提到常熟，人們一般馬上想到的可能是沙家浜蘆葦蕩，其實常熟也是個人文氣息濃厚的地方：唐代才女魚玄機、元四大畫家之一的黃公望、兩朝帝師翁同龢、小說家曾樸（《孽海花》作者）、清代畫家王石谷都與常熟有著千絲萬縷的關系，因此江蘇省內的七個全國歷史文化名城中常熟也占有一席之地。
上個月冒著36度的高溫去了次常熟，呵呵，感覺是要被烤“熟”了。
那天早上7點半乘虯江路長途汽車站至常熟的大巴（23元），兩個多小時的車程倒還順利，但可憐的大巴冷氣不足。下車就是常熟的市中心東塔街，有119、116路可到虞山。虞山又稱烏目山，因商周時期江南先祖虞仲（仲雍）葬於此而得名，古跡很多。乘上119路關照售票員到虞山叫一聲，沒想到她在前一站就喊了，結果只得從後山走沒有樹蔭的盤山公路，盡管撐了遮陽傘，但很快就汗流浹背了。
中午時分來到虞山森林公園的後門（門票12元），登上虞山城樓，小城的富饒景像盡收眼底。從山間小道下至公園正門會路過一個建於壘石之上的小亭，黑瓦白牆掩映於翠綠之間倒也十分雅致，據說王石谷曾在此附近寫生。從小亭拾級而下，有一潭，也許是天氣的緣故，水氣蒸騰，加之湖中的幾朵粉色、白色的睡蓮，很有些朦朧美。
出公園正門，馬路對面往右坐103路，在入寺的小路上會先看到由書法家啟功先生等人題字的牌樓，經過牌樓，右側便是位於虞山北麓山腳的興福寺了（門票8元）。寺門上的“興福寺”三字由書法家沙孟海先生書。也許知道興福寺的人並不多，但知道唐代詩人常建《題破山寺後禪院》的一定不在少數：（“竹徑”又作“曲徑”）
清晨入古寺，初日明高林。竹徑通幽處，禪房花木深。
山光悅鳥性，潭影空人心。萬籟此都寂，但餘鐘磬音。
“南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中”該寺就建於佛教盛行的南朝，初名大慈，梁537年改名興福寺，868年唐懿宗賜“破山興福寺”額。關於“破山”，有個十分有趣的傳說：唐貞觀年間，有一個白胡子老翁常到興福寺聽高僧講經，高僧問他從何處來，老翁答：我不是人，是龍。高僧不信，老翁就現出原形，果是一條張牙舞爪的白龍。高僧見了害怕，連忙口誦咒語，召來揭諦神。揭諦神化作一條黑龍與白龍相鬥，白龍敗，衝山而去，寺前山坡為之破裂，故稱“破山”，而寺前破裂的山坡形成了一條山澗，就稱“破山澗”。興福寺前的那條長長的水澗，在江浙的寺廟中的確是很少見的，我第一次見。
在寺內逛了一圈，給我留下深刻印像的倒並不是東園裡刻有米芾手跡的《題破山寺後禪院》石碑，也不是西園的通幽，印像最深的還是寺內的幾幅楹聯：
首先是寺門的一幅：“山中藏古寺門外盡勞人”
其次是天王殿的一副：“解脫門開誰肯入浮生夢覺自知歸”
再次是後院一個亭子的：“細嚼清風還有味*******”(下聯回憶不起來了，遺憾）
還有兩件好玩的事情，一件是我不知怎麼走到了方丈室門口，見門虛掩，出於好奇，很想進去看一看，後來轉念一想這樣實在是太無禮了，於是就把門輕輕推了一下，在門縫中窺看了一會兒，裡面是一個小院子，還有一幢兩層小樓,也許方丈那時正在午睡吧，靜得很。另一件是我上到寺後山，意外地看到了幾座造型各異的墓塔，小時侯看電影《少林寺》時見過，這次也算有緣親眼目睹了。
離開興福寺，依舊乘103路到狀元坊翁同龢故居（門票12元），翁同龢的青少年和晚年就是在這裡度過的。翁同龢(1830-1904)，常熟人，清鹹豐六年（1856）狀元，歷任刑工戶部尚書、協辦大學士、軍機大臣等要職，先後為同治和光緒的老師。中法戰爭、中日甲午戰爭中反對求和，後舉薦康有為，支持變法，協助光緒擬定《定國是詔》，戊戌變法失敗後被慈禧太後削職回籍。
我看故居裡的生平介紹上說他回到原籍後經常去虞山讀《易》。想想姜太公八十才遇到文王，後協助武王伐紂建立周朝，翁同龢中年便成為兩位皇帝的老師，卻以政治上的失敗而告終。人的際遇真是不可測的，像天氣一樣多變，沒有定數的，所以當我們遇到蹇難時不能氣餒，而春風得意之時則須警惕。
“彩衣堂”—全國重點文物保護單位，翁同龢故居中的正廳。始建於明代中晚期，匾額上"彩衣堂"三字為蘇州巡撫陳鑾所書。門票的介紹上“在梁枋檁額等處施有彩繪，至今保存完好”，可實際上彩畫大都已經褪色，模糊不清了，保護歷史文物的力度有待加強啊。
虞山—>
興福寺—>
彩衣堂，常熟之行到此結束了，下午5點乘車回上海。總的來說常熟還是個不錯的地方，喜歡書法的朋友有機會不妨去興福寺和翁同龢故居看看。