終於回到中國的土地上了，所有的一切恍然一夢。在遙遠的歐洲的另一端，那個悠遠而古老的城市——伊斯坦布爾，已經只能在夢裡追尋了。從來沒有這麼一個地方，在去之前幾乎一無所知，到達後便說不出的喜歡，以至離別時的依依不舍，離別後的反復回味。
因為工作，在新年裡領隊到了土耳其。全程是土耳其、埃及八日。先到了伊斯坦布爾。
在經過了辛苦的近二十個小時的飛行後，飛機終於降落伊斯坦布爾機場。這是當地時間早晨七點多一點。團員和我都沒有休息好，因為新加坡航空公司的服務非常周到、熱情，每隔幾小時就給我們上吃的喝的，整整一個晚上。加上新航上有很多新電影，有些團員就通宵看電影。我們在感慨新航的服務特佳的同時，也困倦不堪、睡眠不足。不過當飛機降落在伊斯坦布爾機場，再困的人也立刻打起了精神。
正當我等著客人一個個過邊檢時，當地機場的工作人員嚴肅地向我走來，解釋我客人的行李不幸被轉運到澳大利亞去了。經查證，一共有三戶人家五件行李寄丟了。客人十分著急。他們所有的物品包括手提電腦相機盥洗用品都在行李內。由於土耳其英語頗為難懂，我急忙出去尋找接應我們的土耳其導游。在人群中我看到一個年輕的小伙子正舉著我名字的牌子張望，這讓我寬心不少。接上頭後，我知道了他叫伊裡亞，普通話說絕對棒。在他的翻譯、幫助之下，客人得到一個答復，在第二天或第三天，他們必然將得到他們的行李，並且得到了每人32美金的賠償。而且，如果第二天行李沒有運到的話，客人將會得到同樣數額的賠償。
耽誤了一個小時，事情總算得到解決。坐上我們的旅游車，伊利亞用字正腔圓的普通話給我們介紹土耳其的概況，並向我們展示土耳其和伊斯坦布爾地圖，向我們表明該國在地球上的方位和面積。
土耳其地跨亞歐兩洲，位於地中海和黑海之間，面積約78萬平方公裡。其中亞洲部分占全國總面積的96.9%，歐洲部分占3.1%。首都為安卡拉，但全國經濟中心為伊斯坦布爾。
ISTANBUL曾經作為橫跨歐亞非三洲的東羅馬帝國的首都長達1000年之久，那時它的名字叫君士坦丁堡，然後，它又成為同樣強大的奧斯曼帝國的首都長達600多年，它兩度成為世界超級大帝國的首都，在世界歷史上也是絕無僅有的。
說起君士坦丁堡，就必須說到君士坦丁大帝，那個雄才大略、統一羅馬帝國、遷都君士坦丁堡的羅馬皇帝。他造就了ISTANBUL的第一次輝煌。公元324年，君士坦丁大帝從羅馬遷都於此，該城逐漸成為基督教的中心。
這是伊斯坦布爾第一次作為一個橫跨亞、非、歐的偉大帝國——東羅馬帝國的首都。在這一時期，城市建設中最著名的是聖索菲亞大教堂。
第二個帝國奧斯曼帝國與中國淵源頗深。當初土耳其人居住在中亞，在中國史書上稱為突厥，唐朝曾進犯過中原。唐初，在唐朝軍隊窮追猛趕之下，突厥人大規模西遷。幾經周折，定居在黑海一帶。13世紀，突厥人建立了奧斯曼帝國。1331年以後奧斯曼土耳其繼續西進，占領了拜占廷在亞洲部份的領土。
公元1453年，奧斯曼蘇丹邁赫邁特二世攻占了君士坦丁堡，改其名為伊斯坦布爾並定都於此。這是伊斯坦布爾第二次作為一個跨亞、非、歐三洲的大帝國的首都。這個帝國，就是奧斯曼土耳其。它一直存在了600多年直到1923年才被結束。
