韓式房間，一進門就要脫鞋上個大台階進房間，但是整個地暖燒得旺盛之極，才理解韓國人不願意穿鞋的原因的，在暖烘烘的地板上隨走隨坐實在是舒服極了。但是因為直接坐在地上的原因，所有的家具也都是矮矮的，反而覺得站起來的時候感覺很奇怪，像是家具微縮了似的。晚上在附近便利店買了飲料喝坐在矮桌旁看電視，居然在韓國看到日本台播放一部關於中國現代年輕人晚婚問題的記錄片，頓時有一種微妙的神奇感。
雖然放棄了漢拿山，但是第二天還是規劃了去島上最東邊的城山日出峰小爬一番。看名字就知道，這是看日出的好地方，但是鑒於我睡到9點多後還吃了豐盛的早餐才出門，就跳過這一環節吧。去城山是可以坐本地長途車的，從酒店搭乘出租車到長途汽車站，然後在車站舉著昨晚在酒店抄寫地寫著“城山日出峰”的韓文小卡片就可以順利買到車票。基本上就是把一路遠郊區縣公交車從頭坐到了尾，路邊各種小鎮和鄉村風光，上下車的人不多，路過中間的小鎮還有上下學的中小學生，說心裡話，沒有改短過的韓國女學生校服，真的毫無美感，簡直要懷疑校方是故意的了。路過農田時再次看到驚喜，原來濟州島上多種植油菜花當作經濟作物，正直開花時節，大片金燦燦的油菜花在路邊像玉米地一樣常見，以一種沒什麼稀罕的姿態大喇喇的湧入眼中，耀眼到晃得人眼暈。以至於之後國內興起去這裡那裡看油菜花的熱潮時，我第一反應都是那種漫山遍野都是德經濟作物需要特別去看的嗎……
說道城山日出峰，就要說道濟州島的構造，這個大島是火山爆發形成的，所以整個島其實就是冷卻的火山熔岩，是一座地道的岩石島，而當年火山熔岩落入海裡的時候，邊緣濺起的那一點大概就是城山日出峰了。一座不大的石頭小山，大概二、三十分鐘就可走到頂，一路上背山面海的風景是海島的獨有風貌，山頂其實是一個大平台，一面可以直面大海一面可以俯瞰濟州島內，山頂平台的一圈邊緣呈現不規則狀，可以看出是液體濺出那一刻的邊緣形態，作為一種地質景觀十分有趣。整個小山雖然不大，但是步道、圍欄和山腳下的小商鋪都修繕得很規範整齊，比之艱難險阻的地方還更讓人容易消耗時間，等買完各種小紀念品離開的時候都已經是下午了。
之後的計劃是去最最讓人期待的Teddy Bear博物館，但是中間過程稍微曲折了一點。簡要得說就是從日出峰到公車站的途中迷路了，舉著韓文小卡片各種問路，但是受阻於本地人民的英文能力均未果，最後無奈殺進了本地Police Station，果然這是出國旅行的最後殺手锏，好心的警察叔叔直接給我領到了公車站，而且十分丟人的發現其實距離很近。坐上公車以後發現不能直達，需要在某處倒車，於是又一次遭遇語言難關，但是本地人還是十分熱心的，在一片混亂的指點下加上在便利店喝了一杯現衝蜂蜜姜茶後，終於坐上了最終的公車。
Teddy Bear博物館本來就在島的另一端，路途較遠，加上之前的耽誤和路上的波折，等到達的時候居然已經下午快5點了。跑進博物館大門發現已經停止售票准備關門了，頓時不知道哪兒來的勇氣，撲上去跟售票小姐一通糾纏，懇切地表達我對不遠萬裡從中國來的艱辛和對這裡的向往，雖然我不確定她聽懂了多少，但是表情和肢體語言是通用的，她最終叫來一位男性負責人商量了一下，最後決定放我進去，而且由於系統已經關閉不能賣票所以就不要我買票了，只是叫我進去以後在清場結束前出來就可以，真是一下大悲一下大喜。於是我就在已經幾乎沒人的博物館裡一路小跑，還抓緊時間買了一個梵高小熊的冰箱貼，最終在徹底閉館前完成了此次免費參觀。雖然時間不長，但是每一樣展品都沒有放過，從最早1901年的Teddy到到跟LV合作的世界上最貴Teddy，蒙娜麗莎Teddy到思想者Teddy，還有Teddy們組隊的各種主題場景秀，甚至場景中的Teddy們還能活動走秀，真是可愛又夢幻到讓人熱血沸騰的童話世界，感覺這一路的波折都是值得的。
出來的時候天已經黑了，精疲力竭且再次找不到回去的車站……在路邊隨便找了個站牌等車，路邊的出租車司機大叔們紛紛詢問我要去哪裡，我再次亮出酒店的小卡片詢價發現韓國的出租車真是貴得讓人為之一振！對於當時收入的我來說本能的給否決了，但是在等待了20分鐘即沒有公車出現也沒有其它客人出現之後，一位司機大叔終於大笑著答應了我半價的要求，其它司機及我本人都紛紛表示驚訝。後來想想，在那種已經天黑且我完全不知道是否還有公車能回去的情況下，大概司機大叔是看我可憐吧。一路上他雖然嘗試跟我聊天，但是用韓文肯定是不會有結果的，所以只好在收音機的音樂聲中愉快把我送了回去。
我常常想，第一次果然是特別重要的，因為它似乎會奠定今後的基調，大概就是有了這樣第一次在濟州島的經歷，以後我才總是在世界各地迷路、犯錯、耽誤日程，但也總是能遇到各種好心人、獲得奇妙的幫助，最終成為特別的回憶。
之後的時間基本上就談不上什麼行程安排了，即便上是隨意亂晃。其實濟州島值得看的東西很多，比如有個所謂“神奇的道路”，就是利用人的視覺誤差，讓一段實際上是下坡路看起來像上坡路，於是坐車經過就會有車在自動上坡的感覺。還有到處可見的濟州島專門守護神，記不住名字簡稱石頭老公公，成對出現，跟門神啊石獅子啊一個意思，一左一右，憨態可掬，據說一邊是文一邊是武，守護著這個島的一切。在海邊如果運氣好還能看到下海捕魚的海女，不過已經很少見了。
其實我還特別跑到路邊的小館子去試圖吃一下幻想中的“正宗”石鍋拌飯，但是發現整個菜單上都不見這個東西，後來聽說濟州島上很少吃石鍋拌飯，因為是海島，基本是以海鮮為主，所以說濟州島跟韓國本島各種風俗差異是很大的，到濟州島跟到韓國其實不是一個概念。不過韓國的食品真的挺貴，基本上一個人餐費在100元以下是很難見到肉的，相比之下便利店倒是不錯的選擇，可以買到泡菜口味的紫菜飯團和泡菜口味的泡面，絕對是本地特產來的。當然還有大型超市，不但是購買濟州特產橘子制品和各種飲食土產的好地方，很多精致的小日用品也很消磨時光。
最終在這樣散漫的行程中，既沒有去最多的地方，也沒有花最少的錢，短暫的假期就這樣廢柴又愉快的結束了。之後有人問起我喜愛的度假地，我總會認真地說，不是韓國，是濟州島。