我們是從上海到多哈轉機至伊斯坦布爾的，上海起飛時間凌晨0：50，飛行約9小時到達多哈（當地時間4：45，航班號QR889）；7：50從多哈起飛，到達伊斯坦布爾時間12：20（航班號QR482）；在機場解決一些事情後，15：30的飛機趕赴開塞利（航班號TK2014），飛行時長1小時25分鐘。
從上海到多哈的旅客很多，check in時排了很長的隊，我們差不多花了一個小時才拿到登機牌，因此我們很慶幸提前了三小時到達浦東國際機常然後辦理出關手續等，漫長的飛機行程開始了。我們那天的航班中有個帥帥的空哥，看他綻開的笑容就像一縷明媚的陽光，衝淡了我們因長途飛行帶來的不適。
到達多哈機場後，由擺渡車帶我們到航站樓，似乎機場很大，沿途一片荒漠，還可以看見有一片停機場專門停了幾十架直升機，擺渡車開了約十一二分鐘後才到（第一站是到達的旅客下車的地方，第二站才是中轉的旅客下車的地方，可以看見入口處有transfer字樣）。在多哈機場的登機口一隅有專供旅客休息的躺椅，需要向管理員提供登機牌，有毛毯供應。如果不休息也可以在機場各專賣店閑逛，不知道是不是咱們中國人愛購物的緣故，有不少來自中國的導購小姐，所以語言交流不成問題。
到達伊斯坦布爾塔圖爾克國際機場後，到達廳出口對面右手邊就能看到Garanti銀行（四葉草標志）的ATM機，上有銀聯標識和中文界面，每次取款最多1000土耳其裡拉，其中100元會是零鈔。我們使用的是華夏銀行卡，好處就是在境外的每日第一筆取款免手續費。我們取了2000裡拉後，再回頭往到達廳出口方向走，左手邊有個AVEA移動運營商。因為中國手機運營商在土耳其的國際漫游費太高，因此建議使用土耳其本地移動網絡。我們付了45裡拉購買了一張SIM卡（可以幫忙剪卡），再充值10裡拉包了一個月1G的流量（大概一小時以後才可以發短信申請上網套餐）。
17：00左右到達開塞利機場，機場出口處有兩家汽車租賃公司（SIXT和AVIS），出示護照和駕照（駕照中有英文對照的是不需要辦理駕照公證的），然後付款(居然沒有任何押金），為了預防萬一，我們每天多支付8歐保了全險，租車手續就完畢了。拿到的車是幾乎全新的Opel,才跑了5000公裡。拿到車時記得要驗車，否則汽車原有的刮蹭在交車時無法說清。HGS卡應該已經貼在了擋風玻璃的上方（高速繳費用）。土耳其山地較多，所有道路均地勢起伏，建議租賃自動檔的車，並且要問清楚燃油的種類。
開車赴卡帕多西亞地區的格雷美村（GOREME，約80KM），不知道是不是因為地圖(iPad自帶的高德地圖）的原因，我們居然遠離了高速，開到了鄉村之間，麥子已經成熟，向日葵開得正艷，再配以大片的綠色植物，無心之間讓我們體會到了一種廣闊而震撼的美，仿佛以為自己置身於呼倫貝爾大草原。
晚間到達Aydinli Cave Hotel（是個洞穴酒店,觀景很好，老板和員工超好，100歐一晚，加床15歐），酒店不好找，小鎮巷道較多，一不小心就迷路，沒有辦法，只好打電話給酒店來接了。晚間品嘗了當地著名的瓦罐肉。瓦罐是密封的，打開方式有點特別，侍者用鉗子敲擊罐身，待食物下沉後，再用鉗子敲斷罐頸，就可以食用了。熱氣騰騰的牛肉和著番茄汁和辣椒醬，酸辣中帶著肉香，味道鮮美。
Day 2、凌晨4點半起床，准備乘坐熱氣球，我們事先訂的是一家名為royal balloon公司的熱氣球，每人165歐元，比其他公司略貴一些，提供早餐等，公司負責到酒店接送游客（到酒店直接敲房門，很負責)。我們乘坐的熱氣球籃子只有4個游客，沒有出現其他熱氣球上的擁擠情況，一分價錢一分貨啊！整個航程大約一小時，領略了格雷美地區特有的火山石地貌。整個山區表面覆蓋了一層暗黃漸灰的顏色，看上去像月球表面，間雜有大量的石筍、石柱，外形仿若是仙人的煙囪、精靈的城堡等。在群山起伏間，有一些白色的峽谷（沒有水）蜿蜒，綠色的野葡萄樹點綴其中，景觀甚是奇特。飛行員用英語向我們介紹各個景點，可惜我英語較弱，很多東西聽地懵懂，甚覺遺憾。那天恰巧是女兒的生日，著陸後飛行團隊除了香檳還特地准備了蛋糕慶賀，讓我們很意外和感動。
回酒店稍事休息，驅車去代林庫尤（Derinkuyu）地下城，途經烏希撒爾，有個城堡聳立在山頂，大巴車很多，我們沒有下車細看，估計從城堡處俯瞰山下的美景會有不一樣的感受。地下城始建於公元7世紀，是基督徒為躲避迫害而建，是卡帕多西亞地區最深的地下城，離地面有40多米深，地下約有18-20層，目前只有8層向游客開放。地下城有 1200多間房，居室、禮拜堂、學校、釀酒坊、倉庫等設施一應俱全。可居住約1.5萬人。地下每一層的入口都用一塊巨大的石門堵住，以防入侵者進入，裡面的住戶則可以通過地道在各層之間自由出入而不被發覺。參觀完後不禁感嘆於1400年前的人們的智慧。不過地下城畢竟在地下，陰寒潮濕的感覺讓我們沒有想多停留。