伊斯坦布爾是世界上唯一的跨兩大洲的城市，以眾多名勝古跡和伊斯蘭教清真寺而聞名。市內拜占庭時期的代表建築遺跡：聖索菲亞大教堂（據稱，其圓頂是世界建築史上最美的圓頂）。奧斯曼時期最著名建築遺跡有：蘇萊曼清真寺、藍色清真寺等。18世紀以來，伊斯蘭建築師們受巴羅克和新古典主義建築風格影響，興建了一批西式建築。如托普卡帕宮博物館、道爾馬巴赫切宮博物館等。伊斯坦布爾同時也是土文化、教育、科研中心之一，擁有著名的伊斯坦布爾大學、土耳其大學、伊斯坦布爾技術大學、海峽大學等高等學府。
我們一邊聽，一邊在車上貪婪地看著路邊的一切：各種各樣的名牌車、寫著看不懂字母的招牌、高高低低的房屋並想了解屋裡的一切、路邊的行人和他們的服飾。這兒的建築都不太高，後來聽說是土耳其每隔一百年就會有一次大地震，所以不允許造高樓房的緣故。也許是陰天的緣故，房屋和城市給人的感覺總是灰暗的、陰郁的。
這時也是土耳其的冬天。
我們的車子一直在海邊行駛，進了城，海水也跟著進了城。所有的房子都修在海水的兩邊的山坡上，層層疊疊，密密麻麻，面向大海。這裡很像山城重慶，車子一會兒高一會兒低，城市就是建立在山上，海水穿城而過，把城市分成兩邊。沿途上我們看到很多形狀相似的圓頂的房子和圍繞四周的尖塔，到處都是，和民居混雜在一起，不分彼此。伊利亞告訴我們，這些建築都是清真寺。
是的，土耳其是伊斯蘭國家，土耳其99%的居民都信奉伊斯蘭教。去年信奉該教的本.拉登在世界上制造了驚天動地的恐怖事件，數千人為此喪命。多年以來，信奉該教的巴勒斯坦人體炸彈也同樣讓世人震驚。我一直不明白是怎樣的力量會使人人如此漠視自己與他人的生命？是宗教給他們的力量嗎？我試圖在這裡尋找答案。
但我顯然沒有答案。在街上，在商店裡，在飯店、酒吧，周圍都是土耳其的年輕的男女——土耳其70%人口在30歲以下——大多都很漂亮、迷人。女子身材尤其凹凸有致，頭發有漆黑有金黃；男子則身材高大魁梧，毛發卷曲濃密，很有男子漢粗豪狂放的氣質。不是金發碧眼的歐洲人，是介於歐洲與亞洲之間的長相，很像我國新疆人。聽說從我國新疆移民的人還真不少，只因語言信仰相近的緣故。他們衣著時髦，表情輕松，男女之間自由交往，和我們沒有兩樣。戴頭巾的女子雖然有，但不多，至於穿長袍的男子，我一個都沒看能看到。除了隨處可見的清真寺，它和世界上任何一個非穆斯林國家沒有區別。
我們所住的賓館位置是在ISTANBUL的歐洲部分，在老城區。那裡的馬路不寬，建築不高，大多都籠罩著歲月的風塵。
當天下午，我們就去參觀了新皇宮——多馬巴切切皇宮(Dolmabahce Palace)。
車子高高低低地拐了個彎，迎面忽然一片寬闊的大海，當我們得知面前就是Bosphorus海峽時，都大聲叫起來。那個小時在世界地理課本上看到的遙遠的名詞——Bosphorus，就這樣活生生地展現在我們眼前。它很寬，因為天色陰沉，海水不是藍，而是深灰色的，望去不知幾許深。風很大，海上有海鷗飛舞盤旋。遠處就是建於1973年土建國50周年國慶之際的著名的Bosphorus歐亞大橋。
這就是博斯普魯斯海峽，古往今來皆為兵家必爭之地，幾千年來，只有征服了它，才可以征服ISTANBUL，進而征服更廣闊的天下，成就一代宏圖霸業。
