安得此身生羽翼，與君來往醉煙霞---- 品味江山
江山，位於浙江省衢州市東南部，仙霞山脈北麓，浙、閩、贛三省交界，有"東南鎖鑰"，"八閩咽喉"之稱。由於所處地理位置的偏僻，加之知名度不高，所以願意光顧那裡的游人並不多，即便是奔馳在浙贛線上的火車，也是從它的屬地匆匆掠過，不願做太多的停留。此次元旦假期，我有幸隨友人駕車前往，對友人而言，是返鄉；對我來說，則是一次難得的游歷。江山也就在多次的道聽途說中撩開了它神秘的面紗。
也許踏上旅途總有不如意的時候，我們選擇晚飯後出發，沒想到剛一上路，就碰上了大霧天，原本打算上高速的車子只能改走國道，國道線上到處可見因濃霧而拋錨的車輛，車子前方的路標基本是看不清了，如遇岔道，就下車探路，一路上我們的依維柯蹣跚而行，結果至杭州才二百公裡的路，車子足足開了六個小時。待濃霧散盡，已是蕭山界，現在想來，這樣的夜行也給這次旅行的回憶添色不少。帶著一車的疲憊，車子從金華南下，一路上迎送著有不斷的青山，穿衢州市區，過龍游地，到一區四面環抱的山城，便是江山市了。
在江山所游歷的第一個景點是仙霞關。仙霞關是因唐末黃巢起義所保留至今的唯一完整古跡，據史載，當年黃巢起義軍進軍福建時，憑借氣勢磅礡的仙霞山脈的天然屏障，在江山境內的仙霞嶺開辟關道，由於關雄路險，使仙霞關大有一夫當關，萬夫莫開之勢。帶著對歷史遺跡的向往，也許也正因為這種向往才化成一次次旅行的動力，大家在稍作休息之後，已顧不上朦朧的睡
意，匆匆上路了。去仙霞關的路並不好走，從205 國道
的一條岔道往保安方向，一路坑坑窪窪，著實顛簸了一
陣，在一深山谷地中停下。步出車門，只見眼前綿延的
崇山峻嶺，氣勢的確不凡。難怪歷代兵家凡於閩浙用
兵，無不爭控仙霞關。上仙霞關是一條羊腸小道，一路
上可以領略"半嶺疏影竹瀟瀟"的景致。就像竹鄉安吉一
樣，竹子在當地也算是一大特產。也就在這十裡重林
中，仙霞關露出了它的崢嶸。走至關前，凝視著這堵看
似平常的城牆，想找出現實與想像中的差距，城牆不
高，不會超過四米，也不長，跨於狹谷之間，只有二十
幾米，這就是仙霞關，其規模之小讓我甚至感到有些失
望，但這的確曾經是在兵荒馬亂的年代讓人魂飛膽喪的關隘。從唐末黃巢起義軍開辟仙霞古道之始，至南宋韓世忠曾在這裡打擊叛軍，後來抗元大臣陸秀夫曾在這裡拒擊元軍，明代這裡又是鄧茂七領導的農民起義盤據地，清代太平天國翼王石達開在這裡多次用兵，北伐戰爭時，國民軍曾由閩經仙霞嶺入浙，驅逐孫傳芳的勢力，就連陳毅元帥也留下過"武夷品新茶，仙霞曾游擊"的感嘆……當曾經的硝煙消失殆盡的時候，作為歷史的見證者，仙霞關還是依然屹立著。在即將過去的千年的最後一天，我們趕到仙霞關前來讀點歷史，我感到還是不枉此行。
在仙霞關附近的村落中，當地人還推薦了戴笠故居。作為民國時期的軍統首領，赫赫有名的特務頭子老家，即然來了，也就不妨拜訪一下。實在對於戴笠這
樣一位歷史人物有太多的話題可以評論，這也是史學家的事情，所以我們的參觀也終究是走馬觀花，講解的人是一位長者，據說親眼看見過戴笠，戴笠生前為當地修公路，辦義務教育，如今他的故居又給當地帶來一定的創收，所以當地人還是為能出這樣一位名人而感到一絲驕傲。從故居出來，我們決定趕往江山最有名的勝跡---江郎山。