從地下城出來後，我們驅車去Avanos小鎮，小鎮以精美的陶瓷聞名。一條長河將小鎮分成兩部分，以吊橋或石橋聯接，吊橋下有成群的白鵝在悠閑地嬉水。我們在河邊一家名為mado_cafe的餐館吃了午餐，味道很好，價格也便宜。飯後去了一家陶瓷藝術品店參觀，主人很好客，帶著我們領略從陶坯制作開始到陶瓷勾繪、上色、上釉等一系列的工藝流程。他們的賣品價格均不菲，一個漂亮的裝飾盤標價1800裡拉，我暗暗咋舌。
隨後驅車去駱駝岩、於爾居普。去於爾居普路過駱駝岩，駱駝岩因火山石造型像只駱駝而命名，是旅行社的必去景點，在那裡我們遇見了來自上海的同胞，她因無意中看到雜志介紹來到了土耳其，而且還有再來一次的觀光打算，佩服她的天馬行空、無拘無束的青春態度。於爾居普鎮主要是閑逛為主，當地紅酒有些名氣，我們逛了逛，去路邊超市買了幾個誘人的西紅柿，返回格雷美，途中去了觀景平台,感覺不錯！
回到酒店，請老板電話預訂了最著名的Dibek餐館，吃了陶罐肉，名氣雖大，但感覺倒是味道一般，湯汁過多且不濃，沒有前一天那家餐館的好吃。我開始懷念中國餐了。
Day 3、美美地休息了一晚，享受完一頓豐盛的早餐，准備離開格雷美向海邊進發。臨行前，旅館老板送給女兒一盒土耳其軟糖作為禮物，禮物雖不足道，卻讓我牢牢記住他的友好。
這一天的行程較長，最終目的地是安塔利亞，途經西戴（Side），初接觸地中海。到西戴有近500公裡，好在到達格雷美的第一天就發現在國內的導航軟件不給力，緊急在Applestore購買了一套新的導航軟件Sygic（178人民幣），效果不錯，以後的自駕路線也基本無憂了。
從安塔利亞到西戴只有半程好路，過了孔亞，路變得越來越難開，很多是盤山急轉彎，對車輛的動力和駕駛技術都是一個考驗。到西戴已經下午2點多。網上有人把西戴之旅稱為希腊之旅，西戴有眾多古代遺址，是土耳其最著名的古代遺址之一。海邊有大面積的阿波羅神廟遺址，雖然只剩一些石牆和殘破的石柱、石門，仍可以想像當時建築群規模的宏大。沿街有很多店鋪，各式商品琳琅滿目，還有一些特色美食，賣冰淇淋的小伙子耍著各種花樣吸引游客。我們在沙灘上走了走，初次和地中海有了親密接觸，我從未見過如此漂亮干淨的大海，不禁感嘆於海水的蔚藍與清澈了。特別是相對國內的海灘，人真的很少。如時間充沛，非常值得在西戴住一晚。強烈建議！
離開西戴後我們繼續駛向下一站阿斯潘多斯（Aspendos），這裡有保存最為完好的大劇院，可容納15000人！非常壯觀！劇院中間的舞台上有兩個武士裝扮的演員，不斷與游人合影。山上還有一些建築遺址，即使是殘垣斷壁，也仿佛在向人們靜靜地敘述著羅馬帝國曾經的強大和輝煌。通過幾個古跡，發現了一個共同點，這些遺址並沒有被現代土耳其人重新翻建，即使是通往山上遺跡的道路也沒有作任何的修繕，一切保留著歷史的原貌。
終於到達安塔利亞古城，盡管事先已有心理准備知道古城的道路像迷宮，我們還是不出意外地迷路了，因為道路狹窄，進入古城後很多是單行道，導航儀不斷地向我們發出錯誤指示。雖然碰見幾個好心的身著制服的巡警對我們放行，但是他們也說不清如何駕車去酒店（Alp Pasa Konagi 酒店，LP推薦的酒店，性價比超高，服務優，兩臥兩廳一衛還有一個小院子只要88歐）。在路邊一個賣瓜子的小伙子幫助下，很快酒店來了兩個人接我們，感覺就是左拐右拐再拐拐就到了，一個字”暈”。
古城晚間是熱鬧的，很多游客近10點才晚餐，各種特色商品店依舊營業，各個酒店門口都是露天的酒吧，旅客三五成群坐在一起喝喝酒水、低聲私語，在喧鬧中透著寧靜，寧靜中感受悠閑。我們的房間是一個套房，兩室二廳一衛一廚，陽台下還有一個院子，一顆大橘樹枝繁葉茂，累累的橘子還未成熟，這裡適合一個家庭的短期度假，房價也不算高。不過古城的物價並不便宜，一條烤魚80裡拉，呵呵，我還是覺得魚紅燒才好吃。
另：土耳其的公路修建得很好，每隔幾公裡道路會拓寬一塊，應該是供過往車輛臨時停靠休息用的。大部分公路沒有隔離欄，很方便沿路的民眾使用。90%以上的土耳其人開車速度很快，基本無視指示牌的限速標志，很多紅燈處也沒有劃禁線，搞得我們遇見紅燈時不知道停在什麼位置，後來發現很多當地車直接停在了紅燈下面，真疑惑他們如何看得見信號燈變換。但是除了速度快這一點，土耳其人還是很遵守交通規則的，最明顯的就是表現在過馬路上：在岔道口處，無論是拐彎還是橫跨馬路的車輛或行人，一定會等直行車輛全部通過後才繼續前行，即使是鄉村道路也不例外，不會出現中國式過馬路的行為。土耳其的高速公路收費價格不高，全部是電子收費，城市監控探頭也不多，不像國內的某些城市，交通秩序仍然很好。