站在海邊風吹得衣服獵獵作響，恍然想起在1453年得那場滅亡東羅馬帝國的慘烈的戰爭。
1453年初，君士坦丁堡實際上已是一座孤城，土耳其蘇丹穆罕默德二世親征，圍攻君士坦丁堡。土耳其蘇丹穆罕默德二世率7萬余步兵、2萬多騎兵、320艘戰艦，從海陸兩面包圍君士坦丁堡，企圖徹底滅亡拜占庭帝國。而城內守軍僅9000人左右,海上有一支由20多艘大帆船組成的艦隊。但君士坦丁堡軍民在皇帝君士坦丁十一世率領下頑強抵抗，浴血奮戰,挫敗土軍多次攻擊, 經過53天苦戰，終因寡不敵眾，城堡陷落，君士坦丁十一世戰死。延續了上千年的拜占庭帝國至此滅亡。城陷後土耳其人屠城數日，血流成河，慘無天日。類似清軍的揚州十日。
那時，這博斯普魯斯海峽的海水相必也被鮮血染紅了吧！
海水依然靜靜流淌，從古到今，不管人世間的滄桑變化。
感慨了許久，照片也拍完了，伊利亞帶我們走向多爾瑪切皇宮大門。它的大門很歐化，有別於土耳其的傳統建築，大理石的牆面和屋頂浮雕無數，精致而堂皇。它是由奧斯曼帝國第三十一任蘇丹阿布都麥吉德一世下令於1843——1856年興建。整座宮殿耗資十億馬克，並為此欠下大量外債。據說為了裝飾整個宮殿，一共用了十四噸黃金和四十噸白銀。建造時使用的大理石是從馬爾馬拉海運來的；雪花石是從埃及運來的；紅斑岩是從貝加蒙古城運來的。它的室內裝潢和照明都是意大利和法國藝術家設計的。室內擺設雖然由於年代久遠而色彩暗淡，但從骨子裡透出的富貴和奢華，是歲月的煙塵無法掩蓋的。
忽然看見中國的瓷器和屏風，放在離家萬裡的土耳其皇宮裡，一時也不知是什麼滋味。
這裡有兩件東西引起我濃厚的興趣：其一是完全由大理石做成的土耳其浴室；另一個是重四點五噸重的灰水晶吊燈，是由英國維多利亞女皇贈送的。
這個浴室全部是用淺色大理石堆砌成的，上面有天然的美麗花紋。浴室大約十平米大小，在屋頂牆角都雕著花飾浮雕，十分精美。皇宮建在海邊，窗戶正對著寬闊大海。伊利亞跟我們介紹，這裡所用大理石分別來自埃及和土耳其本土。埃及的石頭為四壁，因為散熱慢，土耳其石頭鋪底，因為傳熱快。浴室的熱氣來自地下，這樣的設計非常科學。
我們感嘆，土耳其皇帝有的，中國皇帝都有，並遠遠超過，但這種沐浴的方式卻是土耳其蘇丹獨有的，具有無法模仿的伊斯蘭特色。
整個皇宮分為三部分：SELAMLIK宮——即議事廳；中央大廳，是為皇宮慶典准備的；後宮，居住著國王的妻妾嬪妃。那盞巨大的水晶吊燈就懸掛在慶典大廳的正中。這裡的空間之大、寬、廣，完全出乎我們的意料。這個大廳長45米，寬40米，高36米，相當於十幾層一棟樓的高度、寬度，可想而知空間如何寬闊。圓形的屋頂繪滿各種西方的人物繪畫，據說是請西方畫家繪制的。這是我們第一次見到類似的建築，與以往所有的建築完全不同，一時給震住了。那盞燈，重4.5噸，體形巨大無比，用一根鋼索懸著，從屋頂掛下近三十米，就在我們面前。它形似一朵層層綻放的花朵，圍著中軸一圈圈高低的水晶燭台，錯落有致，共有250個。它是用灰水晶制成的，所以看上去並不白，卻比白水晶亮得多，在昏暗的光線下依然晶瑩閃爍，光彩照人。