江郎山所處地區是丹霞地貌，由於長期地質作用，形成了岩峰林立，崖壁陡峭的自然奇觀，民間也賦於江郎山不少傳說，很多時候，與風景有關的傳說，我不會提起興趣，但是江郎山卻是例外，也許那三座山峰太奇特了，於是認真聽起了導游娓娓道來的故事：當年東海龍王的女兒在這裡游嬉時，認識了當地江氏三弟，並且愛上了弟弟三郎，可是海龍王為了討好擁有兵權的蛤蟆將軍，私下把女兒許配給它，秉性的女兒不願遵父命，溜出海口，躲到江家，於是蛤蟆將軍帶領蝦兵蟹將前來索取，與當地百姓引起一場惡戰，混戰中蛤蟆將軍心生毒計調動東海海水助戰，江氏三兄弟為了保護百姓生命財產，用自已的身體去堵住海水，待惡戰結束，蛤蟆將軍得到了應有的報應，而江氏三兄弟也化成了巨石，於是多情的公主化成美麗的杜鵑鳥，永遠盤旋在巨石身邊。人們為了紀念江氏
三兄弟，把此山就稱為江郎山，三塊頂天立地的巨石被稱為
"江郎三爿石"，直到現在，人們在游山時，還能看到美麗的
杜鵑鳥，環繞著三爿石，邊飛邊鳴。
傳說也終究是傳說，望著三峰相依，巍然屹立的氣勢，我也
不由感嘆起天地造化。難怪提及江郎山，總是友人帶著故鄉
情結的稱贊。而據考證，在國內丹霞地貌中，像江郎山三爿
石那樣如此高聳的丹峰，全國還沒有第二座可與之媲美。所
以江郎山又無愧於"神州丹霞第一峰"的稱號。 待我們至半山腰的江郎山莊，已是近日落時間，本世紀的最後一次日落，當然最好別錯過，於是，安頓之後，連奔帶跑，趕往霞客亭。當年徐霞客曾三游江山，後人為了感謝這位明代大旅行家對江山的青睞，特地在江郎山立亭紀念，亭前對聯雲："遍訪名山獨尊江郎奇幻，長思偉著共仰霞客風流"，亭旁有西泠印社秘書長呂國璋所題"霞客游蹤"石碑，所幸還與霞客前輩處在同一千年，且在這裡靜看千年最後一次日落，讓我們大有"數風流人物，還看今朝"之感嘆。當最後一縷陽光從地平線上消失的時候，
當想到世紀之交，將在寂靜的江郎山中度過的時候，我感到有一種滿足，哪怕是已經付出了一天一夜的疲憊奔波。
一切都是那麼平靜，在睡夢中不知不覺度過了在不少地方還搞得很雜嘈的一夜，也因太勞累了，以至於我們錯過了日出的時間，待大家醒來已是陽光普照大地。人生不如意之事十有八九，哪怕是新千年了，所以也怨不得許多，還是爬山吧。爬的山是"三爿石"中最大的峰，名為郎峰，90年鑿通登山盤道，據說光石階就有3500多級，窄處不足尺，寬處不足米，在絕壁中鑿出這樣一條路，其難度可想而知。走在其中，仰望是千尋絕壁，俯瞰則是萬丈深淵。大有一磴盤空之勢。一路走來，令人膽顫心驚。平生所爬山峰中，黃山天都峰也不過如此。終於登臨山頂，舉目四望，田野縱橫，遠山近水盡收眼底，此情此
景，令人油然而發，令人海闊天空，令人心曠神怡……
所幸下山的路與上山非同道，走來算輕松，在三座峰的亞峰與靈峰之間，有一條狹谷，長約三百米，高也有三百米，寬二三米，被稱為全國一線天之最，也許被稱為一線天景點的地方太多，太濫，所以本不足為奇，但它竟然可以號稱全國一線天之首，即來之，則走之了。置身一線天中，仰觀天穹，頗有日月遠逝，長天失色的味道，也難怪後人在一線天的盡頭立碑刻上"界斷銀河一字天"的銘文。據說如果是雨季，崖頂之水彈珠濺玉般往下瀉，一排排水簾從天而降，其壯觀景像，倒是可以想像的。
江郎山還有不少零星景點，為了趕路，我們還是省略了， 至傍晚，我們已經置身江山市區。晚餐後，想起可以領略一下江山夜景，於是約友人逛起了元旦江城的夜市。江山87年撤縣建市，應該說小城市的發展還不是很完善，也許經濟水平還不能跟杭嘉湖平原的城鎮相比。但是畢竟，它具有自已的活力，就像鬧市街區的那個噴泉，其漂亮程度不亞於上海人民廣場的音樂噴泉，但是噴泉附近的市容，看上去還有些雜亂無章，不管怎樣，江山以它自已的節奏發展著，作為生於斯，長於斯的江山人，他們都感嘆這幾年江山的發展還是挺快的，我也深信，若干年後，江山會再次讓人刮目相看。
踏上返程的路，我再次由衷感嘆不虛此行。