Day 4、清晨的安塔利亞古城感覺更有味道，順著巷子漫步到海邊，海水在陽光的照耀下隱約騰起一層淡淡的霧氣，氤氳間看見對岸的安塔利亞新城，高樓林立，別樣繁華。古城的建築大多不超過兩層，保留著奧斯曼時期的風格。縱橫交錯的巷子兩邊有很多店鋪，有的已經開門，店主用水管衝刷著門口的石磚路面，縫隙也不放過。隔著櫥窗，是土耳其特色的瓷器、地毯、桌布、小工藝品等。家家戶戶的院子裡都種植巨大的無花果樹或綠色藤蔓，藤蔓上滿綴著嬌艷的花朵，裹緊圍牆，整個古城被籠罩在大片綠色之中，愜意極了。
遺憾的是沒有太多的時間在古城好好品味和體會。依依不舍離開酒店，自忖靠自己是找不到出城的路的，請酒店門童幫我們將車開到大路口，小伙子很爽快地答應了。坐在車上，我只感覺置身於飛車之中，急轉彎處也不見車速下降，抓緊扶手身體仍有飛出車子的可能。在這只能險險供一輛車通過的小巷，這樣的開車方式，簡直讓我佩服不已、後怕不已。好在時間很短，兩分鐘左右，總算有驚無險地駛上了大路。
當天的行程很輕松，目的地：卡斯（Kas），卡斯和西戴、阿斯潘多絲一樣都屬於安塔利亞省，卡斯是一個縣級城市，在安塔利亞城以西190公裡左右，游客相對不多，是個安靜而美麗的地方。行程中有一半以上道路均為海邊公路，半路我們在一個海灣邊停車（大概出發70公裡），在岩石上坐了坐，發現那裡的海水恐怕是我們整個地中海之旅中最清澈的，海水不同於之前的藍，而是綠中泛藍。我們忍不住脫下鞋站在海水中，冰爽舒暢啊，沒曾想一個浪花打來，老公的鞋子飄進了水中漸行漸遠。看見我們的束手無策，岸邊一個土耳其老太太急忙呼喚正在水中游泳的同伴，幫我們將鞋子撈上來。表達了謝意後，那個老太太突然興奮地向我們比劃什麼，原來不遠處有只海龜一樣的動物從海中伸出頭來，第一次在海中看見海洋大體形生物，的確讓我們很興奮。告別了老太太們，我們專心駛向卡斯。
下午一點多到達LUKKA酒店（Booking上訂的，195歐），酒店就在海邊，岸邊備有露台，可以在這裡垂釣，也可以從這裡下海。我們訂的是海景房，透過主臥室和起居室的窗子都可以看見海，也可以在陽台上喝喝咖啡、吹吹海風。
在房間休息了兩個多小時後，我們驅車去30公裡遠的一個漁村（ucagiz)，漁村座落在一個群島和半島環繞的海灣邊，可以從這裡乘船去探訪凱科夫島的沉陷之城。和船長談妥價格，租了一條游覽船，一小時160裡拉，大約行駛20多分鐘後，船長指著靠近一個海島山壁邊的建築遺骸向我們示意，可以清晰看見淹沒在海中的石牆。由於我們不會游泳，少了不少樂趣。
行程結束後我們就在岸邊的餐館用餐，老板是個很風趣的土耳其人，看見我們的東方面孔，分別用日語、韓語向我們打招呼，當得知我們來自中國後，立刻用中文說”你好”。晚餐的烤魚和陶罐蝦都很新鮮，尤其是蝦，鮮嫩滑爽，價格也不貴。順便在碼頭邊的小超市買了點水果，啊真是便宜呀，花了1.5裡拉買了一大堆車釐子，而且相當甜。在卡斯可以潛水，據說是世界著名潛水地之一，我們因為錯過了下午的時間，沒能體驗在地中海遨游的經歷，有點遺憾，於是回酒店的海水游泳池中泡了泡，安慰一下自己。
Day 5、在LUKKA酒店享受早餐是愉悅的，不僅僅來自於海邊涼爽的海風，豐盛的早餐更誘人，烤地松脆的面包、各式奶酪、麥片、火腿、顏色鮮亮的水果和果汁，再搭配白脫以及各種口味的果醬，不禁讓人胃口大動。坐在臨海的餐桌邊，品嘗美味的早餐，遠眺蔚藍的大海，總算明白了為什麼”面朝大海，春暖花開”。極目遠眺，發現了一個有趣的場景：遠處海面上有只海豹不停的向著前方滑水游動，在它的身後有只海鳥一直相隨，海鳥時而撲棱棱在海面上逡巡，時而棲息在海豹的身體上，而海豹還是繼續慢慢前游，似乎這種相處方式天經地義。
早餐後繼續在海邊吹了一會兒風，然後退房。在土耳其的退房過程雖沒有什麼特別的，但有種被尊重的感覺，大堂經理只會隨口問一句是否消費了房間小吧的商品，一般不會安排人員去查房，讓人體驗到一種信任。