值得一提的是：這個大廳的地毯只有一塊，但已經將近鋪滿了整個地面。它是真絲的，面積有一百二十四平方米，全部由手工制作，所花心血，可想而知。
從皇宮出來，面對大海了。趁眾人拍照，我問伊裡亞：“聽說穆斯林可以娶四個妻子，是不是真的？”
他盯著我看了一會，說：“對。可以啊。想不想找個土耳其小伙子呢？”
我笑：“那接下來他還可以娶三個呢！我可不干！”
客人聽到了，圍過來也追問：“真的可以娶四個啊？”
伊利亞一本正經地說：“當然啊。”
於是團員們開始互相開玩笑，讓男的留下來享艷福。
伊裡亞又說：“不過，男人在娶第二個老婆的時候，要征得大老婆的同意，並把財產平分給第二個老婆。如果要娶第三個老婆，同樣要前兩個老婆同意，和平分家產。第四個也一樣，總之要全票通過。”
正當客人們在盤算這種可能性大不大時，伊裡亞又說了：“不過，在土耳其是不允許這樣的。在法律上，土耳其實行的是一夫一妻制。”
有人失望地嘆氣。
在這裡，伊利亞提到了一個人，凱末爾——一個孫中山似的偉大人物，他在此工作過，並逝世於此。他是土耳其近、現代史上最傑出的思想家、政治家、戰略家，偉大愛國者、民族英雄和國父。他親手打碎奧斯曼帝國600多年來的政教合一封建專制體系：1922年廢除蘇丹統治；1923年廢除哈裡發體制；1925年在全國推行西方服飾，廢除伊斯蘭歷和計時方式；1926年，以羅馬法系（大陸法系）取代了伊斯蘭《古蘭經》和沙裡亞法的法律地位，參照西方法典建立了土耳其自己的刑法、民法和商法體系；1928年推行文字改革，以拉丁字母取代阿拉伯字母，全國實行現代小學義務教育，宗教學校被置於政府嚴格監控之下；1926年－1934年期間，頒布了一系列徹底解放婦女的法律，規定男女平等、婦女可選擇任何職業和接受任何教育、一夫一妻、結婚和離婚自由、男女享有平等的財產繼承權和處置權，婦女有選舉權和被選舉權；1934年，土耳其人民第一次選出了大國民議會女議員，地方各級議會和政權機構也選出了一批女議員和官員。土耳其婦女參政、議政步伐走在了一些歐洲發達國家的前面。
1938年11月10日，凱末爾病逝於多爾瑪切皇宮。至今，仍有士兵在此守衛站崗。
我們進入皇宮時正好有土耳其政要入內參觀，聽說是土耳其新當選的議會議長。相當於我國的人大委員會委員長，是相當的高官了。但也就在離我們不到三米的地方，只幾個陪同而已。
我問伊利亞，新皇宮相當於中國的什麼建築？他想了一下，說：“相當於天安門吧！”
接著，我們去了蘇萊曼清真寺，ISTANBUL第二大清真寺、ISTANBUL最著名的清真寺之一。
天氣更惡劣了，下車後，狂風夾著雨點，猛烈地砸向我們。我們連人帶傘，在風中艱難前行，被狂風當成玩偶一般甩來甩去。
我們所有人都沒有思想准備，所穿衣物根本無法抵御這種寒冷，一個個凍得面無人色，渾身打顫，一心只想到哪裡避避風。
而伊利亞把我們帶到清真寺的後邊，准備好好給我們做個介紹。這裡有一組墓地，豎著白花花一片墓碑，還有一座精致的亭狀建築。在這個位置，我們發現清真寺是建在一座山的頂部，居高臨下，可以看到大海和船，這裡的風特別猛烈。
伊利亞剛想開口，我們就哀求他趕快帶我們進房間，別在外面吹冷風了。
