到達贛州那天，驕陽似火，奇熱無比。下榻處贛南賓館，倒是古木參天，曲徑通幽，處處涼蔭，也不枉擔了這“國賓館級別”的名銜。碩大無朋的餐廳包間設了兩張大圓桌。牆上掛一幅筆墨山水，畫面左上角一座平淡無奇的飛檐頂建築，右面空白處洋洋灑灑題著辛稼軒的《菩薩蠻·郁孤台》，據說是江主席的墨寶。整首詞我只記得“青山遮不住，畢竟東流去”這兩句。從歷史考據的角度看，稼軒先生是在抑郁不得志的境況下寫的這首詞，字裡行間充滿著對朝廷的輕視與不滿，卻不知後人因何從這兩句看出稼軒先生的“遠大抱負”？總的說來，贛州的自然景觀遠不如它的人文歷史馥郁。在贛州逗留半天參觀的幾處名勝古跡，均與人文歷史有著不解之緣。
現在贛州城內保留著一段3600米長的宋代磚城牆，蔚為壯觀。牆磚上依稀可辨當時的銘文和彈痕。
我在夜訪浮橋的出租車上聽到當地人對贛州的推銷詞是：“三山五嶺八境台，七個銅錢買得來。”前一句好懂，意為環城值得看的風景，後一句卻死活沒弄明白。猜過去應該是講民風淳樸，抑或是物價低廉？這“三山五嶺”名不見經傳，八境台卻是一處名勝古跡。古時多平房，少高樓。始建者選中贛州城北章、貢二水交彙點搭台建樓，一來可登高攬勝，二來亦可作為軍事要衝，一舉而兩得。後繼者尤以文人騷客為甚，趨之若騖，在此地留下許多詩篇。
郁孤台因了辛稼軒的《菩薩蠻》而名噪天下，實際卻是極普通的一座亭台，與八境台相隔千米，遙相呼應。天氣好的午後，沿著古城牆從八境台緩步行到郁孤台，只需10分鐘，應該是不錯的選擇。然而我們去的那天，酷熱當頭，沒有人願意冒著被烤成人干的危險走，寧願乘車繞遠。上得台來，看到“觀遠”二字，知道這是當年贛州的制高點。而今，放眼望去，一片鋼筋水泥。青山難覓，灘聲不聞，徒留一座孤台供人憑吊。一時感慨萬千。崔灝當年揮筆寫下“昔人已乘黃鶴去/此地空余黃鶴樓/黃鶴不知何處去/白雲千載空悠悠”的千古名句，李白隨後仿崔詩和了一首《鳳凰台》，想必都是出自同樣的思古之幽情吧！崔李之後，在贛水之濱的郁孤台，不僅留下了蘇（？）陽（孝本）夜話的動人故事，還留下了無名氏“白鷺洲二水中分黃鶴樓虎踞之地皆歸此境”的豪言壯語。古人在寧靜之余看到的是闊遠，今人在喧囂之中反而什麼也看不到了。
最喜歡贛州城外的通天岩，清靜幽遠，如處子般候著她的知音。明嘉靖府志載：“山下崆峒如屋，山峰環列如屏，巔有一穴”，通天岩因此得名。有“江南第一岩”雅號的通天岩石窟，內外壁上留有自晚唐以來、以宋代為主的摩崖造像358尊、題刻128品。它不同於著名的龍門、莫高、雲岡三大石窟之處在於，這是丹霞地貌，石刻極易風化。現存最完整的一尊羅漢像，通體泛著銅鏽綠，與周圍的叢草綠葉，交相輝映，幾為一體。關於通天岩的傳說有許多，流傳最廣的一則說的是：當年通天岩寺廟香火鼎盛，那岩後的石穴卻也神奇，每天會根據寺內的和尚人數流出相應的米來。一個小和尚起了貪心，心想，如果把石穴炸開，不就會流出更多的米來麼？結果自然是悲劇。石穴流了一天一夜的糠秕，從此再不出米。類似的傳說我相信在許多地方都有，無非是把人們善良的願望，通過一個神話傳說表達出來。然而傳說本身又更增加了發源地的神秘。
在贛期間還去參謁了蔣經國舊居。俗話說，“大隱隱於市。”蔣氏深諳其道，將居所建於市井之中，一點兒也不張揚，不顯山露水。20世紀30年代，國民黨政府大搞新生活運動，蔣公子響應號召，在這裡立下宏圖大志要打造新贛南，一呆就是5、6年。也因此成為他一生的政治起點。舊居座北朝南，清幽雅靜。屋後一株小葉樟，據說為蔣氏當年親手所植，現已環臂粗細，綠意可人。屋內牆上張貼著經國先生一手草創的《蔣氏家訓》，讀來琅琅上口。可惜默不全，否則也是妙文一篇。