繼續向著我們今天的目的地菲特西耶（Fethiye）前進，我們要先到達厄呂代尼茲（Oludeniz，也稱死海，此死海非彼死海，而是名字就是死海的意思，這裡的海面平靜如鏡，因此得名），在這裡要體驗一種勇敢的運動?滑翔傘飛翔。按照導航路線指示，我們大約走了一大半路後，去加油站加油（土耳其汽油價格較貴，大約每升4.9裡拉左右），向工作人員詢問了一下厄呂代尼茲海灘的位置，他指了兩條路，一條大約要100公裡，另一條就是導航軟件顯示的那條路，只要40公裡。我們只聽見路線正確，並沒有深究為什麼兩條路公裡數相差那麼大。順著這條道路走下去10多公裡，甚至還在懸崖邊停車欣賞了山下的海灣美景：藍天、碧海、白艦、沙鷗，可是漸漸發現了一些問題：道路原來越狹窄，崎嶇坑窪的土路替代了原來的瀝青路面；上下坡度越來越陡、急彎越來越多、汽車爬坡動力不足；道路一側就是懸崖，沒有任何障礙物遮擋。處在進退兩難之間，只能全神貫注、高度戒備、硬著頭皮繼續向前走，車越爬越高，可以看見下面的山腰間白雲浮動，可是我已經沒有看美景的勇氣，甚至不斷提醒老公注意開車，一顆心七上八下、忐忑不安，直到下山後才漸漸緩解。盡管山高路難，好在道路標識清楚，網絡信號也給力，使得導航儀始終能准確定位，在荒郊野外不至於迷路。事後通過上網查詢才知道我們走的其中一段是著名的利西亞之路，在世界徒步者之路中排名第十五。
來到預定滑翔傘的公司（Mustafa (Hector) Tomak，Office: +90 252 617-0705 Mobile: +90 535 651-8476Email: hector@hectorparagliding.com），就在厄呂代尼茲海灘附近，與老板經營的餐館合署辦公。一陣討價還價之後，90歐元每人，包括照片和視頻的光盤費用，老板還神秘地關照我們回到中國後千萬別告訴其他人，呵呵。
等了近兩個小時，和另外兩個中國游客一起坐車去山頂，二十多分鐘後到達。山頂有點冷，加上我的恐懼感，渾身有點顫。但是老公說這是一種經歷，人生總要體驗一些事情，於是鼓起勇氣，穿好裝備（切記不要背包，只帶一個數碼相機足夠，否則就是累贅），聽從教練口令，快速往懸崖邊跑，很快隨風升空。升空後，教練叮囑放松身體，單手抓緊扶手，另一只手可以拍空中美景。還算平穩，沒有恐高的感覺出來，覺得也沒那麼可怕，於是一邊配合教練拍照或視頻，偶爾用蹩腳的英語閑聊幾句，一邊從一千多米的高空俯瞰海灘，霧氣中覺得白色的海灘像個月牙鑲嵌在寶藍的大海邊，朦朧地蒙了一層紗。本以為就這麼閑適中帶著一點輕飄和一點眩暈著陸，沒想到教練對我說”抓緊”後，就感覺身體快速上升，然後就是猛烈的翻轉，強烈的不適感席卷而來，我溺在其中無法解脫，只能尖叫，持續兩分鐘左右（我感覺度分如年），終於又以一種正常的狀態慢慢地浮蕩、著陸。滑翔運動還是因人而異的，對我來說，後面的翻轉仿佛到煉獄走了一遭，可是另外兩個來自中國的小夫妻卻異常輕松。很後悔事先沒和教練溝通不要做危險動作，否則這個30多分鐘的運動過程在我的記憶中會是完美的。
本打算滑翔運動後直接去卡巴卡海灘，一個被驢友們盛贊的海灘（還未完全開發），結果在走了幾個急彎的山道後，我的滑翔後遺症加劇，於是掉頭直接去菲特西耶的酒店休息（Alesta Yacht Hotel，155歐，位置不錯，還有迎賓水果和紅酒，很溫馨）。
下午近6點，老公不想留下遺憾，決定還是去卡巴卡海灘，看看路程，離酒店也就30公裡左右。不過18公裡以後的道路非常不好走，急彎很多，和上午的道路有些相似，好在不是土路。一個小時後，導航示意已到達目的地，但此時還在半山腰，怎麼也看不見海灘埃問了一下路邊便利店的大媽，她告訴我們海灘就在山下，建議我們不要開車下去，道路不是普通人能開的（實際上也是上午那條利西亞之路的一部分），可以徒步走近道，只要20分鐘（這是一條崎嶇的山石和土路交錯的道路，當地人在道路旁邊的石塊上間或刷了黃漆作為指示，我們快速行走仍花了35分鐘，女兒還滑了一跤）。海灘座落在一個海灣之間，此時還是挺熱鬧的，酒吧裡放著熱情奔放的音樂，游客並不算少，也許都是慕名而來的吧。沙灘大約只有10米長，其余均是卵石海灘，走在上面硌得腳疼，很有按摩效果。已近8點，傍晚的落日發出昏黃的光芒，深藍的海水表面刷上了幾抹橙色，很有意境。時間很晚了，考慮到回程開夜車是件恐怖的事情，急匆匆坐上了上山的小巴，5裡拉每人，開車的是便利店大媽的丈夫，道路雖然險峻，但此時因為司機不同，倒是很放心，看見路邊有一些樹屋，是為驢友們露營准備的。8：25我們告別大媽，返回菲特西耶，再次經歷提心吊膽的過程，終於在近9：30趕到酒店。真是驚魂的一天，和前一天相比反差太大了，不過有種不一樣的體驗。