於是，我們飛快地跑進清真寺。在進去之前，還要脫鞋，在風雨中脫了鞋，腳底踩在濕地上，掀起簾子，就走進了蘇萊曼清真寺的市內。
一走進去，眼前一暗，所有喧鬧和風雨都停息了，一片寂靜。等眼睛適應後，才慢慢環視周圍。這裡太大太高，太空曠了，空蕩蕩的房間，一尊神像都沒有——伊斯蘭教是不允許敬有形像的偶像的，就連裝飾時繪制的花草圖案，也和真實的物體存在顯著差別。
它也有個一個大圓頂，離地有50米，直徑有26.5 米，由四根大圓柱支撐著，周圍從底到頂密布著窗戶，排列整齊而美觀，富有裝飾性。這麼空曠的房間不使人感到單調乏味全靠這些漂亮的窗戶，尤其是窗上的彩色玻璃，是由當時著名的藝師制作的，光線透過時，色彩絢麗而澄靜，為這麼一座宏大莊嚴的建築增添了靈動的氣息。
地毯和牆上的彩繪都是紅色的，不是鮮艷的紅，而是更深一點，幽深的顏色。整個大廳給人華貴而含蓄的感覺。
五十多米的穹頂上垂下一根鋼纜，吊起一個直徑有三、四十公尺的大鋼圈，上面掛滿了燈泡。離地約有三米左右。這是清真寺內的主要照明。穆斯林們就在燈下祈禱，做功課。
伊利亞讓我們在燈下坐下，坐著給我們講這座清真寺的來歷。它是在1551——1557年由奧斯曼土耳其的蘇萊曼國王下令建造的。這位國王統治的時期是奧斯曼帝國最強盛、疆域最大的時期，德國、匈牙利、維也納也被納入了奧斯曼的版圖。並且，奧斯曼帝國的文化、科技及藝術等方面也得到了很大的發展。蘇萊曼國王在即位三十年時，用自己的名字命名了這座清真寺。
他死後被葬在這座清真寺的後面，就是剛才我們看到很多墓碑的地方，那個亭狀的建築，就是他的墳墓。
負責建造設計這座清真寺的設計師是建築大師司南。他在22歲時入宮當了太監，在皇宮裡當了19年的看門人，最後，他的設計天賦被發現，成為一名著名的設計師。他一生設計了300多幢建築，其中有80多座清真寺。至今在伊斯坦布爾還有一座紀念他的司南大學。
走出大廳，外面是院子，四周是帶有屋檐的回廊。回廊很寬，抬起頭，發現頭頂上是一字排開的圓形的凹槽，有的邊沿繪著紋飾，有的類似中國的藻井，層層收縮，如同孔雀開屏。並且，回廊有一個個圓屋頂，形狀就像中國古代將士的頭盔，忽然覺得這麼整齊排著就像很多戴頭盔的軍人並肩立正。在雨中，空氣肅殺，風凜冽，光線昏暗，寂靜無人，一切都是用石頭壘成的，冰冷而凝重。聯想起蘇萊曼大帝的金戈鐵馬，號令天下的英雄意氣，心中肅然起敬。
雖然一代英雄最終不過一踣黃土，但他來過、看過、征服過，他留下了這座足以代表他的強大的國力和輝煌戰績的清真寺，這些足以證明他存在過的印記。
上車後，稍微暖和了一點，車正停在寺牆的外面。對蘇萊曼清真寺的外表好好注視一番，問伊利亞：“那幾根尖塔是干什麼的？”
“伊斯蘭教要求信徒們每天五次禮拜。在古代人們沒有計時器，清真寺也沒有廣播設備，於是阿訇們登上這些尖塔，高聲呼喚穆斯林來祈禱。這些尖塔被稱為宣禮塔，或者乾脆叫做喊塔。”
“蘇萊曼清真寺共有四根宣禮塔，最高的一座是七十四米。兩座宣禮塔分別有兩個陽台，另外兩座有三個陽台。一共有十個陽台，可供十個阿訇同時放聲呼喚。以前是沒有喇叭的，光憑嗓子喊，當然站得高一點，人多一點，聲音可以傳播得遠一點。”
（未完待續）