Day 6、離開菲特西耶，車赴棉花堡（Pamukkale，位於Denizli市的西南部，土耳其文Pamuk表示棉花，Kale表示城堡，所以Pamukkale就叫棉花堡），棉花堡實際上是由白色的石灰岩組成，就好像是溶洞的景觀搬到了露天。棉花堡外型引人注目，遠在幾公裡之外，就能看到黃土地上出現大片白色，仿佛一座白色的城堡。門票15裡拉每人，為保護石灰表面，游客不可以穿鞋進入（棉花堡表面有的地方很戳腳，建議每人穿一雙厚棉襪緩解腳步不適；同時要注意防曬，太陽本身就辣，再加白色的反光，皮膚很容易曬傷）。我們去的時候，人品爆發，剛剛還是烈日暴曬，一下子雲遮住了太陽，不覺得特別曬了。
走近了，發現大量的泉水（溫泉）從山頂往下流，所經之處歷經千百年鈣化沉澱，像大朵大朵棉花矗立在山丘上。由於泉水的不停衝刷，形成層層相疊的半圓形天然蓄水池，溢滿了泉水，像一層層梯田，梯田合攏著藍色的碧波。泉水深淺不一，有些只及腳踝，有些可及腰部。此處游人很多，很多游客穿著泳裝，泡在”梯田”裡，泉水有很多功效，據說還能喝（被這麼多人泡過了，估計現在已經沒人敢嘗試了吧）。每年都有幾千萬游客慕名而來，卻給棉花堡帶來災難，泉水量銳減，使得部分石面已經泛黃，非常可惜。好在現在政府已經認識到這點，正考慮用多種措施保護這一獨特的世界自然文化遺產。（如果你沒有我們幸運，建議清晨游玩棉花堡，一是水量大，二是太陽沒那麼曬）走走停停，差不多一個半小時走完棉花堡，往前繼續走可以參觀古羅馬廢墟，有古劇場還有阿波羅神廟等，但都已遭到地震的嚴重破壞。
我們沒有選擇繼續參觀,車赴庫薩達斯（Kusadasi），一個優美的港口小鎮，入住Lavista Hotel酒店（367TL一晚）。酒店依舊面朝大海，此時已到愛琴海海域，因為是多雲天氣，所以覺得海水沒有前面幾天的藍。在酒店睡了一個午覺，步行到附近的一個海濱浴場，這裡沒有海灘，直接抓著扶梯下海，踩在水底的碎石上腳不太舒服，在躺椅上沐浴了一下陽光，逗留了不長時間後回酒店，路邊有人招攬去感受著名的土耳其浴，我們沒什麼興趣。傍晚順著酒店門前的海濱大道漫步，一直走500米左右有個小島，有個名字叫鴿子島，島上似乎建的什麼城堡（沒有開放），有道路與陸地相連，道路一邊全是碼頭，停泊著各種游輪，可以到愛琴海裡暢游一圈（上午10點開始出發，行程5小時）。繼續沿海濱大道向前，不多遠就來到了小鎮中心，小鎮非常熱鬧，經常有敲鑼打鼓的彩車開過，不知道遇上了什麼節日。在海邊的Kazim Usta餐館用餐，海鷗在漁船間飛來飛去，游客們靜靜地享用晚餐，沒有喧囂聲，連桌子下面的貓也是安靜的。我們點了海魚湯（特色）喲，有點酸奶酪的味道，可以接受，那些干干的烤肉和生洋蔥之類的食物已經讓我沒什麼胃口了，其實我現在最想吃一碗雪菜肉絲面。
附： 在去棉花堡的路上，我們給車加油，土耳其加油站都是私營的，也有一些規模很大的連鎖店，我們去的便是其中一家，有個大大的”P”標志，還有個動物頭像。加完油，加油工給了我一大瓶礦泉水和4只一次性塑料杯，搞得我很意外也很感激。旁邊有個洗車的地方，一個10歲左右的胖胖小男孩在賣力地干活，洗一輛車5TL。看得出來，土耳其人民的生活並不富裕，在路上也很少能看到高檔車，他們生活的幸福感卻比我們強多了。
Day 7、 今天是我們土耳其自駕游的最後一天，清晨就出去逛了逛，清晨的庫薩達斯非常寧靜，超級游輪也靠了岸，客人們有條不紊地開始下船了。順道去了超市，居然有方便面，盡管價格不菲，還是買了幾桶。 俗語說”在家千日好，出門一時難”，對於我們這些”老外”而言，看不懂菜單上的菜究竟是什麼，能享受到一份美味的土耳其美食是可遇而不可求的，所以早餐一定要吃飽吃好。用餐環境也很重要，所以我們繼續選擇臨海的露天餐桌，享受海風，餐後再享用一杯土耳其紅茶。
早餐後驅車去伊茲密爾市的艾菲索斯（Ephesus，土耳其語efes）游覽古城遺址。這是土耳其最有觀光價值的古城，建城歷史可以追溯到公元前1000年，是目前世上保存的最好也最大的希腊羅馬古跡城，是希腊文化和羅馬時代繁榮的像征。這座城是埃及艷後拜訪安東尼讓古羅馬人驚艷的地方，也曾富裕和繁華，後因歷史及宗教變遷，慘遭破壞和遺棄，一直到十九世紀後半期被發掘出來，才重現人世。進入艾菲索斯，到處可見的斷垣殘壁在烈日的照耀下呈現出頹敗之後的浮華，無聲地向游客訴說當年的滄桑。在一個廣場處，表演者們正在表演著節目，歌舞、武士角鬥等，重現當時貴族生活的奢華。整個遺跡均由白色大理石建造而成，包含大劇嘗神殿、浴嘗運動嘗圖書館等一系列建築。其中最醒目的是塞爾瑟斯(Celsus)圖書館，建於公元135年，是一位總督紀念其父而蓋的，正面是兩層，內部是3層走廊環繞，正門口高處有4座女雕像，分別代表智能、勇氣、知識、美德，可惜有位女神的頭像已遺失，無論是人像還是建築均雕刻精美。大劇場始建於公元41年，公元117年才完工，可容納25000人。所有的建築無一不是匠心獨具，古城既是古羅馬強盛的見證，也是建造者們長年勞作的血淚史。
結束後，我們去了附近的山村Sirince（號稱土耳其最美鄉村）逛了逛，順便用餐。小村村民愛種果樹，因此這裡的果酒很出名。村子很熱鬧，還有很多出售紀念品的商店，有做工精美的各色肥皂、潔白的鏤花桌布、服裝、地毯等，精明的店主熱情地招徠顧客，甚至聽見一個游客問店主桌布是否出自中國，店主回答”Turkey，not China”。在路邊的餐館用餐，再次感嘆土耳其人熱愛生活，與很多地方一樣，都是露天餐館，以大樹的樹冠為頂，搭上架子，再種上綠色藤蔓，在層層疊疊的綠葉之下，不泄一絲陽光；他們慧心獨具地將葫蘆（或者瓠子）掏空，在殼上挖幾個眼，填上泥土，撒下幾粒種子，綠色的莖葉便從洞裡伸出來，垂掛在頂棚之上，別有情趣。
看看時間，去機場還有點早，我們決定去80多公裡之外的伊茲密爾市看看，伊茲密爾是土耳其第三大城市，一進城，就能感受一種現代工業氣息撲面而來，停了車，沿著愛琴海邊走了走，看見有宣傳2020世博會的廣告，不知道是否會出現上海世博那種人山人海的場景。
隨後直奔伊茲密爾機場交車。還車很簡單，只是簡單驗了驗車，就OK了，半小時後收到了高速公路通行費扣費短信，只有8.6裡拉。要知道我們可是開了1900公裡呀。
晚19：50土耳其航空TK2917,飛伊斯坦布爾。納悶的是人家的飛機好像沒有晚點一說，不像我們國內的航班沒有准點的。
飛機准點降落在伊斯坦布爾薩哈比機場，因為到的是亞洲區的機場，因此需要乘坐havis（機場大巴）去歐洲區的塔克西姆廣場，我們下面兩天的主要行程在那裡。
在車上遇見一個來自伊朗的博士，他主動攀談並向我們了解中國大學生就業後的收入問題。夜色下，伊斯坦布爾城區顯得貧富不均，有燈火輝煌的豪華處所，也有破舊小巷中的民房，總體繁華程度絕對不如上海。
下車後，准備乘坐出租車去酒店，初次見識了司機的”黑”，漫天要價，並且不肯打表。好在終於來了個肯打表的車，到酒店附近顯示18TL，相當於先前司機50歐（約128TL）的一個零頭，我們付了20TL。
酒店名字很長（Best Western Premier Acropol Suites &Spa)，建築外形很漂亮，深褐色的外牆很顯眼，位置一級棒，距離聖索菲亞教堂和藍色清真寺步行只要幾分鐘的路程。那天酒店的當值經理是個英俊的小伙子，用生硬的中文和我們打著招呼，開心地告訴我們他的女朋友來自中國武漢。和前面幾天相比，房間（我們訂的是套間）顯得有些局促，地處蘇丹艾赫邁德老城區，這樣的房間已經很不錯了（143歐一晚，和老板談得很投機，免了加床費）。
Day 8、今天是伊斯坦布爾游覽的第一天，清晨從酒店大約步行20分鐘至加拉塔大橋附近坐游輪，沿著博斯普魯斯（Bosphorus）海峽全長游覽，欣賞海峽歐亞兩岸的景色，可如此短暫的行路過程，我和女兒居然”被”走丟了，氣憤！只因老公一個人悶頭看著地圖在前面走，絲毫沒有意識到我們已經被他落下遠遠一大截，在一個路口，先後有兩輛有軌電車在我們面前疾馳而過，等車子終於過去，我們已經看不見老頭兒的身影，事先我們不知道今天的具體行程，也沒記住酒店的名字，打他電話又沒人接。真慘，語言不通、沒有現金、不知道要去哪，沒有辦法啦，只有沿著海邊去"散步"，走哪算哪吧。老天可憐我，20分鐘後在游輪售票點附近看見了老頭兒的胖胖倩影（所以自力更生才是硬道理，千萬別過份依賴別人）。
游輪一天有三班，分別10：35、13：35和18：10從Eminonu出發，一個半小時後到達終點站A.Kavagi（單程15TL，來回25TL），博斯普魯斯絕對是讓你在短時間充分領略到海峽歐亞兩岸風光的最好選擇，整個行程可以欣賞到六個奧托曼時期的宮殿，魯梅利城堡和兩座跨海歐亞大橋，還有一些清真寺等（很多建築都是建在歐洲大陸這邊，所以一定要記得坐在靠左邊船艙的位置）。航行中有很多海鷗在游輪上空盤旋，一個游客扔面包喂食它們，海鷗們奮力地追趕著食物，可惜一口也沒吃到（多無辜啊）。從船上看多爾馬巴赫切宮（新皇宮），造型精美，氣勢恢宏，這是身處皇宮內無法體會的。至於兩座跨海大橋，我覺得看上去還沒有南京二橋長，只不過它們連接的是亞歐大陸而已。坐在船上，越坐越冷，海風吹地人遍體生涼，我惡趣味地看著對面一個衣著清涼的韓國MM渾身直起雞皮疙瘩。到岸之後，跟著前面的游人，順著指向castle標志的路線，向山上爬去。這裡沒有台階，全是斜坡，機動車道和人行道皆如此，節儉的土耳其人民埃走著走著就覺得氣喘吁吁，想著還是台階好，可以有休息平台供人休息。登到山頂，踩著碎石和著泥土的曲折小路，穿過兩座廢棄的古堡，撥開一處的樹叢，俯身看見白色船只在下面的海裡駛過，可以清楚看見甲板上的標記。站在山崖處，發現這裡可是遠眺黑海的最好位置，可以清楚地看到北邊廣闊的黑海。
黑海不黑，幽藍而深邃。下了城堡後，不久路過一個臨海餐館，這裡可以從高處欣賞海景，我們用慣常的思維考慮山上食物可能會貴點，而山下全是餐館，於是選擇下山在海邊用餐（後來上網搜，發現網友推薦山上的餐館，量多價廉），點了兩只看上去挺大的海蝦，可是後來烤好發現變得只有平常買的蝦仁干那麼小了，而且有種臭烘烘的味道（24TL，相當於80元人民幣），我對此餐館的食物印像糟透了。大家沒什麼心思吃其他的食物，就著礦泉水吃著面包匆匆對付了事，本餐花費80TL，基本沒吃到什麼東西，想念中國餐。好在海景很美，調整一下心態，我不喜歡的未必別人不喜歡，OK啦。
看看返程的船一個多小時後才啟航，我提議干脆不走回頭路，改乘bus。東問西問以後，在附近一個餐館上車（車票是刷卡購買，我們沒卡，餐館老板用他的卡代刷，我們付現金給他），車上有個熱情的當地老先生，告訴我們他的朋友（姑且稱為乙老先生吧）也去我們的目的地多爾馬巴赫切宮（新皇宮）附近，可以領著我們走一截，於是那天我們”艱難”的公交旅程開始啦，艱難不在於道路艱難，而在於溝通艱難。到終點站再轉車，都是由乙老先生領著我們，他不會說英語，也不懂英語，在車上他想告訴老公什麼，可是一連串的土耳其語和一堆手勢，老公也不知道什麼意思。乙老先生著急了，又對著我嘰裡呱啦說了一通，看著我茫然的表情，他急得直撓頭。下車後，總算明白了，他的意思是我們還得打的去新皇宮，呵呵。告別了善良的乙老先生，我們坐上了的士，其實不遠，老先生大概覺得我們不認識路，干脆要我們打的吧，很快就到了，費用30TL，依舊不打表，再次領略了出租車的”黑”。
在新皇宮的大門口，看到了衛兵換崗儀式，挺有意思的。那天去晚了，新皇宮每天售票截止到下午4點，所以沒能進去參觀，就在門口轉了轉，有個鐘樓似的建築矗立在廣場之中，廣場綠樹成蔭，海風拂面，環境非常優美。建議大家上午先去新皇宮，坐中午的船游覽博斯普魯斯，這樣可以兩不誤。
隨後至對面馬路步行約20分鐘，去獨立大街（是一條步行街）。步行街不寬，中間有鐵軌，可供有軌電車通行，其他車輛不得駛入。平日的步行街總是熱鬧非凡的，各式店鋪都有不少的顧客光顧，小餐館和飲品吧是最多的，幾乎一家挨著一家，還有一些特色冰淇淋、土特產店、服裝店、首飾店等。在這條街上，店員們很熱情地推銷商品，賣冰淇淋的小伙子們最搞笑，有的突然敲響鐵器發出巨大的聲音嚇路人一跳，有的一邊向路人拋著媚眼，一邊耍玩著長鏟逗弄游客。路邊有一些賣烤栗子的手推車，栗子很大，烤地微焦，一個一個碼放在車上。有一些街頭賣藝的，敲著手鼓，打著節拍，唱著動人的歌曲，吸引了很多游客，大家紛紛向帽子裡扔著硬幣，突然一個蹣跚學步的小奶娃搖搖晃晃進來，蹲在帽子旁，抓起裡面的硬幣猶豫著，觀眾大笑，賣藝者們也翹起了嘴角。我們走進一家特產店，老公徑自走到商店最裡面，我在門口看中一種糖，喊了老公一聲，想要他過來一下，店員也模仿幫我叫著”老朱”，引得我和女兒忍俊不禁，最後我們買了一些特產，店員開心地說”I love China”。
我們決定感受一下有軌電車，買票方式和乘車感覺都和輕軌差不多，正是乘車高峰時段，車廂裡彌漫著濃濃的狐臭味和香水味，令人窒息。在聖索菲亞大教堂附近下車，回酒店。在酒店附近的一個有dubb標志的餐館晚餐，令人高興的是有亞洲餐，我們點了一個炒面、一份韓國石鍋拌飯還有一個炒菜（終於可以吃到炒熟的蔬菜了），味道挺地道的，很香，第一次在土耳其用上了筷子，激動。
Day 9、今天是土耳其游的最後一天了，早晨出發前，我向老公了解清楚去哪些地方，依次順序是什麼，沒辦法，吃一塹長一智，我可不想在異國他鄉不停地玩”失蹤”游戲。
我們先去老皇宮（托普卡帕宮 Topkapi Palace），酒店的位置就是好啊，只要差不多5分鐘就可以走到這裡。先買票，皇宮25TL，後宮還要單獨買票15TL。老皇宮建造於15世紀，一直到1856年期間，都是歷代奧斯曼蘇丹的寢宮。入口大門處看上去很簡樸，讓我誤以為以前的國王們心系百姓，一切從簡，幾分鐘以後我不禁暗笑自己的愚蠢。玻璃櫥裡的地毯鑲著黃金和祖母綠、紅寶、藍寶等，而這只不過才剛剛拉開探寶之幕。進入宮廷區以後，每間屋子玳瑁牆壁、彩色琉璃窗戶、彩繪瓷磚、鑲金穹頂等無不彰顯皇宮的奢華。這座皇宮裡有鐘表館、瓷器館、珍寶館等各個展廳，整個皇宮也有大量的中國元素存在，瓷器館有上萬件中國瓷器，出自宋、元、明、清四個朝代，中國歷史上外銷西亞的各類瓷器，幾乎在這裡都能找到代表作，是世界上數量最大、價值最高的藏品之一。而珍寶館裡展出了各種珍品，阿麥德一世的御座，從椅背到椅腳全部由純金覆蓋，並鑲有 1000 多顆巨大的鑽石、紅寶石等各種寶石；各種王冠、寶座上綴滿了珍珠寶石；裝有幾百粒鑽石的閃閃發光的甲衣；重 48 公斤一人高的金制蠟燭，上下鑲著 6666 個鑽石，光澤耀目，巧奪天工；還有一顆86克拉大鑽石，鑲在一顆掛墜中間，輔以稍小一些的鑽石，璀璨奪目。這些豪華絢麗的陳列品，可見當時君主們窮奢極侈，也反映了土耳其人民的無窮智慧和創造才能。此外還有各國禮品，無一不是精美華貴（還有咱中國的白玉壺和翡翠玉壺），也可見當時帝國的強大。而之所以能保存數量如此之多的寶貝，和當時帝國實行的承襲制有關，根據這種承襲制，去世或被免職的達官貴人的物品要被沒收，重新送回皇宮，承襲制在1839年被廢除。看完珍寶，我覺得很不淡定，羨慕嫉妒恨啊，感覺那時候的奧斯曼帝國一副暴發戶的樣子，特喜歡鑲金嵌寶的，連咱中國的瓷器都被改裝鑲了很多寶石，還有皇帝的寶劍柄上也不放過，不知道這樣的劍是否還有殺傷力，不過在這樣的寶劍鋒下死，做鬼也值錢啊，呵呵。皇宮地勢極好，站在後宮出口的花園處，從這裡眺望馬爾馬拉海和博斯普魯斯海峽，視野開闊，可以看見博斯普魯斯大橋上車流如織，來去匆匆，一如這皇宮承載的榮損歲月。
接下來去聖索菲亞大教堂，從教堂的外觀看，磚牆已有些舊，再結合它的名字，似乎有些不純粹清真寺的樣子，看了介紹才知道它先是做了基督教堂（東正教）900年，接著又做了500年的清真寺，直到1939年，土耳其共和國國父凱末爾決定把這裡改為博物館，向社會開放。門票25TL，因為在老皇宮參觀了那麼多珍寶也不過是25TL，我心裡嘀咕價格是不是有些貴了。很多事情就是這樣，臆斷不如嘗試，看完才知很值。因為地理位置的原因，伊斯坦布爾曾經是基督教徒去耶路撒冷朝聖的必經之地，公元325年，羅馬帝國君士坦丁大帝開始建造聖索菲亞教堂，到了公元532年，拜占庭帝國查士丁尼大帝希望把它變成舉行皇帝加冕典禮的地方，於是重新修建，重建後的教堂被公認為拜占庭時期最光輝的建築作品，教堂長77米、寬71米，高55米直徑33米的巨型穹頂沒有用柱子支撐，內部裝飾精美，在十七世紀聖彼得大教堂建造之前一直是世界上最大的教堂。1453年，奧斯曼人占領了君士坦丁堡，把它改建成清真寺，慶幸的是奧斯曼人並沒有毀壞教堂的原型，只是用石灰覆蓋了精美的壁畫，增建了四座宣禮塔，現在壁畫得以重見天日，我們也可以領略到這些偉大的作品。和眾多的土耳其古建築相比，聖索菲亞大教堂無疑是年輕的，可是我仍難以想像，在公元六世紀（中國還是南北朝時期），沒有機械沒有鋼筋，是如何建出構思精巧、工藝精湛的教堂的。
出了聖索菲亞大教堂，對面不遠處就是蘇丹艾赫邁德清真寺（藍色清真寺），清真寺全部由石頭疊建而成，也是土耳其偉大的建築之一。由蘇丹艾赫邁德一世（1603~1617年在位）下令建造，他13歲登基，年輕氣傲，一心想和查士丁尼大帝比個高低，遂於1606~1616年完成了這座清真寺，擁有舉世無雙的六座傳音筒（一般是四座），其造型典雅在白雲藍天的襯托下，益發顯得莊嚴巍峨，可惜建成第二年他便逝去了。在這面積廣達4600平方米的殿堂裡，可同時容納5000名回教徒做祈禱，整個殿堂四壁則有260個大小不同的窗子，窗子上有五顏六色的玻璃鑲嵌圖案。殿堂全部用大理石建造，內壁鑲有藍色磁磚，使整個內殿藍光熠熠。地上鋪滿大大小小的地毯，其余空無所有，只有回教徒們在這裡伏地禱告，氣份莊嚴肅穆，加上四處都泛著一層隱隱的藍光，使人彷佛置身於真主安拉的溫暖懷抱裡。人們要脫鞋進入殿堂，女人還要戴上頭巾（門口可以提供），包緊裸露的臂膀進入。我們沒有選擇進去，只在一個窗戶處窺了窺，聽到莊嚴的喚禮歌在飄蕩，突然感覺有點褻瀆真主，趕緊逃離。
出了清真寺，想逛大巴扎，不過方位沒找准，此時感覺有點餓了，在昨晚的餐館用了午餐後回到酒店大堂等候，預訂的Shuttle bus也准點來接我們去了機常
雖在伊斯坦布爾短短兩天，卻記住並體會了拿破侖曾經說過的話，如果世界是一個國家，它的首都一定是伊斯坦布爾。
結束語 土耳其之旅，自駕+國內兩飛，可玩可看的地方很多，奈何我們時間不夠，特別是在伊斯坦布爾，異域情調甚濃，非常富有特色的城市。如果用簡單的話語概括一下此次土耳其之行的感受，那就是，非常非常想再去一次。 就這樣吧，再見土耳其！